stk7554

Op-Com firmware 1.33 to 1.60 + ocflash + ocflash pro

OcFlash+OcFlashPro+Firmware 1.33to1.60.rar

thank you

 

Можно, только сначала о насосе с регулятором по низкому.

 

К недостаткам насоса СP1 конструкторы отнесли тот факт что он  качает топливо во всю силу своих трех плунжеров и когда надо и когда не надо а излишек сбрасывает регулятор  что с точки зрения КПД не есть правильно. Поэтому параллельно с насосом  CP1 был разработан насос CP3 у которого регулятор давления устанавливался по линии низкого давления. Поэтому насос стал качать столько топлива,  сколько его пропускает регулятор.   Удобно рассмотреть работу этого насоса в сиcтеме таких авто как Опель Виваро, Рено трафик, Мастер. Подобные системы стоят и на Соренто, Сантафе и Т.Д

 

Что следует знать начиная работать с топливной системой этих автомобилей.   

 

 Регулятор давления на этих автомобилях без сигнала, или с отключенной фишкой  выводит насос на максимальную подачу. Тоесть если на машине вышло со строя главное реле  а водила захочет завести ее с толкача,  форсунки будут закрыты а  обесточенный регулятор давления выведет насос на максимальную подачу и если в системе не предусмотреть предохранительный клапан один бог знает чем может закончится подобный эксперимент.   

 

  Предохранительный клапан на этих автомобилях установлен на торце рейки под шестигранным болтом.  Любые  поиски утечек в подобных системах нужно начинать с этого клапана,  В месте установки клапана выходит штуцер на который одевается трубка обртной магистрали. Снимем трубку обратки глушим болтом заводим или пытаемся завести машину. При исправном клапане со штуцера не должно капнуть ни капли топлива.

 

 Проверка форсунок происходит стандартным образом и особенностей не имеет.

 

Но на насосе немного остановимся отдельно, Дело в том что насос CP3 совмещен с насосом низкого давления который устанавливается на торце гидравлической головки, и регулятором. Такой насос лучше проверять на стенде так как приходится контролировать сразу несколько параметров.  Но имея некоторую оснастку можно отдефектовать и  в гаражных условиях.

 

 

Если есть подозрение на весь блок насоса включая регулятор можно поступить следующим образом. Если давление на старте не хватает для запуска снимите фишку с регулятора и подключаем к ней любой  регулятор подобной марки.   При исправных форсунках и исправном аварийном клапане, давление в системе должно резко подскочить до максимума, если это не произошло то причина   в насосе регуляторе или подкачке.. В принципе  к фишке можно и не подключать ничего пусть болтается в воздухе, но у меня хватает неисправных регуляторов поэтому я подключаю.

 

 

Должен отметить что в случае потери давления по изношеным плунжерам этот насос идет только под замену в виду конструктивных особенностей,  ремонту в этом случае он не подлежит.  

 

Насос подкачки можно проверить так. Снимаеи регулятор давления вместо него  вытачиваем переходник со штуцером и манометром.  При прокрутке стартером должно создаватся давление не мене 2 бар,  В случае проведения этой проверки исключите подачу топлива на форсунки иначе произойдет запуск машины с неконтролируемым ростом давления.  Если давление отсутствует  не лишним будет проверить и регулятор низкого давления который установлен на алюминиевом  корпусе и выглядит в виде болта  с шариком в головке.   В случае полного отсутствия топлива  снимите насос низкого давления.  У меня несколько раз обрезало привод насоса. 

 

 Кстати у этих машин  в зависимости от модели может стоять дополнительный насос подкачки в баке, а на некоторых просто груша. Насос в баке работает только в момент запуска, дальше работает  механический насос.  Если механический насос низкого давления не установлен  в системе тогда электрический насос работает постоянно и выполняет роль основного.    При проверке насоса учитывайте все варианты прокачивая систему. Я несколько раз сталкивался с тем что развоздушить насос СP 3 мне удавалось только на стенде.

 

  В остальном  эта система схожа с предыдущей и ее проверка  особенностей  не имеет.

 

 

Если интересно,  продолжение зависит только от вас....

Зеленую стрелку никто не отменял.  

