RSA1976

Кстати, это - Combo D, а не Combo C. Схемы отправил тебе в ЛС. И про то, как определить, есть ли Старт-Стоп - на торпеде есть щиток, на щитке есть тахометр, на тахометре есть надписи про Старт-Стоп. А ещё на торпеде есть кнопка выключения Старт-Стопа. А ещё... Но этого более, чем достаточно.

Нужно указывать, есть ли на машине система Старт-Стоп. Там схемы разные от слова "совсем". Если без старт-стопа, то реле стартера нет вообще и управление через замок зажигания идет от предка F03UA 20A под капотом сразу на втягивающее.

Если Старт-Стоп есть, то там есть и реле стартера, и реле Старт-Стоп системы. И предки F03UA 20A и F16UA 7.5А. Всё - под капотом. Не внутренние.

Тут 99% лажа в геометрии подвески. Развал-схождение на нормальном стенде и проверить перед-зад. Не у дядиваси-кореша, а найти нормальный стенд с опытным оператором. Потом - делать выводы.

Для твоей астры есть только два дилерских аппарата: Tech2 и связка MDI + программа Tech2WIN. Со своим китайматиком ты ничего с астрой этой не сделаешь. В плане диагностики - никогда и ничего. Всё остальное - сраунчи и гопкомы всякие. Tech2WIN не работает со сканматиками.

Наверно ты открывал электросхемы и что-то прозванивал, проверял, смотрел в параметрах и просто забыл тут рассказать о результатах, правда ведь?

Привет. Лучше сразу бы образ. Есть куда ставить.

Выхлоп отсоединял?

На заглушенном двигателе и включённом зажигании кнопкой меню и колесом на левой ручке доходишь до отображения картинки с машиной и колёсами. Зажимаешь торцевую кнопку. Выводит сообщение "хотите испортить систему?". Да и далее сигнал и пошёл с левого переднего и по кругу прибором активировать. Если нет, то сканером заходишь в систему и оттуда её запускаешь, а потом также прибором по кругу. И с 17го - это не Corsa C, a Corsa E.

Ну, например, посмотреть в мануале (или по канклипу), что означает этот код по топливной и оттуда танцевать? И вот это "и низкое давление масла" прямо таки так на дисплее пишет? Или фото приложить, например?

Ну, раз человек нарисовал, что всё в норме и всё проверил, то, значит, всё работает. А вообще, массметр другой ставить и смотреть разницу в поведении машины, и похеру на правильность показаний параметров. На джиэмовских продуктах массметри епли, аж дым стоял, без разницы, Орёл, Шеви или ещё чего. Вентиляция картера, вентиляция бака, подсосы впуска и  массметр.

А ещё найди два сервисных бюллетеня: #20-NA-047 и #20-K-014. Там есть и механический вопрос, и программный. Оба по твоему коду. Спасибо мне и всё такое...

Лаунчем. Как будто чем-то иным особисто к Изузям подберёшься с доступного.  Isuzu Diagnostic Service System (IDSS) Tablet вряд ли имеешь.

Зайди на сайт росс-теха. Там есть процедура точного подбора кодировки АБС для твоего случая. Тем более, что у тебя перед очами наклейка с конфигой. Там ужЕ делать нечего.

GTIS 31.txt

26 минут назад, bank сказал:

Отлично, пробую скачать!

Развлекайтесь.

Для начала сними и разбери переключатель поворотов. Там 5 минут работы. Были жаренные и по поворотам, и по ближнему, и сигнал рвался по проводам, и всё, что угодно. А потом по схеме и только в конце - лезь в UCH.

Итак, 2.5-месячная эпопея просерания свободного времени на всякую херню закончена. Машину победил. Ессно, с клиентским ведром столько трахаться не стал бы ни за какие бабки. Дефектов было несколько. Тут раскладывать не буду, чтоб пациентов и дровасрушников не кормить. Кому будет очень нужно, в ЛС отвечу (с нелаунчевой репой от 10, конечно же). Всех, кто пытался направить к рельсам, благодарю.

Ну так с одного выходит управление зарядкой, а на другой приходит информация о том, что получилось.

