sapr

Мне кажется на любом авто через 20 минут давления в рампе уже не будет... НУ если только шланг подачи перед рампой струбциной пережать... ТС - я всё жду ответ про стартерный ток...Или ты его не замерял?

Если я задаю вопрос - то отвечай на него...а не задавай встречный...В курсе что существует такое понятие как "Смытая компрессия" ? Вот почему я спросил про ток...Если тыф открыл тему - то наверно ждёшь помощи? Вот к примеру порассуждаем об осцилле дпкв...Я там стрелками пометид...И так - про исправном акб при стартерной прокрутке уровень дпкв (есно инд.типа) будет составлять где-то 3v...При уровне 1.5v заводка авто будет очень проблематична...может даже невозможна...Что-то мне подозрительным кажется уровень дпкв в твоём случае при запараллеленых акб и оборотах 260 - всего 2v в момент прохождения ВМТ в цилиндрах? А не потому ли на верёвке авто ещё заводилось? При таком способе заводки сигнал ДПКВ конечно гораздо выше был...Сам то как думаешь? Откалибруй осевую линию...А то можно подумать что появилась намагниченность репера...Но в том случае конечно появятся ещё некоторые отличия на осцилле...

Мдаа...Да напрямую зависит. При сжатии в цилиндре макс ток будет тем выше , чем ближе поршень к ВМТ...При дохлом АКБ скорость КВ в момент прохождения замедляется и соответственно амплитуда сигнала падает...Чем тяжелее АКБ прохоходит моменты ВМТ - тем больше волнообразность сигнала КВ... Ниже моего поста тебе более полно это объяснили...Это должен знать каждый диагност... Ты меня ещё про проверку искры поправь...Гы... А про причину незавода я похоже уже догадался. Ты только назови мне ток стартерной прокрутки. Запомни...Чем выше обороты реперного диска - тем выше будет напряжение на ДПКВ...На ХХ оно к примеру будет 15...17 v, то на оборотах отсечки оно вполне может превысить предел 120v...Или опять оспаривать будешь?

кто же на внешней свече искру проверяет...ИСправность системы зажигания так не проверить... Сколько ток стартера при прокрутке? А изменяемая амплитуда -это наверно полудохлый акб...

Так и не понял - вы показания map прочитали или нет? Ну хотя бы гр/сек дайте...

Если сканера для неё нет то по протоколу обд2 и елмка возможно двс увидит. Сейчас главное показания map... При MAP это косвенно и указывает на подсос. Ниже разряжение - больше льёт топлива.

так какое разряжение ты видишь?

там map или maf?

Зачем замерять давление топлива? Потребление топлива на ХХ всего 2 % от возможного максимального. Зачем замерять противодавление если авто хорошо " подрывает"? Тут возможно переобеднение из-за небольшого подсоса. Также , если идёт сильный недолив по одной из форс то по лямбде вы нехера это не увидите. Сигнал будет 0.1-0.9... Замеряйте разряжение. Оно должно быть не ниже 0.6b при замере вакууметром или не ниже 350 (примерно) по показаниям MAP. А самый быстрый способ определения цилиндра с пропусками это конечно CSS. Но у вас вроде нет MT. ЗЫ Если авто хорошо разгоняется и хорошо едет в гору при "тапка в пол" - проверка элементов системы зажигания не нужна.

и где проблема? Не вздумай только сканер подключать...Хуже будет...

выложи видео про запуск холодного...и сколько градусов на улице...

в одном файле можно...ХХ и затем на 3...5 сек 3000 и снова опускаем до ХХ... Какой объём двс? Не увидел показания лямбды... Какая коробка?

СУдя по всему за столько лет при таком можно поискать плесень... Хмм...Во первых, уменьшение зазора приводит к уменьшению U пробоя. что приводит к уменьшению мощности.. второе - уже лет 10 пользуюсь стендом проверки под давлением. За это время ни одна свеча не смогла преодолеть давление 12 bar...Для проверки свечи за глаза отсутствие пропусков при давлении 8 bar... И это будет супер. Но по опыту я считаю исправными на 100% свечу прошедшей 7 bar... Вы в курсе что на ХХ в цилиндре компрессия в норме всего 4 - 6 bar ?Ну когда тапка в пол то ессно что давление во впрыске равно атмосферному и оно примерно равно компрессии. Надо учитывать что условия в камере и в цилиндре отличаются. По рандомным (случайным) должна быть P0300...Она есть? По разряжению -какие обороты на хх ? Если они в норме то судя по МАП подсос может ...ЕВАП проверили? Через форсы подсос проверили? Форсы на стенде проверили? Хотя 11 ткм- так это новая машина с одной поездкой в отпуск...Гы Коррекция в плюс- может указывать на многое...В том числе и на наличие подсоса. Давление топлива должно быть неизменным на ХХ и под макс. нагрузкой если это распределённый впрыск. Выложите живой файл снятый с помощью СМ2 прогретого двс на ХХ и 3..5 сек на 3000 об...А то всё с ваших слов.

