roma130a

Привет, ТС даже не обяснил толком чем вальнул, как сказал jeny видимо китайской игрушкой, быстрей всего так и есть, да и свалил по тихому, а все напрягаютса и пытаются помощь оказать, потом звезды ютуба самоувереные рождаются, и грозаться всем мастерам пуканы поджигать))

Я и забыл что есть еще такое афно))

С потдержкой не связывались? Спросить у них как такие чюдеса происходят. Ну или на их форуме тему создать, прибор как не как официальный!

А есть уже клоны что ли? Да ну, х прогу киту это не под силу, про ори не скажу не пользую, или может у вас особый х прог?

Имею R270, трет на них инкримент, потом пишыте что пожелаете. А вобще почитайте что с инкриментной областю 35080 работает, на даный момент прогеров хватает, зависит от ширины вашего кармана))

Пробуйте в водительских дверях проверить концевик лечинки замка, если закрыть с исправным она станет на охрану, и когда потом он к примеру сгнил, вы открыли авто а бцм не увидел открытия замка дверей, она не заведется и стартер крутить не будет. По поводу отключения опроса ека кода брелка повторю только рабочая пара бцм и флешь моторника! Либо официал привяжет все в кучу и тогда ЦЗ с пульта тоже заработает. Бесплатных решений нет, я покупал рабочую пару, выложите фото шильдиков бцм и моторног, интересно такиеже или нет, мой был 4.0 по памяти, интересно сравнить

Чек гореть обязан, моторник должен выходить на диагностику даже на слетевшей синхре, так же и бцм. Либо комлект дампов отвязаных от ЕКА кода либо ихняя древная диагностика официальная ложет синхру, но повторю чек обязан гореть! Есть момент когда закрыть на ключ а потом полетит концевик открытия замка он не заведется и стартер не покрутит, типа сигнализации что то. Дампы для сравнения есть на форуме от 4.0 мотора 99 года, по структуре очень схожы. Синха в флеши по памяти

Тут тема где то есть по пайке керамики и алюминевых ножек, там много интересного в плане пайки таких плат описано. Деталь врядли найдете где то, да и один фиг паять Вот она https://carmasters.org/topic/18329-технология-ремонта-плат-на-керамике/

В тисе все есть

Вопрос можно щитать закрытым, поменял осушитель и клапан испарителя, новый ртом продувался а старый нет, заправил 1900 грамм фреона и он заработал как раньше, на холостом ходу при 26 градусах на улице с сопел по 17 градусов, а на 1500 оборотах 12 градусов, что вполне меня устраивает, он и прежде как то так работал видать компрессор под уставший, менять на новый и переходить на 134 фреон не целесообразно, очень затратно, много компонентов менять. Спасибо за помощь, тему закрываю

Вы верили что за такую суму можно получить качественную прошивку? Может и лучше что слинял, а то блок бы еще прилег!

Вроди я понял где тут собака зарыта, виной тому филтр осушителя на мой взгляд, похолодало еще, компрессор начал стабильно запускатся и кое как холодить даже на холостом ходу, а на оборотах по даным диагностики температура испарителя достигала 8-9 градусов, но не долго так все было, добился я отключения муфты компрессора от термо выключателя на компрессоре опят то с чего все и началось! Давай я щупать трубки и глядеть на манометры, низкое давление ушло в разрежение а высокое не росло, составляло около 10 бар, а компрессор жудко гарячим и трубка от него до конденсатора, датчик стоит после осушителя я так понял и по этому система не сработала по давлению, меняю явное а там посмотрим, компрессор хоть и тухлый но на оборотах способен охладить испаритель до 8 градусов, этого мне вполне достаточно)) Осушитель как отстоится, остынет начинает пропускать газ, а в процессе работы системы не то от температуры, не то из за какого то иного физического процесса перестает пропускать, это единствиное логичное обяснение всему

Пока едут запчасти, закал еще и осушитель новый к ТРВ, есть время подумать. Добавлю видео где видно что происходит в смотровом окне во время работы на холостом ходу, пузыри или пена правильней будет аж зашкаливает, и он не холодит потом сами пропадают и начинает холодить до того пока опять не появится пена и так по кругу. Заправлен по весу 1925 грам без учета масла в системе. Уже спускал около 200-300 грам думал перезаправил ничего не изменилось. Что бы могло означать увиденое с видео? 20200614_172740.mp4 нашел такую таблицу, но своего случая в ней не нахожу, не может он быть недозаправлен лично заправил 1925 грам

Не продувается, долго перепускает давление с высокого на низкий контур, глушил двигатель оставлял с подключенными манометрами до полу часа медлено ровняеться, новый клапан заказал, поменяю а там видно будет.

