adamvladimir

Обратите внимание на массы ЭБУ , думаю в Вашем варианте они находятся в районе правой ноги водителя , и о том что в штатном варианте они прикручены в месте крепления торпедо ,через пластик я думаю Вам известно , и скорее всего уже перенесены на шпильки кронштейна ЭБУ ,но были ситуации когда сам кронштейн имел "плохую" массу , гайка находится со стороны моторного отсека , как вариант её ещё и продублировать можно ,тем более очень похоже по симптомам :" дотронулся до гл реле.. щёлкнуло-заработало ", да и драйвера форсунок от скачков на этой массе могли прилечь... Вы пишите что проверяли импульсы на форсунках светодиодами , как? на одном разъёме форсунки , а остальные были подключены? или сразу на всех? спрашиваю потому что на 16 кл очень не удобный доступ к форсункам , и думаю что проверяли на разъёме жгута ... был в моей практике авто которая иногда "вдруг" могла заглохнуть , и не заводилась(у хозяина , при мне с пол-оборота))) долго "вылавливал" ,выловил разболтанную (если угодно "необжатую) плюсовую клемму в разъёме жгута форсунок и ошибок небыло , и всегда ткнув-тронув иголкой или контролькой клемму получал уверенный плюс , застал "виновника" проверяя + непосредственно на форсунке (и он был!!!))) , но в момент прокрутки "слишком заморгал" ( помню ещё что и дошло не сразу , а подумал может это я на управляющем замеряю , или АКБ подсел ... ) ... Удачи в поиске !!!

Долго рассматривал.... не видел не чего похожего.... по идее пока ключ не замкнёт цепь она разомкнута (во написал))) то-есть на первичке плюс и всё... разряды возникают при отсоеденённой от цепи катушки... сначала подумал контакт со стороны ключа плохой ,но нет ключ-то всё-равно закрыт , и контакт плохой не плохой он ведёт в "никуда" так что исключается... (скорее всего) , больше похоже на то что первичная обмотка находит себе где-то минус , что там с крепление катушки этой ? металлические втулки? , ещё как вариант пробой высокого с вторички в первичку ,например в результате треснутого изолятора внутри катушки..... Если есть возможность попросите у хозяина авто катушку попробуйте её прозвонить мультиметром первичка- крепление , первичка-вторичка , учитывая то что "прямого" контакта скорее всего нет , можно попробовать "замочить " катушку в воде ,потом обдуть компрессором сверху (исключить поверхностную проводимость) и померить пожет хоть МОмы и намерятся гдето....

Подержу Виджара 88 кПа это для замеров на Эвересте наверно нормально)) 3.96 в как-раз и будет где-то 88 , но не повод сразу МАП браковать , для начала надо-бы замерить питание МАПа есть-ли там 5в и масса ! , и ещё 3.98 -это откуда информация из ЭБУ(сканер ) или непосредственно на датчике замеряли? "подсосов воздуха нет, закрываю дроссель глохнет мотор" - совсем не показатель отсутствия подсоса !!! проверьте другими методами!!! (например дымогенератором) Удачи!