Для начала немного о подпоре в 10 бар, зачем он нужен и на что влияет.    Есть в пьезофорсунке такое устройство как компенсатор.  Любой компенсатор должен что то да компенсировать. Например в двигателе компенсаторы компенсируют зазор между клапаном и распредвалом  а в пьезофорсунке....

В пьезофорсунке есть пьезоэлемент который воздействует на клапан,  зазора между этими элементами быть не должно, поэтому пьезоелемент воздействует на клапан через компенсатор.  Для работы любого компенсатора нужно давление и жидкость в двигателе это масло.  В форсунке это соляра.   Поскольку компенсатор установлен в форсунке на пути обратного движения топлива   обратку форсунки подпирают клапаном  10 бар.  Таким образом компенсатор  работает под давлением.

    Пока компенсатор заполнен солярой на параметры форсунки подпор существенной роли не играет. Из этого следует что новые форсунки с исправными компенсаторами можно проверять  на обратку без всякого подпора.   Это новые а вот с  Б.У  форсунками с изношенными компенсаторами картина будет несколько иная.  В виду износов гидроплотность  Б.У компенсатора значительно ниже и если не сделать подпор  компенсатор может завоздушится,    В этом случае  запустить форсунку с завоздушеным компенсатором  без разборки иногда не реально.

   Но и здесь есть выход.  Дело в том что пока компенсатор будет работать в солярке  даже без подпора завоздушиться он не может.   если для подстраховки подпереть его давлением 1-3 бара то для проверки на слив этого подпора хватает с головой.

     Я в свое время выходил из положения следующим образом. Брал шланг обратки и перегибал его таким образом чтоб он перегнулся не дугой а домиком и подвязывал его проволокой.

   Шланг  изогнутый таким образом спокойно создает подпор в раене   1.5- 3 бара   что спокойно позволяет использовать эту конструкцию как подпор при проверке пьезофорсунок.

В принципе  давление подпора 1 бар или 10  для проверки форсунки  не критично поэтому если есть клапана на подходящее давление можно использовать их..

Классная тема...
Только давайте не распылятся по всем производителям да еще без наличия оборудования. Эти системы имеют разный подход при проверке у одного производителя.
Возьмем за основу и как пример систему впрыска BOSCH
В первую очередь перед работой с этой системой вы должны определится какой вариант системы впрыска установлен на данном авто.
Пример мерс спринт 2000 -2006год механический насос подкачки, топливный насос СР 1 и его варианты, рейка на которой установлены регулятор и датчик давления топлива ну и конечно форсунки.
Особенностью этой системы является установка регулятора давления. Он регулирует давление по высокой стороне. Тоесть насос работает на всю катушку а лишнее давление сбрасывает регулятор. Если снять разьем с регулятора то в исправной системе механика регулятора будет поддерживать давление не более 70 бар. Это следует запомнить, как и то что в этой системе чем выше напряжение управления на регулятор, тем меньше топлива будет регулятор сливает в обратку, и тем выше давление поддерживается в системе. Соответственно при диагностике чем выше процент закрытия регулятора тем выше поддерживаемое давление. Если же при высоком прцентном закрытии регулятора давления в системе не хватает значит где то есть утечки.
И так начнем с запуска.
Первый признак неисправности системы питания при запуске. Давление в системе при прокрутке стартером медленно достигает 120-150бар или не достигает этого давления вообще.
120-150 бар это минимальное давление, пока оно не будет достигнуто блок управления не даст разрешение на запуск двигателя, или проще не подаст импульсы на форсунки.
И так начнем по порядку. Проверяем насос низкого давления. Включаем манометр между насосом низкого давления и насосом высокого давления при прокрутке стартером давление должно быть около 2 бар, в принципе такое же давление должно быть если вместо механического насоса установлен электронасос.
Проверка насоса высокого давления.
Нужно взять трубку высокого давления с форсункой от любого старого авто. Форсунку настраиваем на давление 250-300бар подключаем это хозяйство на выход насоса высокого давления. При прокрутке стартером из форсунки должна бить ровная мощная струя, если при этом наблюдается четкий разрыв струи значит одна из секций в насосе не работает. Если насос не продавливает форсунку значит давление создаваемое насосом не достаточно для запуска. Эта проверка конечно не панацея но определить подозрительный насос может.
Дальше форсунки. Останавливатся на них пока не буду их проверка описана везде на все случаи жизни. но если тема будет иметь продолжение опишу их проверку отдельно...
Регулятор - только в том случае если система прошла все предыдущие проверки тогда беремся за проверку регулятора. Как правило проверить его на 100% можно только или заменой на новый или на стенде, поэтому снимаем и осматриваем уплотнения, очень часто причиной утечки является не сам регулятор а его второпластовые или резиновые кольца, как раз это тот вариант что при размытых уплотениях давление в системе при запуске будет менее 70 бар.
На всех современных регуляторах высокого давления установлены сеточки, обязательно осмотрите их состояние под микроскопом или хорошей лупой, очень часто частицы грязи или стружки которые собираются на сетке являются ответом на вопрос где искать проблему.
   Кстати забегая вперед,   забитая сеточка регулятора очень часто приводит  к ошибке по  избыточному давлению. К сожалению сканеры часто не делают разницы между ошибкой по переизбытку давления или недостатку а диагност видя ошибьку по давлению сразу начинают искать утечку.
Если проехать со сканером в машине то момент избыточного давления особенно хорошо видно по завышению давления в системе в момент сброса газа. В этот момент блок управления дает команду регулятору на сброс лишнего давления, но через забитую сетку лишнее топливо не успевает стравливаться в бак. Сканер в этот момент регистрирует ошибку по давлению, а автос вваливатся в аварию. Здесь нужно четко понимать, если автос вваливается в аварию в наборе, то как правило по недостатку давления, если же сразу после набора на сбросе газа то по переисбытку.

