karpo_1

Приветствую. Подскажите чем фришным прочитать ошибки ABS Geely MK 2012 г.в. Из доступного оборудования все в профайле.

Проблема решена. В районе селектора АКПП есть два разъема одинаковых по количеству контактов и форме разъема. Вот и они были перепутаны. Разбирали салон.

Может есть решение с ДК. Все таки обратная связь не лишняя с качеством нашего бензина.

Предложите решение чем прибить, какую прошивку можно залить? Буду благодарен.

Приветствую. Sens 1.4 (МеМЗ 317), Блок Микас 10.3 (определила программа автоматом и на блоке наклейка) прошивка АЕС 02.30.090 СL A Feb 16 2007. Проблема - много жрет и бедная смесь. Клиент обратился с проблемой много жрет и горит чек. Посмотрев ошибки=две по ДК (банк 1) обрыв цепи сигнала и нагревателя. Сразу были устранены подсоединением разъема, на что владелец сказал что он так (без ДК) ездил давно и расход был в норме (по трассе 5.5 л/100 км - это его устраивало, замерял заправкой до полного бака), потом он заметил незначительное увеличение расхода. Сняв свечи они были черные что и естественно при обогащении. Одев разъем ДК запустив двигатель стал наблюдать за работой этого ДК. Опорное на холодном 0.45В, по мере прогрева (около 65-70 гр.) ДВС ДК начинал двигаться от бедной к богатой. Прогревшись до 90 гр. сигнал упал в район бедной смеси, примерно 0.02В, и завис на этой отметке. При перегазовках на сбросе оборотов иногда значение подпрыгивает до 0.6-0.7В и снова падает до 0.02В. После длительной поездки выкидывает ошибку по бедной смеси (работать на ХХ может долго а ошибки не выкинет). Работая на ХХ коррекция K1z медленно растер до 15 (без ДК в аварийном режиме=10), двигатель начинает немного глохнуть (смесь то очень переобогащенная) и сбрасывается до 10, после чего процесс повторяется (при этом чек не зажигает). При работающем двигателе снял разъем ДК и процесс стал противоположным. Напряжение ДК стало 0.9В (ДК отключен!) и коррекция K1z поплыла в низ от 10, при этом двигатель также само неустойчиво работает, коррекция доходит до 5-4 и снова 10. Все повторяется по заданному алгоритму. Было проверено давление топлива= 2.6 Бар, проверен выпускной тракт дымогенератором на наличие трещин=нет, свечи черные=реально смесь обогащенная. При активации нагревателя ДК в ИМ напряжение ДК падает от опорного 0.45 В до 0.02В, при деактивации поднимается до 0.45В. В подозрении - ДК (есть сомнения хотя может и отравлен) и прошивка (что можно залить в этот блок). Знаю что на 1.4 ставят Микас 10.3+, но может и ошибаюсь. ЗЫ: Владелец ездил с отключенным ДК и расход его устраивал 5.5 л! Подкинуть ДК нет возможности. Вот немного фоток. Паспорт ЭБУ Фото блока ДК подключен ДК отключен во время работы ДВС Без ДК после перезапука двигателя

Ну почему же Вы так возмущаетесь? Вчера зарегились и уже хотите 30 постов набрать, хотя и возможно. Я вот, например, свои 90+ и репутацию набирал 8 месяцев. А у Вас уже есть за 1 день +1 к репутации, там и смотрите и 30 сообщений будет, не расстраивайтесь. Если Вы спец по Мерсам (думаю и не только) то 30 сообщений для Вас не проблема, если не можете посмотреть вложение можно попросить чтобы в ЛС скинули и все увидите. Набор постов это один из способов избавиться от "зарегился на форме, скачал и пропал", может мало эффективен но все же хоть что то. Все ИМХО и без обид. Удачи.

каким боком печка имеет отношение к донной ошибке? Создайте тему в соответствующем разделе ивам помогут.