То есть Вы хотите сказать что наоборот показания могут быть не верными при прогретом моторе?) Это Ваш собственный опыт(или чей-то) или теоретические(Ваши или чьи то)изыскания? Согласен, теоретически топливо в рампе может перейти в газообразную форму , но для этого одной только температуры будет не достаточно , нужно ещё и "низкое" давление (что-бы t-закипания понизилась), из этого следует что при проверке баланса ,на горячем двигателе не стоит сбрасывать много , давления, да и по факту достаточно скидывать по ~1-1,5 кг для получения результатов... Так думаю это из разряда теории ,врат-ли , имеющей практическое подтверждение , но обсудить всё равно интересно ) Про "покажи как не едет" ,длинный шланг это конечно вариант , наиболее верный и дающий абсолютно точный результат ,не поспоришь , но имхо "сташный") , страшный потому что шланг будет проходить в потенциально опасных местах таких как прилегание капота , и двери ,которые имеют при движении достаточно большие вертикальные и горизонтальные перемещения со всеми вытекающими... хорошо ещё если до сотки будет заметна "потеря" давления , а если это происходит после 160ти? а то и после....... жжуть...)) пока писал в голову мысль пришла : если уж и использовать данный способ проверки , то подключение манометра осуществлять на модуле бензонасоса в салоне через тройник пристёгиваться ремнями , и выводить "аварийную" кнопочку "выкл" питания насоса , и вот так с манометром в одной руке и кнопкой в другой ,помолившись, довериться "пилоту")))) По "факту" конечно это редкое исключение , и лично в моей практике пару раз ездил , но без манометра это раз , во вторых , сам за рулём( ну не доверяю я другим "пилотам" если только за редким ,проверенным исключением) а Выоды делал "косвенно" основываясь на звуке мотора ( звук меняется при хорошем наполнении цилиндров , и нехватке топлива, знаю его ещё с "карбюраторных" времён)) , ну и конечно по показаниям L-зонда , достаточно их вывести на "монитор" и пусть владелец-пассажир циферки Вам всё время сообщает..опять-же эти замеры дают "косвенный результат , манометр дал-бы 100% . Но каждому своё , я например "гоночный" адреналин предпочитаю ловить на картодроме , а выяснять почему авто не едет при например двойном привышении разрешённой скорости движения предпочитаю не выходя из гаража , и здесь мне наиболее предпочтительным кажется способ от Юры (yury74) ... Юра можно чуть поподробней , например мотор 1.5L дренаж с 2 мм сечением (опять же сечение не будет являться показателем производительности жиклёра ,так как выжна так-же "высота" или "глубина" ну думаю ты понял, что у тебя? карбо жиклёр наверно? какой?) при раскрутке мотора на "месте" тапкой резко в пол давление не должно вообще изменятся? или? поделись..) ЗЫ : "на первой странице в 10 посте Виталик выкладывал"....Юра извини ,я сам виноват... файлы выложенные Виталиком бегло просмотрел с мыслю" да не чего нового", а после твоего поста перечитал внимательно ... очередной раз убедился что спешка и самоуверенность плохое подспорье... прочёл-бы сразу внимательно файлы и вопросов-бы не было-бы!!!

А как понимать фразу "эти показания будут относительно точны в случае холодного мотора"? - всегда когда есть подозрение на баланс использую данную методику (у меня и стенда для форсунок нет, точнее если приходится снимать форсы для "выравнивания" баланса стенд собирается на коленке из двух шприцов ) методика имхо даёт 100% результат(по крайней мере у меня) , но возможно я всегда мерил на достаточно прогретом моторе (подозрение на баланс - заглушил - подключил манометр - проверил ну пол-часа не спеша , мотор остыть не успеет) , почему показания будут "относительно" точны на холодном? по логике грязь-то не куда не денется) или я чего-то не знаю? ЗЫ : извините что обсуждаю замер "баланса" в теме о манометрах , просто не известный "нюанс" попался именно здесь , но думаю не одному мне любопытно. А по поводу выбора манометра думаю без разницы каким мерить , когда-то купил себе самый дешёвый манометр "друг" , да так и привык к нему покупал "друга" именно из-за наличия штуцера жигулёвского , как показала практика именно штуцер на нём и самое слабое звено )) танцы с подбором "резинок" не к чему не привели , по этому пошёл по пути обратному от топик стартера , то-есть использую шланг с хомутом) правда на "классике" очень неудобно у штуцеру подсоединятся , поэтому на ней обычно промеряю на топливоподводящем шланге ,то-есть смотрю сразу давление в "стенку" (кстати можно давление в "стенку" мерить и на "обратке" ) для систем с "безсливными " рампами прикупил парочку штуцеров "быстросъёмов" и произвожу замеры непосредственно на выходном штуцере бензонасоса (тот что из бака) . Вот как быть с системами где и топливный фильтр находится в баке пока не ясно, точнее если совсем- уж плохо дело и нет даже положенного давления , либо при перегазовке резкой падает , тут понятно , а вот как быть с "гонщиками" у которых ехала 180 , а теперь больше 160 не набирает , пока не знаю ,имею ввиду вариант незначительного снижения давления-производительности насоса ,ощущаемое только при "больших" нагрузках (большие обороты , и большое время впрыска) . Скорее всего надо будет использовать что-то типа методики предложенной yury74 ( как-то в голову не приходило создать дополнительный сброс топлива , как всегда рулят "простые" решения)) Ещё добавлю по теме то что для ВАЗ ( и не только)подходит фрионо-штуцер R22 (сам не проверял но собираюсь купить года 3 точно)))) Удачи всем в замерах!!)