Кстати еще одна подсказка. При ошибке по завышению давления на регуляторе без сеточки, смотреть надо щелевой фильтр. На спринте и вито он устанавливается на торце рейки со стороны регулятора. Снимаете регулятор и пробойником выбиваете его внутрь рейки. затем через снятый датчик давления он спокойно выпадет наружу. Забивается он назад со стороны регулятора. Если на этих машинах стоит регулятор с сеточкой то щелевые фильтра на них не устанавливаются.
Иногда вместо того чтоб выяснить причину частого загрязнения сетки некоторые ее просто откусывают. что есть не решение проблемы а продолжение агонии, ценой которой становится регулятор.

Другой вариант этой системы как правило устанавливался на французские и итальянские автомобили этих годов. Практически все детали одни и теже, но вместо механического насоса низкого давления стоит погружной насос в баке и насос высокого давления совмещен с регуляторм давления.
Проверку электрического насоса в баке подробно описывать не буду. давление развиваемое электронасосом колеблется в пределах 2-4 бар. А вот проверка насоса высокого давления CP1.2 отличается от проверки насоса серии CP 1. Основное отличие заключается в том что в этом насосе регулятор высокого давления установлен не на рейле а на корпусе насоса. Это вносит некоторые корректировку в проверку.насоса.
Основное отличие заключается в том что насос серии СР 1 не управляемый и на выходе создает максимально возможное давление. к примеру на стартерных оборотах это давление может достигать 1000 бар, насос СР1.2 по конструкции такой же но в него встроен регулятор который вносит свои особенности в работу насоса. При проверке этого насоса следует помнить что при запуске блок через регулятор ограничивает пусковое давление насоса на уровне 400-500 бар сответственно если взять форсунку настроенную на это давление и включить ее на выход насоса то из форсунки впрыска не будет.. Поэтому используется проверочная форсунка на давление 250-300 бар. Если насос при прокрутке стартером спокойно продавливает эту форсунку значит пара насос регулятор исправна.
Если нет тогда снимается регулятор и вместо него вкручивается болванка( Это неисправный регулятор с забитым центральным отверстием, благо по конструкции регуляторы этих годов все одинаковы) Таким образом мы перекрываем весь слив топлива с высокой стороны в обратку через регулятор и превращаем насос из управляемого в неуправляемый.. После этого еще одна проверка, если насос спокойно продавил форсунку насос исправен, регулятор под замену, если и в этом случае насос не продавливает форсунку или продавливает с трудом, насос в ремонт...
Конечно в одном сообщении не удастся рассмотреть все проблемы связанные недостатком давления в системе, так ка нужно учитывать такие вещи как смена фильтров, подсос воздуха, неисправность проводки, да и просто наличие топлива в баке.
Ну и конечно стоит помнить что основной вердикт исправно или неисправно может дать только стенд, но по скольку он не всегда есть под руками я попытался описать как можно без лишних затрат с помощью простейших приспособлений попытаться проверить детали входящие в систему питания СR

