avtoteh_dnepr

Благодарю!

Спасибо, то что надо. Еще немного попрошу помощи, схему поворотов и аварийной сигнализации, есди конечно не тяжело.

Доброго дня. срочно ищу распиновку блока питания автомобиля тот который в салоне. автомобиль VIN: MMCCNKB40FD815771 MITSUBISHI L200 market Европа (EUROPE) model KB4T modification 2500DIESEL/4WD(TRUCK) - U-LINE(CLUB CAB/ES4),5FM/T LH Ddate 05.2014 Очень буду благодарен.

Вітаю. Відкрив турбіну данного авто, там єлектронний актуатор. Як що так, то на мій погляд не налаштували правільно турбіну при ремонті.

Если можно, уточните о каком конкретно проводе идёт речь! Как я понял провод там где +12 от замка или все же тот который +12 постоянный.

Пошли дальше, если кратковременно подать +12 на белый провод в сторону от АКПП (провод разрезанный) в момент старта двигатель заводиться и нормально работает, но в таком случае акпп бъеться при вкл.передачи.

Да, но там не разберешь. Прозвонид контакты селектора, 7-мь проводов, + от акб, + от зажигания, 4-ре контакта, с которых уходит +12В при каждой передаче, но есть провод белый с которого выходит +12В дважды на P и N? разрезаю его и монитор начинает работать в штатном режиме, но нету сигнала на стартер. подаю + и двигатель завелся, и работает в штатном режиме, не глохнет. Очень нужна схема куда идет этот провод?

Если снять разъем с селектора, то приборка не тухнет, понятно дело двигатель не заволдиться, но есть реакция на отключение селектора. Ищу схему подключения селектора на данном авто. Буду вдячний.

Честно сказать мне не приходилось удалять эти метки, но с логики, метка это своего рода противоугонка, соответственно поломка ну или частичная не даст автомобилю или завестись или двигаться, и то и другое можно сделать. Ну и по идее должна быть ответка на метку, а ее нету. Честно сказать не приходилось, но рассуждая что такое метка это сигналка, если она сломана ну или частично, то авто или не заводился или не двигался бы, и то и другое можно сделать. Метка на мой взгляд должна имееть ответку, а ее так же нету.

Пищит-это ГБО. Не, Вы не поняли, если вкл драйв авто будет ехать сколько угодно, Если бы метка, думаю, авто глохла бы не важно в каком режиме, это же сигналка. Или я не прав? В том то дело, что цепи не рубит, а ошибки пишет. Да и как Вы представляете рубить цепь ДПКВ, ДПРВ если там питание идут с ЭБУ?

4T1BF1FKXHU651142 TOYOTA CAMRY ASV50L-CETNKA в одно прекрасное утро это началось, опишу ситуацию и добавлю видео. При повороте ключа в положение зажигание и когда акпп в положение N& P монитор на приборной панели не горит, если не заводить двигатель установить селектор в положение R & D индикация на приборке горит. При этом всем эбу выходят на связь. Если нужно поехать, двигатель заводиться, но если поставить слектор перключить с положения R в положение N двигатель глохнет. И так каждый раз как только двигаешь селектор. При этом диагностика не отключаеться и каждый раз записыаются ошибки в эбу по ДПКВ(P0335) и ДПРВ(P0340), а так же Ошибка P1603, Ошибка P1604. Осцилографом смотрел сигналы и напряжение ДПРВ не пропадают. Подскажите в каком направлении смотреть? Проводка на акпп, разъемы все целое. VID_20260409_181450.mp4

Снял тнвд, продул, промыл и все заработало. Скорше за все так і є , клапан на вході підклинив, мабудь грязюка попала.

Решение было в проводке, честно сказать конкретно не нащел, но перемотавши косу от эбу до дмрв и тнвд все заработало и на старом дмрв.

Доброго дня. Ищу схему моторного VIN: WF0RXXGCDRCB40880 FORD Kuga CBV 2008 2,0 Duratorg DCM 3.5

Рішення поки що одне, заміна насоса подкачки, ще потрібно брати у перевіреного продавця. Що до прказників- не стабільний високий тиск.

Продолжение и конечно результат. Благодаря roma130a , решил еще раз завести без ДМРВ и о чудо, двигатель завелся и работает более менее адекватно. При подключении ДМРВ авто глохнет, думаю вот она проблема. Но не тут то было. Ставлю новый ДМРВ и двигатель опять не заводится, завел сново без ДМРВ, подключил не заглох. Облазил всю проводку от ДМРВ, по ходу движения ДТОЖ, коса на управление ТНВД, датчик скорости, до ЭБУ - состояние не идеальное, но ни где ни скруток ни "зелени", ни коротыша не нашел. Перепаковал всю проводку, подкинул старый ДМРВ, как ни в чем не бывало, заводится и работает. Опорное напряжение которое меня смущало не изменилось. Изменилось напряжение на датчике воздуха на не работающем двигателе. Когда двигатель не заводился напряжение было 0В, после всех манипуляций напряжение, когда двс начал заводится стало 0,35В на вкл.зажигании. Результат конечно есть, но сама проблема непонятна. и это не удовлетворяет.