И всё-же механика!)) Осциллограф рулит)) Раз свечи меняли то запросто по свече можно было и не увидеть нечего подозрительного , но думаю поршень имел теперь "чёрно-блестящий" вид , и подогнав 1и4 цилиндры к свечным отверстиям и посветив переноской разница-бы бросилась в глаза , у меня так в привычку уже вошло , если "непонятка" , да или просто по какой-либо причине свечи выкрутил ,обязательно внутрь загляну , но не предполагал даже что "маслосъёмный колпачок" окажется (потому что самому не попадалось подобного,теперь возьму на заметку !!) , вообще-то уменя была мысль про тосол в цилиндре (опять-же через свечное по днищу цилиндра разница могла-бы быть заметна) .... "на работающем датчик разряжения не подключал" - я подключал простой (не пьезо) эксперементировал ,отключал форсунку , ВВ , на "прогаревшем" , и "неотрегулированных" клапанах смотрел , ну есть разница в осциллограмме ,но мне показалась она не информативной . Другое дело на пьезо-элементе по технологии Гната было-бы чётко видны "углы" открытия-закрытия клапанов , и можно было-бы выводы по газораспределению делать (опять-же в Вашем случае инфы не было-бы , но вот в ситуации со сломанной пружиной , возможно и помогло-бы) опять-же сам не имею практического опыта с данной технологией (пьезо датчик сделал лет-так .... назад ,да так и не использовал))) ЗЫ : а так вообще топик стартеру sobin33 респект!!! осцилки выложил , видео выложил ,сам неисправность нашёл, всё подробно отписал , пример как надо темы создавать !!!! эх эндоскоп захотелось .. видео понравилось )

Пневмо-тестер наверно хорошо (не могу судить.. нет его у меня) , но по осциллограмме (если я правильно понял 3я это до регулировки 4ая после) разряжения последней явно с компрессией проблемы.... Может компрессометром проверить стоит ?

Имеется автоскоп3 - конечно разряжение смотреть в первую очередь , но бывают ситуации ,когда клапан только-только чуть треснул и "утечки" возникают только на хорошо прогретом моторе (раскалённом клапане) а стоит заглушить и "трещенка " в клапане моментально остыв не на компрессометре не на разрежении (имееется ввиду снятие осцилки разряжения при прокрутке стартером) своих следов не оставит)) . В такой ситуации есть вероятность "выловить" механику(клапан)(впрочем как и "недостающую" искру,и нельющую форсунку) скриптом Шульгина , можно даже подольше "погреть" мотор потом снять осцилку , получите инфу на "горячем", особенно полезна(в плане отбраковки имеено клапана) будет ес-но последняя часть скрипта, там где выкл зажигание с открытым дросселем , кланан не успев остыть может себя проявить (можно сделать пару тройку скриптов подряд для большей вероятности "вылавливания") . кто-то выше советовал "поменять" катушку , можно и поменять , только этот вариант больше подходит "автовладельцам" )) а имея "постолограф" опять-же можно посмотреть "парад" , да и без "постолографа" есть лёгкий способ вычислить катушку , просто поменяв ВВ провода 2 и 3 цилиндра и проконтролировать не ушли-ли пропуски на 2й цилиндр ( кстати так-же можно проверить и проводку-драйвера форсунок особенно 2й-3й , только надо отключить датчик распредвала ,что-бы система перешла на попарно-параллельный режим работы ) Кстати еще не кто не упомянул о возможности проникновения тосола в камеру сгорания , кстати , очень трудно диагностить на ранней стадии (у друга газель с 406м с редкими пропусками работала ,даже вычислил что в 4ом , но почему не определился редкие-катайся пока , потом найдём , нашлось после 20т.км!!! но то уже понятно стало "пар" с глушака , да тосола расход ) ЗЫ : перечитал тему , и понял что авто ещё с регулировки клапанов не вернулась???))) а с это одна из наиболее частых причин пропусков))), а мы тут две страницы исписали))))