Если тема вас заинтересовала где находится зеленая стрелка рассказывать не буду, количество положительных отзывов будет является стимулом к продолжению.

Вы не стой стороны подошли к этой машине. Это обычный атмосферник. Шить там нечего.

Перепрграмируется насос.
На машине стоит электронный лукас эпик. У него перепрограмируется  (калибруется) подача и зажигание, если  откалибровано под максимум а топлива не хватает насос в ремонт.
Использую для этих целей програматор датчика ротора ТНВД Lucas EPIC или прще прграматор Дениса. Блок не трогайте.

Об их прошивке даже не слышал. Единственное, что с ними делают, так это переделывают на бошевскую топливную. 

110hp tdi - 038906012ah - 0281010200 - ols\
115DCI\
320CDI\
530D\
Alfa 1.9JTDhex+dam+ols\
Alfa_147_2.0_16Vhex+dam\
Astra_14l_66KW_Z14XEP06\
AUDI\
audi 1.8t OLS\
AUDI 3.0TDI V6 EDC 16\
audi_vw 1.8t me7\
Audi A3 1.9TDiols\
Audi A3 110kwbj2000\
audi allroad 2.7 v6 twinturbo\
Audi Seat Golf 132kw Eu34\
AudiTT18T(420) (only DAM)\
Audi TT 180HPols+dam\
AudiTT225CV\
audi vw 1.8 turbo med17 bosch\
BMW-edc16\
BMW 330 edc16\
BMW330D EDC15\
BMW 330i MS43\
bmw 530d edc15c\
Bmw 530dols\
BMW 535D BoschMe9\
bmw 540i 0261204467 m521\
BMW_MSS52_MSS54ols\
bmw dde6.0 6cyl v96.2\
bmw e46 m3 252kw mss54\
bmw e60 3.0d m57top dde 6.0 __429661\
bmw e87 2.0d m47tu2ol dde 6.0 120kw dpf system\
BMW E90 2.0d EDC16C35 0281011964 sw.370888\
bmw e90 2.0d m47tu2ol dde 6.0 120kw dpf system\
BMWEDC16 -OLS\
BMW EDC16_0281011762\
BMW ME9\
bmw me9 Benzine 4 CYL\
BMW MS42\
BMW MS45 E46\
BMW MS45 E46 330i NEW\
bmw ms54 e46 m3 (only a2l)\
e1_v6_2004_usa\
e1_v8_2004_eu\
EDC15C - DAM\
EDC15V - DAM\
Golf 5 2.0 tdi EDC16 ols\
Golf5 tdi\
Honda CIVIC 1.7cDTI-ols\
Hyundai CRD\
lancia thesis 5-cyl 2.4 mt\
M3 342cv (only a2l)\
MB A200 2.0Ta2l\
ME9\
ME75 (only A2l)\
Mercedes EDC16hex+a2l\
mercedes M20 M266\
mercedes s600 v12 biturbo me2.7.1 368kw\
MINI_R50_DDE6[1].0_1.4d_EU4\
opel 2.8t 250PS v6\
Opel 13jtdsrh\
Opel_Calibra_Turbools\
Opel_Turbo_Me7.6.1hex+a2l\
Opel Astra_14l_66KW_Z14XEP06\
Opel ME71.62\
Opel Speedster-VX220Turbools\
Opel Z28 NET\
opel zafira 20 OLS\
Passat Siemens (Only A2L)\
Porsche 986_27_eu_2005\
Porsche 986_S_2004_USAhex+a2l\
Porsche 996_c4s_eu_2005\
Porsche 996_top_eu_2005\
Porsche 997_s_usa_mj_2005\
Porsche 997T + datenst\
Porsche_986_27_EU_2005hex+a2l\
Porsche_Cayenne_E1_V6_2004_USAhex+a2l\
Porsche Ceyenne Turbo EU 2005\
Porsche GT3R\
Porshe 997T+datensthex+a2l\
renault 1.5 dci st10f280\
siemens hdi\
siemens ppd1.1\
smartCDI\
Smart CDIdam\
TDI PD 115 - DAM\
TT 225cvdam\
VAG 1.8T PLCC44 0261 204 806 DAM\
VAG 1.9 EDC15P1 - dbf+dam\
VAG 1.9 EDC15P2-dam\
VAG 2.0TDI 140PS Siemens PPD1.1 5WSXXXX\
VAG 2.0TFSI MED9.1\
vag 74kw edc16u+\
VAG 115PS TDI PDdbf\
vag_m38_150ps_18t - ols\
vagedc15-vp37-1.9tdi OLS\
VAG EDC16 - 3\
vagedc16 3.oL\
Vag edc16 3.olhex\
VAG EDC16 Golf5-2 OLS\
Vag edc16-105psa2l\
VAG ME7.5 29F400\
VAG ME7.5 29F800\
VAG V6 32 ME711 29f800\
VAG V6 32 R32\
Vag VR62\
volvo v70 r -98\
Volvo V70R 98 - 0261204449 DAM+BIN\
VW-T4\
VW-T5\
VW Siemenshex+a2l\
VW T5 2,5L TDI 070906016N EDC16 Hex+A2L\
vw tdi msa 15 - ols\
скачать дамосы

