karpo_1

Собственно прошу совета. При диагностике да и по регламенту на переднеприводных ВАЗ с 8 клапанами приходиться регулировать клапана. Регулировка производиться заменой регулировочных шайб. Подскажите какая минимальная толщина шайбы есть в природе? А то у меня ниже 3.00 мм нет. Сегодня смотрел один мотор , так там стояла 2.75 мм и смотрю она почти в уровень с толкателем клапана. При установке шайбы, например, 2.5 мм (если есть такая в природе), не будет ли кулачок задевать на сам толкатель? Такой практики по еще не имею, этим дело занялся недавно.

Приветствую. Укажите какая у Вас магнитола, т.к. на Е39 устанавливалось несколько магнитол. Магнитола включается и выключается? Или при включении просто не идет звук из динамиков, при этом все кнопки на МИДе работают, треки переключаются, часы показывают? Стоит ли штатный усилитель или выход идет непосредственно с магнитолы? Если я правильно предположил Вашу ситуацию, то предположительно скорей всего у Вас где то появляется/пропадает короткое замыкание проводов (идущих от магнитолы/усилителя к динамикам) на массу. При появлении хорошего КЗ на Массу и сгорает выходная микросхема магнитолы/усилителя.

Значит замерил (микрометром) диаметры (с изоляцией) проводов обмоток статора: старый=1.67 мм, новый =1.45 мм.

можно собрать как предложил Demon75 постом выше. Я же, например, использую лабораторный блок питания на 30 В. Этот способ только для тех РН которые не управляются ЭБУ. А так есть готовые приборы для проверки большинства РН, но цена немного кусачая. Погуглите "Тестер для проверки реле-регуляторов" что бы не заниматься рекламой.

Да остался родной и новый статор. завтра промеряю.

Да есть там такой белый разъем но не подключен ни к чему. чел мотнул сегодня в Киев и обратно = 700+ км. пересмотрел заново ошибки по двигателю Р0851 - Входная цепь выключателя режимов "стоянка/нейтраль" - низкое значение - ток Р0852 - Входная цепь выключателя режимов "стоянка/нейтраль" - высокое значение - ток по АКПП ошибок нет. смотрел WOW и Autocom так и осталось При включенном зажигании периодические (с интервалом примерно 2 сек) включаеться и выключается компрессор кондея, бензонасос, вентиляторы с-мы охлаждения. При заведенном двигателе все работает нормально, кондей включается когда его попросят, чек постоянно моргает. Может все таки вскрыть ЭБУ, может че отгорело при запуске на севшем АКБ.

Это плохо, многие вопросы по железу отпали бы. Посмотрите импульсы на форсунках и катушке зажигания в момент прокрутки.

Autocom выдает те же ошибки, больше нечего. Есть правда АвтоАс-Скан там есть диагностика по ОБД - попробую но сомневаюсь. Чем еще можно через простой К-Лайн посмотреть? По ДК проблемы и раньше были, да и он пока не особо интересует так как нужна его замена. интересуют другие ошибки. На панели проборов при включеном зажигании горят все лампочки при заведенном двигателе кроме Чека никакие другие лампы не горят. посмотрю. Меня больше настораживает то что При включенном зажигании периодические (с интервалом примерно 2 сек) включаеться и выключается компрессор кондея, бензонасос, вентиляторы с-мы охлаждения. При заведенном двигателе все работает нормально, кондей включается когда его попросят, чек постоянно моргает.

Subaru Legasy 2007 2.0 АТ двигатель заводится и работает нормально, едет нормально, но присутствуют такие ошибки: перевод WOW Р1518 - Система опроса стартера - ток P0512 - Система опроса стартера - ток Р0851 - Входная цепь выключателя режимов "стоянка/нейтраль" - низкое значение - ток Р0852 - Входная цепь выключателя режимов "стоянка/нейтраль" - высокое значение - ток Р0137 - Низкое напряжение в цепи кислородного датчика (Банк 1 Датчик 1) - ток Р0138 - Высокое напряжение в цепи кислородного датчика (Банк 1 Датчик 1) - ток Р0030 - неисправность в цепи нагревателя кислородного датчика (Банк 1 Датчик 1) - статистическое значение Р0700 - требование контрольной лампы индикации сообщения о состоянии/работоспособности модуля коробкой передач - статистическое значение По коробасу ошибок не замечено. При включенном зажигании периодические включаеться компрессор кондея, бензонасос, вентиляторы с-мы охлаждения. При заведенном двигателе все работает нормально, кондей включается когда его попросят, чек постоянно моргает. Авто едет прилично как и ему положено. АКПП работает четко в ато и ручном режиме. Хозяин говорит что раз заводил авто на почти намертво севшем АКБ. Подозреваю ЭБУ, проводка в норме в машине ничего не делалось, все массы в подкапотном пространстве в норме. ЗЫ:Еще перестали работать кнопки на брелке закрытие/открытие на вод. двери тоже не работают. Кто что скажет?

Приветствую. Если искра, бензин есть . значить с проводкой все в норме. Я бы проверил все таки фазы мотортестером. Метки то могут совпадать, а вот фазы нет (шпонка и т.д. т.п.) и не будет заводиться. Посмотреть синхронизацию ДПКВ и ДПРВ (если второй есть).