Поддержу вопрос. Для таких целей лучше использовать переменный резистор/набор резисторов. Что в этот момент показывает сканер (какую температуру)? Двигатель закипает? Какая при этом температура на сканере. Измерьте сопротивление датчика температуры в момент закипания? Если при подключении резистора вентилятор срабатывает значит проблем с проводкой и ЭБУ нет. Ищите проблему в системе ОЖ: термостат (в открытом состоянии), крышка радиатора/расширительного бачка не держит давление, сам ДТОЖ. не для этого двигателя но похоже.

Хороший способ. А как такие кольца ведут себя после пару десятков т .км. не смотрели? Может есть фото интересно посмотреть. Мне кажется что по мере износа витки проволоки будут отламываться или же будут сильнее изнашивать щетки.

Если не секрет как ремонтируете? Точите стальные и на пресс?!

Ничего там страшного в замене коллекторных колец (далее - КК) нет. Все меняют и у Вас получиться. Менял на своей Е39 (да и не только на БМВ) гена Бош. На валу где сидят КК есть шлици (да с завода КК сидят еще и на каком то лаке\клее) и два паза (может и не быть). Если все подобрано правильно по размерах то запрессовав они никуда не денутся и нормально держатся много т. км. Так что смело меняйте и никого не слушайте, еще попутно можно махнуть щетке на РН, они по любому уже сносились. Удачи. ЗЫ: В магазин можно взять подшипник и померить проходят ли КК через него (бывает что КК не качественные и диаметр немного больше внутреннего диаметра подшипника) если конструкция гены подразумевает такую установку подшипника. Кольца снимаю съемником или токарным или болгаркой/наждаком без фанатизма

Почитайте внимательно тему. Выше есть мой пост, там есть ссылка, по работоспособности с момента покупки пользовал пару раз - нареканий нет. искал для себя подешевле так как пользуюсь не очень часто.

Это значит з программным комплексом Wurth Online the World. WOW. В сети и на форуме полно инфы. есть темка мой пост 79. покупал у этого продавца. вроде пока работает нормально. А так как уже писали покупка любого оборудования в Китае да и не только =лотерея.

Проблема решена. Причина - не было питания на насос в баке из-за установленной дополнительной сигналки (реле в разрыв питания топливного насоса). Разбираться с сигналкой не стал (как всегда все спешили) вернул заводскую проводку и все.

если приедет. скину. спасибо за предложение.

Позвонил знакомый посмотреть Автомобиль MB W212 E350 CDI 4matic 2013 г.в., пробег 55,5 тыс. км - не заводиться, стартер крутит результату ноль. Посадили АКБ в ноль, быстро зарядили и ждут что бы посмотрел. Зверь в моих краях пока мне не встречался, да и с дизелями пока не особо (опыта маловато) но интерес и желание помочь преобладало. Вооружившись ноутом и сканером (АвтоКом - знаю не для этих машин но имеем то что имеем). Приехал сразу приступил к делу. Подключил сканер, выбрав автомобиль прочитал ошибки. Сканер выдал следующие ошибки (по памяти): Р0087 - Давление в топливной рампе/системе - слишком низкое = вот и наверное одна из причин не запуска двигателя. ( со слов хозяина запустил двигатель проехал 10 метров и заглох) еще две по CAN-у что то типа синхронизация с приборкой и АБС - думаю из-за прокрутки стартером на дохлом АКБ (стрелки на приборке даже дергались :-)). Причины низкого давления. 1. Не подается топливо в ТНВД - скорей всего. 2. Датчик давления и его проводка - отклоняю. 3 Регулирующий клапан - может заклинил в открытом состоянии. 4 Регулятор потока - отклоняю. 5. Форсунки - отклоняю. 6. ...... - добавьте может что то упустил. Теперь вопросы. 1. Есть ли на этом двигателе подкачивающий топливный насос в баке? 2. Где расположено (если есть) реле управление этим насосом? 3. есть ли отдельно на насос предохранитель? 4. есть у кого электросхема? 5. Ну и от параметров датчиков не откажусь. Посмотреть сканером давление в топливной рейке не получилось т.к. АКБ был заряжен плохо и получилось прокрутить двигатель на оборотов 5. Поставил заряжаться АКБ на сутки что бы наверняка. Разбираться с релюшками и предохранителями не было времени, темнело уже, да и работать в полевых условиях без электричества как то не комфортно. Информации по довольно свежим авто пока нету, вот и спрашиваю, может есть у кого опыт диагностики данного авто.