Куя-се чайник.... оборудования.... вплоть до инфракар 4-х помпонентного ... или это для "понта" перед клиентурой?)))) (простите за флуд ... не удержался....) три страницы ,пишут ОТРЕГУЛИРУЙ , либо ОТРЕМОНТИРУЙТЕ , либо найдите СПЕЦИАЛИСТА по ГБО/ГИС , замена ЭБУ и прошивки Вас не спасут (всё-равно нужна настройка-регулеровка), а то наоборот проблем добавится))) . Пользуйтесь случаем ,у Вас прекрасная возможность разобраться с регулировками-настройками-диагностикой ГИС/ГБО , тем более есть всё оборудование , плюс подопытный под боком , хоть каждый день подключайся смотри коррекции, ошибки , расспрашивай водилу !!! Удачи

Добавлю что Атикер ( возможно не все модели , и говорю про "эжекторную "систему) представляет из себя клон очень удачной и проверенной конструкции Ловато.

Шланги-да не живут , может и насосы не живут в винсе-лавре,в сольвенте живут))) насчёт "каждое 2ТО" и "двойная доза жидкости" -это к дизелям относится(мало с ними общаюсь спорить не буду)? если к бензинкам то- спорно... наблюдаю машинки не "мытые" с большими пробегами (правда всегда с своевременной заменой топл.фильтра),и не требующие вмешательства по данной части , тем более не разу не где не встречал информации от производителей насчёт регламентированной мойки форс , а так-же и рекомендаций таких не видел . Так думаю что миф(имхо) о регулярности промывки(повторюсь я о бензине) создан производителями моющего оборудования, и моющих средств.... Хотя не спорю что "мойка" эффект даёт практически всегда как Вы правильно отметили засчёт очищения клапанов , поршней ,камер сгорания. правда я добиваюсь их очистки другими средствами (получая тот-же эффект как от промывки только быстрее)) . когда "начинал" мыл практически каждую вторую (если не первую) и для "старта" самое оно))) Вы пишите : "от стендов отказался" , а я с ними и не связывался)) , НО бывают ситуации (редко но бывают) когда без снятия не обойтись , например баланс форсунок нарушен и надо какой-то уделить повышенное внимание , опять-же проконтролировать/промерить баланс в процессе , в рампах топливных грязь бывает особенно мне как-то с ДЕУ в этом вопросе везло, да так везло ,что после "промывки" работала хуже чем до)) но это естественно "исключения" и запущенные варианты (полное игнорирование топливного фильтра десятилетиями)))) в этих случаях сочиняю "стенд" так сказать на коленке из снятой топливной рамки, мед.шприцов , и генаратора/трансформатора (благо это не часто у меня происходит) , а если честно , то стенд не помешал-бы, но всё лень-матушка времени не выделяет)) Power0 -абсолютно верно - время впрыска должно уменьшатся(опять-же если грязь/смолы присутствуют) до величины "как перестало уменьшатся" , если не уменьшается(чистые) обратите внимание на показания ДМРВ в процессе , вот они-то чаще уменьшаются , это и есть эффект от отмытых клапанов , поршней и т.д , тоже и с ДР(разряжения) , как только эти параметры перестают уменьшатся , так в принципе и "мойка" подошла к логическому завершению..... Удачи...