Совершенно верно, я не о мастерах, мы сейчас в одинаковых условиях, кто-то лучше кто-то хуже, но мы на одной территории в одних условиях. По авто - подключил клип, он так же показывает опорное 3,64В, но клипом показывает ошибку по дмрв DF056. По питаниям 1пин-0,22/0,35В, 2пин- 4,94/4,94В, 3пин-12/12В, 4пин-без провода, 5пин-масса, 6пин-4,75/2,56В. Через слеш это показания на подключенном дмрв. И как на зло нету подмены на этот мотор. Я думаю все же проблема с ДМРВ. Есть у кого распиновка, дуже буду вдячный. Забываю сказать - авто праворукий.

Огромная дяка за подсказки, но честно сказать сегодня не дошел до проверки опорного напряжения. Завтра обязательно. На авто стоит система bosch, в связи с чем не очень верю в то что заклинили форсунки, но обязательно проверю. Со слов хлопцев,заводить с буксира пробовали, не пошло. За ганчірку в повітрянному фільтрі це конешно потужно, обовязково перевірю. Это личный ответ RAZOR85 , если бы не "пидары" я бы даже и не подходил бы к дизелям, но так сложились обстоятельства, и очереди на дизель-сервисы на месяц вперед, а передвигаться это необходимость. И да, я их ремонтирую, и передавать на другое СТО ни кто не будет. И даже если мне пригонят самолет на ремонт я его буду делать и поверь мне сделаю. С помощью адекватных мастеров на форуме, которые дают дельные советы, в отличии от Вас. И оборудования у меня достаточно, ну и ни как я не молодой энтузиаст. И на данном форуме я зарегистрирован на пару лет раньше Вас. И не стоит отвечать на мой пост, я проигнорирую.

НЕделю назад, ее приганяли, я искал проблему не заводки, по словам хозяйна, но на тот момент вообще проблем не было, заводил ее и днем и ночью, на холодную и горячую. Даже диагностику не подключал, смотреть не зачем было.

Може схема є. Буду дуже вдячний. Я конечно посмотрю клипом, но в момент больших оборотов, как будто заводится двс, очень похоже когда рубит иммо, но не совсем так. ДВС подхватывает, но на очень короткое время.

Доброго всім дня. И опять не понятные симптомы и опять двигатель не заводиться. История, были жалобы, но две недели назад все было хорошо, Заводилась бес проблем. Люди решили заменить фильтра сами и после чего двигатель перестал заводиться. Ошибка висит одна - по датчику температуры воздуха. Иммо тухнет, стартер крутит бодро, при достижении момента когда обороты примерно 800, давление топлива 400бар, и так можна крутить до усьору. С плаксом так же работает. Кнопку аварийного отключения подачи топлива -отключал не помогло. Куда копать и что делать? Из того что не понравилось, это то что нету питания на пин16 обд разъема. Но даже не знаю как это связать. А и опорное напряжение датчиков стабильно 3,64 вольта, понимаю что это не правильно, но не пойму в каком направлении "копать".

Я так же купил вначале с сеточкой, но передумал обрезать, перезаказал 241-ый. Проверял - одевал резиновый шланг на концевик и вакуумировал, правда с резиновым и тефлоновым кольцом, питание подавал импульсными через диод. На данном этапе беда осталась. При оборотах 210-220 давление в ремпе не более 10-15бар. При первом старте может подняться и до 200 но буквально на долю секунды. Всвязи с чем вопрос - сколько должен давать давление насос подкачки, при каких оборотах и времени прокрутки? И можна ли его обойти, подав топливо к примеру электрическим насосом на ТНВД?

В моем случае клапан не рабочий - держит вакуум и не збрасывает при подаче напряжения, новый вакуум не держит. Кольцо резиновое было разорванное. И все же куда уходит давление в 300бар? Ну и главное, тему продолжаю, двигатель отработал около часа езды. С утра и в течение дня заводилась без проблем, но когда сделал тестовый заезд, через 10-15км начала пропадать тяга, заглушил, завелась быстро, но через пол часа простоя, проехал еще пару км, заглущил и опять не завелась. Параметры уже все завтра.

Решений есть. Замена регулятора давления. Но все же вопрос проверки остался открытым. Скажу, что дынный регулятор реально не реагирует на подачу 12 вольт. Сам клапан вакуум не держит. Тот который стоял вакуум держал. Кольца которые стоят на клапане, резиновое цельное, тефлоновое не цельное имеет разрез. Ну как-то так. Тему пока не закрываю. Может кто знает как проверить данный клапан?

Не важно где форсунки, подача топлива с рампы на форсунки заглушена. Процитируйте пост №8 я не пойму, где правильный совет. И о какой предыдущей теме идет речь? Я ставлю минусы только тем, кто советует отдать автомобиль специалисту, а реально ответить на вопросы по теме не может.