Чудес не бывает. Давление топлива после замены БН смотрели? Подсосы чем смотрели? Свечи то какие по цвету? Смесь бедная причины: действительно много воздуха. не корректно работает ДК1 или ДМРВ, подсос воздуха впускного или выпускного тракта. мало топлива.

Наименование изделия - 1102.3740 Применяемость: электрофакельные устройства (ЭФУ) автомобилей КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ Номинальное напряжение, В – 19 Потребляемый ток, А – 11...12 Пропускная способность по топливу, см³/мин – 6±0,5 Масса, г – 130

Еще немного недавних моих приобретений: Стетоскоп http://ru.aliexpress.com/item/Auto-diagnostic-tools-Car-Engine-Block-Stethoscope-Automotive-Tools-Auto-Repair-tools-Diagnostic-tool-Engine-Analyzer/32354770648.html (почувствуй себя настоящим доктором ) и паяльная станция (только термофен) http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-ATTEN-AT858D-Hot-Blower-Heat-Gun-3-FREE-nozzles-SMD-Hot-Air-Rework-Station-AT300025/536914572.html. Пришло все рабочее, аккуратно упаковано.

Я думаю администрация сайта да и пользователи форума будут не против посмотреть на ссылки продавцов. Меня например интересует комплект для кондеров.

Понял, в общем можно но осторожно. Хотя в книжке по эксплуатации пишет что шайбы поставляются в запасные части от 3 до 4.5. Еще такой на первый взгляд смешной вопрос. При какой оптимальной температуре ДВС без вреда тепловому зазору проводить регулировку клапанов. Букварь (тот который у меня) по эксплуатации ничего про это не пишет. Охлаждаю примерно до 30 +-, меряю пирометром.

Собственно прошу совета. При диагностике да и по регламенту на переднеприводных ВАЗ с 8 клапанами приходиться регулировать клапана. Регулировка производиться заменой регулировочных шайб. Подскажите какая минимальная толщина шайбы есть в природе? А то у меня ниже 3.00 мм нет. Сегодня смотрел один мотор , так там стояла 2.75 мм и смотрю она почти в уровень с толкателем клапана. При установке шайбы, например, 2.5 мм (если есть такая в природе), не будет ли кулачок задевать на сам толкатель? Такой практики по еще не имею, этим дело занялся недавно.

Приветствую. Укажите какая у Вас магнитола, т.к. на Е39 устанавливалось несколько магнитол. Магнитола включается и выключается? Или при включении просто не идет звук из динамиков, при этом все кнопки на МИДе работают, треки переключаются, часы показывают? Стоит ли штатный усилитель или выход идет непосредственно с магнитолы? Если я правильно предположил Вашу ситуацию, то предположительно скорей всего у Вас где то появляется/пропадает короткое замыкание проводов (идущих от магнитолы/усилителя к динамикам) на массу. При появлении хорошего КЗ на Массу и сгорает выходная микросхема магнитолы/усилителя.

Значит замерил (микрометром) диаметры (с изоляцией) проводов обмоток статора: старый=1.67 мм, новый =1.45 мм.

можно собрать как предложил Demon75 постом выше. Я же, например, использую лабораторный блок питания на 30 В. Этот способ только для тех РН которые не управляются ЭБУ. А так есть готовые приборы для проверки большинства РН, но цена немного кусачая. Погуглите "Тестер для проверки реле-регуляторов" что бы не заниматься рекламой.