бачок омывателя от "классики" + модуль бензонасоса без "стакана" жигулёвский старого образца , в модуле насос "полуживой" давит примерно 3.5 кг , на подаче фильтр топливный - вот собственно и вся моя промывка , насос с давлением в 3.5 кг отлично подходит к вариантам хоть с обраткой ,хоть без , не знаю кто-чем моет , но я мою обыкновенным сольвентом , и насосу хоть-бы что лет так... 7 наверно ..правда не часто (раз10 в год максимум) и только по показаниям (время впрыска ,коррекции, ес-но если они не вызваны другими факторами) , это всё для "без снятия" . Когда приходится снимать подключаю эту-же систему ,импульсы генерирую "пульсаром" (не сочтите за рекламу тем более думаю для "частого" использования" не подойдёт ,просто как-то купил по "случаю" да так и пользуюсь) особенно хорошо им проверки делать (как на моторе , так и на снятых), либо трансформатором вольт на 10 именно переменкой (50гц) (отмывает на 5+ имхо ) Добавлю от себя что когда мойка проходит на "авто" хороший ориентир "время впрыска" либо те-же коррекции ( как перестали уменьшатся ,так и мыть дальше бессмысленно) ещё добавлю что обязательно при "мойке" надо делать паузу минут на 15-20 дабы грязь в форсунках и на клапанах откисла ( я с перегазовки катушку/катушки отключаю ,что-бы "побрызгало" как следует ) ЗЫ всё ИМХО естественно , новичкам совет мойте не бойтесь. Эффект есть практически всегда(даже если форсы чистые , то клапана по любому грязные, и после промывки герметичность клапанов восстанавливается что всегда ведёт к более ровной и мягкой работе ДВС + динамика возвращается))

соглашусь с adde адаптацию для начала думаю надо, тем более производитель советует на вывешенных колёсах делать (на случай попадания при адаптациях шестерёнок зуб на зуб что-бы шестерня трансмиссии могла "играть") , а многие (я в том числе ) делают на стоящем авто , а тут уже лотерея ,может и зуб на зуб попасть и адаптация пройдёт не верно , и положение какой-ни-будь передачи ЭБУ запишет не правильно , тем более блок моторчиков снимал ... А вот уже после адаптации смотреть что получится , останется как было ,то как-бы Vidmantas 2 прав не оказался.... ЗЫ : вообще-то с фордо-роботом не сталкивался ,только с Опелем , но думаю смысл у них один.... ЕЩЁ ЗЫ : Ух-ты ,ух-ты теме год уже..... увидел в начале 9 февраля(на год не обратил внимание) , да и последнее "сегодня"......, походу всё давно починено . carlsoncik так что было-то?

Всё правильно , прокатится со сканером надо конечно в первую очередь , но не думаю что "сигнала" с датчика какого ни будь не будет (ошибка сразу загорелась-бы) , так же и разницы в показаниях ни будет скорее всего (так-же ошибка бы выскочила) ... По моим наблюдениям такое поведение АБС обычно связанно с проводом датчика в нише колеса , а точнее с его обрывом внутри изоляции, но только что образовавшимся (хотя с подобной проблемой был раз шевроле-авео откатавший так пол-года!!со слов хозяина ес-но) и ещё не препятствующий прохождению сигнала в нормальных условиях , а вот при торможении (не забываем ещё что при маленьких скоростях движения амплитуда(индуктивность) сигнала тоже маленькая) и соответственном изменении положения кузова "надломчик" себя и проявляет отсутствием сигнала , отсюда ЭБУ АБСа и делает "вывод" о блокировке колеса , и соответственно сбрасывает давление в этом контуре (водитель слышит и чувствует работу АБС) Вычислить датчик может и можно по сканеру в движении (мне не удавалось) а вот на месте с поддомкраченым колесом или на подъёмнике точно можно , крутишь колесо ,одновременно "мнёшь" провод и контролируешь показания на сканере , либо "мультиком" в режиме прозвонки или омметра следишь за показаниями и "мнёшь" провод (как-то я всё время именно второе использовал хотя к выбору способа думаю нужно подходить от конкретной ситуации-возможностей ) , а вообще-то ошибка рано или поздно возникнет при таком раскладе (обрыв увеличится , и сигнал пропадёт ,хотя как писал выше был клиент утверждавший что пол-года абс "трещал" на сухом асфальте без повода) ЗЫ всё естественно ИМХО , и основано на личных наблюдениях ,поэтому вовсе не исключает возможности других неисправностей.... Удачи!.