Хрен знает, дельный совет или нет, но для тех кто не в курсе. При всем обилии выбора клонов - предпочтение китаезам с фотками внутренностей адаптеров. Иначе плакать над резаной версией придется одному, будешь сам себе злобный буратино. Ну и сразу просматриваем все предложения у этого продавца по клону. Если есть резаные версии, то обычно продает несколько версий. Смотрим подороже, просим скидку. 

За 6 300R рублей, лучше шьет, чем за 15$, и лохом не будешь себя чувствовать.

Я вот ложанулся с ICOMом, купил 2 года назад за 500$ у чинцев, а продвинутые пацаны на ебее у америкосов купили такой-же чинский, но за 5000$.

До сих пор локти кусаю.

Я Вам даже больше скажу - нет даже "не бюджетных" программаторов для чтения закрытых AVR процессоров. - Только стирать и записывать заново. А в упомянутом Вами МК Cross - процессор Атмега не закрыт от чтения. - Потому и можно его перепрограммировать Причем любым проггером , который поддерживает данный проц - хоть Упой, хоть Омегой, хоть Х-прогом.

Это просто набор сообщений, т.к. скачать он не может. За это он получает заслуженный банн 

Да не торопитесь Вы мозги менять! У меня было подобное на каком-то Фиате, те же симптомы- окзалось в промежуточном разьёме не было контакта. Сначала проверь проводку, ведь педаль газа это 2 переменных резистора. Посмотри ещё мультиком на выходе педали меняются ли напряжения или нет. Далее проверь на самом блоке. Если не лень ,то можно пройтись по дорожкам и вычислить куда подается напряжение с АРР. Ну я думаю алгоритм поиска понятен?

Вроде такой проги тут нет, поиском не нашел.
Наткнулся на такую программу. Не знаю в какую рубрику ее поместить. В теме по Airbag писали, что хорошо бы програмку в которую можно добавлять свои бинарники и.т.д. Так тут есть своя база и можно добавлять.
Кракен-Авто приложений баз данных для автомобилей. Содержит базу данных с файлами ECU, ЭБУ Распиновка, Dashboard, SRS, CarRadio Dump, но также содержит некоторую другую полезную информацию и инструменты.
Прога FREE + обновление бесплатное через инет.
Можно добавлять свою инфу с дампами.
https://yadi.sk/d/Alo9HG1uhLvsB

Давно уже не делаю выездную диагностику. Неблагодарное это дело. Приезжаешь, высказываешь предположения, а сделать ничего не можешь: инструмента нет (не будешь же его с гаража в машину постоянно перекидывать), датчиков на подкидку тоже нет. А человек рассчитывал, что ты приедешь и заведёшь ему машину. По его мнению впринципе и платить не за что. Поэтому теперь только притчгивайте в гараж, там будем разбираться. Недели 2 назад клиенту был объявлен ценник 200тыс (13у.е) за выездную диагностику и 100% определение причины неисправности, дак он пытался на 100тыс. съехать О_О. Вот как это назвать???