А схемку прикинуть можно, а то как то не соображу. Так понимаю что трансформатор 220 => 3 по 7 В?

согласен с Вами, но где взять?. Да и цеплял осцил на генератор, форма сигнала в норме. На вид новый статор, сделан проводом потоньше и меньше витки. Выводы не полностью совпадают с прорезями в крышке, одним словом Г....

В общем поменял подшипники, результат=0. Подозреваю о кооперативном Статоре. Поставил б/у генератор от 2110 на 80 А.

Да крутятся от руки без лишних шумов. Ладно поменяю. Тут еще заметил под нагрузкой напряжения падает с 14.5 до 13.2 В..

Помогите победить Генаратор Калина 9402.3701-06 не хватает уже сил . Предистория. Приехала Калина с неработающим воющим, разогретым до 90-100 градусов геной. Вскрытие показало выгоревших 2 диода (+ и - ), и немного поплавились изоляционные прокладки между обмотками статора. Решено было поменять диодный мост и Статор. Ротор в норме 3.8 Ом. контактные кольца износ около 0.5 мм. После замены Д-моста и статора гена видал 14.5В без/с нагрузкой. НО вой так и остался. Холодный генератор под возбуждением (без нагрузки) в геометрической прогрессии начал нагреваться до 90 градусов. Замена регулятора не дала никаких результатов. Подскажите в чем может быть проблема. Другой генератор на этом авто работает без проблем. Температуру мерил пирометром.

так а почему не купить б/у датчик, поставить и система будет работать в штатном режиме и ничего мудрить не придется. тем более датчик не такой уж дорогой и дефицитный. ИМХО.

пока не решено. причина как всегда приеду завтра .

зажигает чек. бывает висит в памяти, но больше зажигает.

АВТОАС-СКАН v15.1 по наше маркам проблем до этого не было, по крайней мере до этого момента все ошибки читались корректно. Этого к сожалению не смотрел. Смотреть просадку по сканеру или по мультиметру? Я 100% не уверен в точности что это именно Р1607, так как код отображается как 01607 - и расшифровки сканер не отображает. Вот еще скрин.паспорта ЭБУ. Ошибка спорадическая появляется когда хочет. Авто заводится относительно долго по сравнению с другими Sens-ами. Со слов клиентки! бывает глохнет или наоборот подскакивают сами обороты. ЭБУ видит напряжение 13.6-13.7 на АКБ 13.9 по мультиметру, на предохранителях (которые в салоне на ЭБУ) напряжение 13.7-13.8. Под пассажирской сидушкой разъем в отличном состоянии, где еще есть какой нить разъем по дороге от предов к ЭБУ? Подкинуть другой ЭБУ нет возможности. ЗЫ: может замутить питание напрямую от АКБ? и ЭБУ видит напряжение по постоянному питанию или по питанию после замка зажигания/главного реле?

Деу Сенс двигатель 1.3 Микас 11.0.0. Прошивка AEC 02.33.111 Dec 27 2007. Вылазит ошибка 01607 - расшифровку не могу найти (может плохо ищу). Сканер тоже ничего не пишет, просто "-" и все. Разве может эта ошибка P1607 Сброс счетчика низкого уровня питания. Массы и + проверены. Что проверить, может какую нить прошивку залить читал что эта прошивка глючная. Направте в нужное русло, а то чет не соображаю.

Жалеть деньги клиента себе дороже (личный опыт), да и тогда еще и виноват будешь. Оптимальное решение с донора. (Это как тосольные калины - гарантия до ворот...) Хотя смотря какой клиент, есть нормальные и понимают что лотерея. Все ИМХО. ЗЫ: Я б отправил за донором с гарантией что там не такое самое . А этот блок себе на эксперименты.

Я думаю что уже не актуально, ТС уже отремонтировал и забыл. Правда хотелось бы узнать конкретную причину поломки.

Приветствую. И снова попался мне в ремонт ЭМУР. (ремонт на ASTRA G) WV Caddy 2004 г.в. ЭБУ ЭМУР не выходит на связь. Проводку прозвонил все Ок. Снял редуктор, открутил ЭБУ и давай ковырять. (вскрытие показало - причиной смерти стало вскрытие ) Крышка блока сидит, как всегда, на плотном герметике. Грел феном (уже началась плавится пластмасса), подевав отверткой, ничего не получалось, пока не пробил корпус отверткой и дело пошло. В общем без повреждений корпуса не обошлось, так что кто собирается ремонтировать такие ЭБУ будьте аккуратней. НУ а дальше думаю все понятно по фото. Если что спрашивайте. крышка из нутри и сам ЭБУ в разных ракурсах а вот следствие попадания водички (вылилось около 20 грамм) вода попала через уплотнительное кольцо между корпусом ЭБУ и редуктором (обведено красным). Ремонтировать не стал, т.к. нет никакой гарантии что заработает. Хотя, может если для себя...?!

Куплю газик б/У Инфракар, Автотест. Украина.

Подниму тему. Нашел газик/дымомер Hofmann multitest 18. ценник 250$ Кто что скажет по этому поводу. Понимаю что буржуйский. могут ли возникнуть проблемы с обслуживанием в Украине? может кто таким пользовался?