первое это скорее как включить зажигание без ключей зажигания, а завести это только с пих-стартера либо под капот лезть, либо к фишке замка зажигания , но как "фокус" для клиентов пойдёт)))))))))

такое впечатление что лог выложенный в 4 посту относится не к отключенному датчику кислорода , а к полностью выкрученному....если это так то однозначно проверяйте выхлоп.... Если нет.. даже не знаю.... как для поддержания одних и тех-же оборотов с подключенным ДК(кислорода) дроссель надо на 5%!!! процентов больше открывать?!?! и разряжение разница в 2!!!! раза ... либо есть ещё вариант что лог с подключенным датчиком кислорода снят не на устоявшихся оборотах , а в момент "раскрутки"(нагрузки) мотора (если так то надо "переснять" всё) , ну и на ХХ ходу не помешало-бы увидеть. Удачи

Если бы Вы вместо "пустого" спора(флуда) со мной , отвлекания меня на ответы Вам снизошли-бы до изучения мат-части, Вы-бы знали что генератор 94.3701 является усовершенствованным 37.3701 и именно "37" изначально устанавливался на 09 , так-же Вам стало-бы очевидно что запуск обоих генераторов реализован по одинаковой схеме, а если-бы Вы ещё-бы потратили часок ВАШЕГО драгоценного времени Вы-бы узнали что выносной РН устанавливался и работал с генераторами Г221 , Г222 !!!! и именно в них( Г221....) при отсутствии щеток (и соответственно индуктивности) горела- бы лампа "зарядки"!!!!!!!!!!!!! ЗЫ : ув Стаж следите внимательно за своими высказываниями !!!! я имею ввиду :"Вы снова всё перепутали" и "объясняю на пальцах" т.к я не чего не путал это раз!!! а на пальцах объяснять Вы будете устройство генераторов типа "3701" своему папе или деду или тому кто Вам сказал что раз "зарядка" горит -могут быть щётки!!!так как эта фраза вполне была уместна до появления 37.3701 !!!!!!! дальнейший разговор с Вами вести не собираюсь , объяснять Вам устройство генератора тоже (если Вам это интересно информации полно по этому вопросу!!! найдёте сами!!!) motorchik спасибо за схему а так-же за наглядное пособие для сомневающихся!!!! )))))

Дело не в опыте и не "в моём мнении" !!!!!! Прочтите внимательно всю тему и из "9" сообщения топикстартера Вам станет известно что речь идёт о генераторе устанавливаемом на автомобиль ВАЗ2109 то-есть о генераторе 37.3701 или его модификации. В генераторе 37.3701 (и модификациях) при износе щеток (отсутствие контакта щетки с токосъёмным кольцом) однозначно лампа "зарядки" гореть не будет!!! добавлю ещё что и в семействе 2110 , 14, 15 , калина , вся "впрысковая" классика , в большинстве иномарок 90х.(да и 2000х).., сенсах ,ланосах и т.п использующих подобную схемотехнику запуска генератора , лампочка "гореть" не будет при изношенных щётках!!!!!!! Поэтому возвращаясь к посту 22 я могу только повторить свои слова о ложном направлении поиска неисправности !!!!! Так-что "моё мнение" и "опыт" в данном случае абсолютно не при чём , а "при чём" тут схемотехническое решение запуска данного генератора! и нет тут места для "правда у каждого своя" !!! Ваше высказывание: "При износе щёток загорается лампочка гены" могло-бы быть уместно в обсуждении "бородатой" классики где включение контрольной лампы осуществлялось через реле которое в свою очередь управлялось напряжением взятом со средней точки "звезды" обмотки статора(эти системы ещё имели "выносной" РН, но даже на выживших подобных авто как правило уже поменяны генераторы на "современные" с переделкой управления цепи генератора (в своё время очень частый вопрос был))) ) , либо в обсуждении диагностики систем запуска генератора многих современных автомобилей !!! Будьте внимательнее!!! Удачи!