"диагностика" по простухе - читалка/стиралка ошибок по таксе, далее уже ремонт за доп деньги. у нас в каждой подворотне "диагносты" сидят, воткнут мультик прочитают ошибки и в кассу - чел едет в другой сервис и так несколько раз... потом приезжают на ремонт, а вот это уже делают единицы и там запись на неделю вперед... кто умееет работать без работы не останется)))) у меня в рекламке написано "от 400р", а уже до по факту может получиться по разному))))

Думаю все согласятся, что лучшим ответом, по справедливости, всё таки следует считать ответ Евгения из Витебска brabus55 !


а не Sergio990, который зря перебрал насос, а уже потом, не без помощи "пинка" от brabus55, обнаружил проблему с кольцом форсунки!

100% траверсы(кольца на форсунка). Вакуумным пистолетом проверяется за 1 минуту

Применение данных присадок похоже на наложение грима на уродину, с целью сделать её красавицей и выгодно выдать замуж. Интересно как относятся к этому люди купившие такие машины. Наверно после замены масла услышав стук опять заливают присадку и на рынок, круговорот однако, и все при деле. Был у нас такой случай: продавали хачики на рынке A6 C4 2.5 TDI продавали долго . Перед каждым покупателем со шнурка заводили, прогревали В базарные дни заводили и прогревали с утра. Нашелся все таки покупатель. Поездил недели 2 заклинило двигатель. Пригнал нам на сервис. Разобрали. Оторвало тарелку клапана и побило поршень, голову цилиндр. В стаканах компенсаторов протерло дыры, распедвал дохлый. По хорошему замена движка. И Что. Клиент поменял 2 компенсатора, клапан, поршень, залил присадку, и на рынок. Такой же перепродаван как и продавшие это ведро хачи. Хотел подмолотить да не вышло. Вот так и множится обман, пока не попадет эта машина к человеку, который из моральных принципов не сможет сделать такое, и будет ремонтировать. Вот так на честных людях всякое ч-о и зарабатывает. Если кого задело извиняйте.

подтеков масла может не быть т. к. дырка ( напорные патрубки. впускной коллектор ) проявляет себя при повышеном давлении. масллянный туман вырывается как из пульверизатора и само место утечки может быть достаточно сухим. а вот соседние элементы будет окрашивать. кроме того утечка быстро определяется моторным и он переходит в аварию так что времени для загаживания мало. принцип простой вошло 100кг воздуха а при данных оборотах и наддуве нужно например 70 получается 30 убежало вот блок и дуреет. 

"снял эту еепром" - думаю что-то не досмотрели, вообще-то много проработав с рус-авто ,от "нелюбви" к МП7.0 потихоньку перешёл к "любви и восхищению ей"(несогласных прошу хотя-бы минусики мне не впаивать) , объясню : другие блоки при любой незначительной неисправности уже на пороге гаража, но только не с МП7.0!!! если МП7.0 пригнала своего хозяина на диагностику , то не следует ожидать одного мёртвого ДМРВ например , или Л-зонда , или.... МП7.0 с лёгкостью компенсирует одну а то и две неисправности в системе, да так что и хозяин авто не заметит что что-то не так!!! множество раз в этом убеждался!!! из примеров может с  месяц назад была Нива с МП7.0 , с "мёртвым" насосом , АЦП ДМРВ- 1.055(или выше ,не помню точно ) и с окисленным разъёмом L-зонда...  и она работала  отлично, только чек загорелся(по отсутствию сигнала с лямбды)  , да что-то совсем не едет...  поменял "бензо насос" , да ТО контактам сделал , ДМРВ не менял ( с любым другим блоком менял-бы)  такие "мелочи" МП7.0 по барабану ,он адоптируется к ним и запишет адаптации в еепромину))) ЗЫ : когда приезжают авто с 7.0  часто слышу о том что они были на "диагностике" и слышали не лестные отзывы о 7.0 , рассказываю(подготавливаю) клиенту в общих чертах , что с другим блоком он побывал-бы уже не один раз на ремонте, а с этим долго продержался, и что-бы не надеялся на "быстрый" ремонт , что если МП7.0 пригнал его ко мне то это уже "набралось" ... Отсюда кстати и "не любовь" многих диагностов к МП7.0 ... ( Вам не нравится МП7.0???? Да Вы просто не умеете его готовить))))