? Термодатчик стоит в радиаторе . соответственно он работает по температуре антифриза. Мне был интересен ответ по двум позициям температуры его включения. Что происходит при достижении темп. 110 гр. и при достижении 120. Если логически рассуждать (может ошибаюсь) то под достижении 110гр он включит основной фан(ы) на полную мощность. Если температура не начнёт сн ижаться до по достижении 120 гр термодатчик отключит компрессор. Поправьте что не правильно... Сканером и тепловизором... ...это не я сказал... Спасибо) Сейчас всё абсолютно понятно. Авто отдал. Тему наверно можно закрывать...

хочу полностью разобраться с термодатчиком кондишена...Вот набросал на схеме... ПО схеме в датчике один нормальнозамкнутый и один нормально разомкнутый контакт. Так же узнал что у его две температуры срабатывания 1 110 вкл-105 выкл 2 120 вкл- 115 выкл. (?) В выключеном состоянии замкнута одна пара контактов. Куда идёт этот провод? Допустим температура поднялась до 110 гр...Термодатчик включит основной вентилятор на полную мощность? А вот про режим 120 гр...нифига не понимаю... В какой-то момент этот термодатчик отключит компрессор ? (предполагаю что провод уходит к реле управляющим компрессором...

Не закрываю). Ещё один вопрос возник. А на какой температуре датчик кондишена включает внтилятор?

вот такая темп. должна быть. Всем спасибо))) Алексей, Дима - категорическое спасибо))) Нашёл инфу- захожу в тему...а тут уже и ваши ответы) Всё подтвердилось) Тему закрываю.

Если полное открытие термостьата происходит на этом двс при 95 (пока из той инфы что нашёл) то включение фан не должно быть совсем рядом. Оно должно быть отодвинуто хотя бы на 5 гр. Иначе фан наверно будет гораздо чаще включаться и быстрее выйдет из строя. Олег, спасибо) Схема есть...разбуди ночью -по памяти нарисую...Гы Ещё вопрос- если кто ставил резюк от Калины на фан- скорость гораздо выше будет относительно родного? Ессно что хозя покупать новый фан не будет... Схема родная вот эта...

система управления - 2 термодатчика.Термодатчик кондишена и основного фан. На основной внтилятор -термодатчик с двумя скоростями. Всего схема управления системой охлаждения состоит из 6 реле и 4 датчиков. Отметил...Пи@данутая система...

По-моему это неправильно. Как я знаю на этом двс начало открытия термостата 92...полное открытие -95....Темп. вкл. 1 ск - точно не ниже 100. Может кто-то ещё выскажется в теме?

...Спасибо но надо точно...Надо клиенту авто отдавать...У него постоянно работал фан при включении зажигания...Оказалось что был замкнут тер.дат кондишена ...А цепь управления основного фан была неисправна. Восстановил проводку основного фан. Сейчас всё нормально но 1-я ск включается при 101 и выключается при 96. Ему это кажется очень высоким уровнем. Он спрашивает- а при какой темп. тогда 2-я включится? По отрывистым данным собранным тям-сям темп. вкл. первой 100- откл 95. А темп. вкл. второй -110 -откл. 105. Ни в каких моих тех. базах ни в поисках в инете нет упоминания от теп. включения и отключения. Может кто-то точно знает и подтвердит тех.данными от производителя авто...

подскажите температуру включения 1 и 2 скорости fan...Нигде не нашёл оф. данных...В TIS тоже нет...

уже выше предлагал...

может недолго держишь?

Если механика, вставляем карту включается зажигание, втыкаем 1 передачу и не нажимая на педали удерживаем кнопку старт стоп не менее 15 сек. Если автомат, вставляем карту включается зажигание, втыкаем D (драйв) не нажимая на педали жмем кнопку старт стоп не мение 15 сек.