Запаять обратно два провода потом сумеешь? Режь оба возле приборки с запасом и вешай сопротивление. Минус подай с ближайшей точки. Исключи проводку полностью.

У тебя там на датчик идут три провода: коричнево-белый (масса), лилово-чёрный (на индикатор панели приборов) и лиловый (на щиток приборов). Точно все три проверил? Если панель подставлял и датчик подставлял, то проблема в проводах. Там даже переходных разъёмов нет по схеме. Более нечему ломаться по данной системе.

Ну, смотри. Удаление экологии было мною сделано уже после того, как я перекопал всё подкапотное пространство. После. Это было уже последнее действие во всей цепочке проверок. Прошивку правил мой коллега, с которым очень давно работаю. Я - не клиент, потому немного соображаю в технике, так сказать. От начала ковыряний до перепрошивки прошло 2 месяца. Так что - не в прошивках дело. По толщине шайб - по оригиналу нигде информации нет. Ни в оригинальном EPC, ни в онлайновом TIS2WEB, нигде вообще. Есть только каталоги неоригинальных производителей, в которых показывает, что шайбы идут такие же, как в моторах А/Z17DTJ/DTR - 2.0 мм. Но там и форсы другие. А для линейки 2012-15 гг моторов A17DT/DTS/... форсы другие и шайбы свои. Я снял ори 1.5 мм. Заказал ори. Когда придут, сравню. Аж самому интересно. Есть ещё массовый трёп форумов типа гавнодром и дровасру, так там инфы ноль, а ЧСВ малолетних педиков на мильён. Ну, как всегда.

Господа-товарищи, инфу принял. Нашёл вариант на заказ 3-4 дня оригинал. Заказал и нунах эксперементировать. Получу ори и отрисую, что да как.

Заслонки коллектора физически и программно ужЕ отключены. Толщину бы шайб узнать, перед тем как ставить буду. В ори каталоге нет такой инфы.

1 час назад, Dok сказал:

Судя по каталогам они и идут 2мм толщиной 

Можно скрин в ЛС?

1 час назад, Tschuvak сказал:

Вот возможно и причина плохой работы двигателя нашлась🙂

Ну, с 1.5 была проблема, и с 2.0 так же. Так какова причина?

Потом отпишусь, что да как. Маразм в процессе. Вопрос такой, ктонить может подсказать толщину медных шайб под форсунки на данный мотор? Номер по GM - 55567730. В моей географии на заказ - ждать до старости. По ELRING пришли 2.0 мм (как на A17DTJ/DTR). А снял изначально с машины (сжатые, ессно) - 1.48 мм. Поставлю 2.0 - получу приключения?

В 29.01.2023 в 15:55, macgiver сказал:

Отодвинуть копус масляного фильтра не хорошая идея, там огромным моментом зажат болт и один малый тяжело доступен.  И если не ошибаюсь будет мешать впускной коллектор.  Я бы в данной ситуации лучше снял двигатель, что сохранить нервы и руки, было сделано качественно.  Когда собирал нависное, другие мастера были в шоке, как там все труднодоступно.  Но решение за вами нужно видеть теплообменик, возможно и проще.  Отпишитесь от результата

Привет. Ну, дошла очередь у меня до этой процедуры. Машинка две недели каталась - появились подтёки масла внизу в районе теплообменника. Прокладки - под замену. Отдал своим мотористам. Поменяли в течении дня. Внимание!!! Без снятия кардана, раздатки и стартера (как по мануалу заводскому должно быть). Снят был глушитель, слита охлаждайка. Всё. Остальное - чисто щупальцами. Я был сильно удивлён тем, что отдавая тазик мне - не матерились. Значит, не всё так ужасно. На прокладке "восьмёрке" - явные следы протечки масла в охлаждайку. Т.е. только началось = так что вовремя. Кстати, кто менять будет - на большом болту корпуса теплообменника - два резиновых кольца. Обычно они ужЕ дубовые на 150 тысячах. Запаситесь заранее.

Форсы на проверку, ремонт форс, очистка топливной (при необходимости), а затем ОБЯЗАТЕЛЬНО прописывать новые номера.