Судя по таблице выходит что должно быть для r12 около 3.23 бар при включенном компресоре на низком контуре, верно понимаю? Автодата дает что на выключеном компрессоре по 5.2 бара, судя по шкале на манометре низкого контура для 10 градусов так же около 3.2 бар примерно

А как его проверить? Только снимать и сливать или есть еще какие методы? При вакумировании масло вроди как остается в системе. Я все таки грешу на ТРВ, тот что возле испарителя, его еще называют дросилем, или предохранительным клапаном, говорят что частенько все непонятки связаны с ним. Наверное начну с него, заменю да и все, так как проверить его понятия не имею как. В теории он должен пропускать до момента облединения испарителя и перекрываться, а у меня испаритель сегодня обмерз напроч и муфта выключилась, пока не отогрелса муфта не включилась, высокое давление не менялось, составляло 8 бар, выходит ТРВ под замену, 8 бар хватает или я не прав?

Дохожу до вывода что проблема не одна, сегодня похолодало на улице, температура около 20 градусов конденционер заработал, но было замечено что обмерзал испаритель и муфта отключалась, по обморожению навероно, с стороны водителя в испаритель вставлен датчик температуры и быстрей всего он и сообщал мозгам про обморожение испарителя и те в свою очередь отключали компрессор, НО самое интересное как по мне так то что было на манометрах в этот момент, в состоянии спокойствия давление где то в районе 5.2 бара, завел включил кондей низкое упало до 1.5 бар а высокое выросло до 8 бар и всего то, при выключении компрессора давление очень медленно переходит с одного контура в другой, может и до пяти минут, выходит клапану испарителя кранты так как он не регулирует температуру испарителя, а компрессор полу дохлый так как не может накачать больше 8 бар, а в жаркую погоду и того накачать не может, не понятно только почему разряжение на входе у компрессора когда он в жаркую погоду как вчера 32 градуса не качает выходит вовсе? Манометры проверены, тобиж чудеса с давлением происходят 100% Придется наверное менять компрессор и клапан испарителя, вопрос только сразу оба или начать с чего то одного, фреона еще 10 кг в запасе можно по експерементировать))

Не мой случай, у меня на входе делается разрежение. И не совсем понятно о каком предохранительном клапане речь, если о том что излишок давления выбрасывает в атмосферу, тогда логики относительно моего случая не нахожу вовсе

Компресор как бы и не логично выходит, всасывать то он всасывает, проверю завтра еще раз высокое давление, может и маномент врет, всякое бывает, поменяю местами и погляжу будет ли рости и шкалить, если да то клапан испарителя поставлю новый, а там видно будет.

Дуется легко и не обмерзает Я склоняюсь к клапану испарителя быстрей

Смотрю по мануалах вроди нет дроселя, он должен по идеи перед осушителем стоять а там прямая трубка от конденсатора идет

Вот какие они эти градусы должны быть чтоб он открылся? Не от повышения,давления случаем долден открытся а от облединения прикрытся, или не прав? Повторюсь, дуется абсолютно все кроме компрессора и клапана испарителя, правда клапан когда дул так сифонило немного, небыло возможности герметично прикрыть, но тем не мение пусть не 8 бар а 4 но дулось и он не поддался

Делаю вывод что компрессор рабочий тогда, но должно 100% рости давление на высоком контуре, выходит манометр врет, иначе логично не сопоставляется, клапан испарителя не пропускает фреон от чего на входе по низкому разрежение, а на высоком зашкаливать должно....

В всей системе два узла что не продуваются это компрессор и клапан на испарителе, сам испаритель я ж говорю продувается, проверял все сжатым воздухом. Вопрос первый должен ли продуватся компрессор в состояние спокойствия имею виду не включенный, с низкого контура на высокий и на оборот? И так же должен ли продуватся клапан? Снимал его он наглухо закрыт, возможно по достижению опредиленного давления он должен открытся? Каким образом это можно сделать, не понимаю должен продуватся или нет, принцып понятен а вот нюансы проверки не пойму

До 92 года в автомобилях был R12 а после перешли на R134a, просто перейти не получится, компресор менять надо! А иной компресор тянет за собой другую подключку шлангов, если б только компресор и осушитель как по номеру замены дает по каталогам может бы и перешол, а тут еще трубки менять и как то я забыл об этой идеи Вот же даже наклейка где все четко сказано, только R12, хочешь 134, меняй компресор и осушитель а там і подключка трубок другая Завтра перепроверю манометры на коллекторе, может и врет или золотник не дожимает, будет видно, и наверное логично будет заменить клапан испарителя если таки высокое давление будет, хуже если его не будет, на это я ответа и понимания происходящего не нахожу