Чего-то у Вас очень сложно -слишком глубоко в дебри. Обычно причины подобных проблем лежат на поверхности. 

1. Делаем диагностику. Коды ошибок в студию.

2. Измеряем давление. Смотрим остаточное давление, желательно утром. Если обратный клапан не держит, то утром пока давление не наберет заводится не будет.

3. Смотрим клемы аккумулятора, чистим. Напряжение измеряем

Цепь - раз

Компрессмю померяй на холодную - много вопросов отпадет

 

Тепловые зазоры клопов

Это реклама про газ, ты из газпрома?? Согласен на все 100% про экологию, но это проблема для буржуев, у них воздуха мало, а у нас страна большая и проблем с воздухом нет.А всё дальше не то, клапана прогорают и прогорают из-за того что они работают на сухую, нет смазки, а смазка седла клапана происходит именно бензином!! Конечно эту проблему решили в газовых установках пятого поколения, где кроме газа ещё и масло надо заправлять!! И как ты правильно заметил октановое число газа реально выше чем у бензина, вроде хорошо, но это не главное, в горючей смеси ещё есть понятие "скорость взрыва", которое у бензина гораздо больше и благодаря этому часть сгоревших газов попадает в картер двигателя, а дальше через сапун с частицами масла попадают в дроссельный узел, тем самым его смазывая!!! А что касается стружки от сверления, это вообще о ни о чем, когда у меня была ваз 099, карбюраторная, мой младший брат два раза ронял в коллектор шпильки от крепления карбюратора, улетали через клапана в выхлопную систему только в лёт!! А дальше резюме: Дроссель изнашивается, клапана  и голова тоже (только если стоят гидро компенсаторы, то нет проблемы с клапанами) и самое главное ты ей на акселератор давишь, а машина молчит, начинаешь нервничать, а потом в аптеку за успокоительным!!! и вся экономия уходит на антидепрессанты!!! Один великий человек, Николаус Отто, придумал работу двигателя на бензине и он был прав, лейте бензин, а газ это не то, это моё мнение как диагноста !! А в диагностике, это просто жопа, толи газ, толи зажигание или двигатель, что неисправно???

очищаю клапана "вбрызгиванием " сольвента во впускной коллектор с перегазовками посредством мед шприца , при подсоединении шприца к "вакуумному" штуцеру даже на поршень давить не надо разряжением само высасывается (клиенты смотрят как на "фокус"))) помогает в 90(минимум) % случаев проблем с загрязнёнными клапанами . Эх... поделился ноу-хау своим ,или не своим,  так давно пользуюсь подобным способом что толком и не помню сам придумал или подсказал кто... но вроде сам))) сей-час использую ещё один метод ,но он в стадии экспериментов-сбора статистики , но вроде результаты отличные(мотор , закоксованный наглухо с компрессией ... в каком-то 2 уехал помолодевший в разы, месяца 2 полёт нормальный , хозяин счаслив))) , ещё шевролетик после сольвента через пару месяцев вновь ко мне прибыл (девочка  катается всегда в натяг) по новому методу с начала лета без проблем( + давление в коллекторе с 35-37кПа стало 29-30!!! таких результатов не добивался сольвентом) , при том-же стиле вождения) ещё поэксперементирую, понаблюдаю выложу сюда методу....    ЗЫ : Не понял насчёт свечей все чёрные ,или только 2 цилиндр? При отключении ДПРВ ЭБУ перейдёт не в синхронный впрыск а в "попарно-параллельный" ...  а что было с "заменённой" форсункой? причина "отбраковки"?