Смех это очень хорошо!!!! Говорят он продляет жизнь!!!!!! Но смех без причины ........)))))))) Вы-бы прежде чем написать подобный пост изучили-бы вопрос досконально (я изучил , и порядка полтора десятка лет успешно применяю не практике). Я не буду вступать с Вами в споры и доказывать Вам очевидные вещи!!! Но Вы обвинили меня в клевете , а это уже оскорбление!!! Уважаемый Стаж я даю Вам 3 дня на то что-бы разобраться с "мат-частью" досконально, извинится , и исправить своё сообщение!!! если Вы проигнорируете моё сообщение я буду вынужден впаять Вам минусик(думаю не лучший старт для Вас на форуме) , в случае каких-либо действий (типа минусиков мне) с вашей стороны буду вынужден обратится к администрации форума ( естественно мне-бы ооочень не хотелось-бы этого делать! тут у админов и так дел хватает...) ЗЫ - админам : извиняюсь за данный пост , но написать данный пост я был вынужден (хотя и не хотел).....

что-бы без проблем включать комп в холод ,можно его не выключать (из собственного опыта две зимы комп не выключал)))

отличная программа!!! работает как часы!!!! у китайцев есть шнурок с переключателем для фиата отлично подходит и для шевролета!! (правда без 8пина , но кому надо приладить не вопрос, сам 8 не подключал , как-то не разу и не требовалось)

Эх как всегда пальцем деланные конструктора что-то недоделали, недосчитали))))) причём и русские и немецкие и японские))))) а кто в курсе насчёт что происходит когда сопротивления в проводах нет (ну или меньше расчётного)? да... по закону ома сопротивление цепи меньше,значит току легче бежать и вроде-бы даже искра мощней становится ( кстати может либо поджечь смесь либо нет !!! нет варианта типа слабо подожгла !!!!!).... Так вот с точки зрения электротехники искровой разряд есть не что иное как "импульсное замыкание электрической цепи" , и если "общее" сопротивление цепи уменьшилось , то и ток протекающий по ней соответственно возрастёт , а что делает возросший ток в цепи? естественно греет её!!! и если грубо сопротивление катушки 10кОм + 2 провода по х10кОм + 2 свечи по 5кОм получили общее 40кОм убрали 2 провода (поменяли на 0) осталось со свечами 20кОм !!!!! в 2 раза!!!! соответственно в два раза ток в цепи возрастёт!!!! и будет он греть именно катушку !!! а слышали про температурный коэффициент сопротивления? ,цифр точных не скажу кому интересно найдёте, но помню что при увеличении температуры на 100гр сопротивление увеличивается где-то на 40%!!!!! то-есть нагревшись всё "преимущество" 0-провода сводится на нет , а при дальнейшем росте температуры становится только "хуже"!!!!! так-же не забываем о том что чем выше обороты тем чаще "запредельные" токи в цепи ,соответственно с оборотами в геометрической прогрессии растёт температура!!!! добавлю что при нагреве "выше" расчётного происходит расширение метала(меди в обмотке) повреждение изоляции ,образования межвитковых замыканий.... ну и вернёмся к "помехоподавлению" учтите сто даже если после установки проводов с уменьшенным сопротивлением (или 0) авто и нормально заработает ,то это не надолго!!! те-же повышенные токи в точках контакта(катушка-провод ,провод-свеча) быстро нарисуют (выжгут) "паразитные" искрения и начнутся "непонятки" ( как симптом нет связи диагностического оборудования с ЭБУ, ну или регулярное прерывание связи , так инфа на будущее))) ... ЗЫ : как-бы в определённых ситуациях есть смысл в 0-проводах , например в карбюраторе, либо в "невменяемой" турбе с явно завышенной степенью сжатия ( опять же положительный эффект будет разве-что на 400 метрах , для "повседневной" эксплуатации непригодно , впрочем как и завышенное давление в цилиндре мотор разложит быстро...) ещё ЗЫ спорить и обсуждать не с кем не собираюсь (инфа формировалась в голове годами , как-раз представился момент обобщить ... не помню где и как встречал объяснение про желательную равность сопротивления проводов и катушки, если кто встретит выложите пож. сюда, сам встречу выложу) если мой монолог помог кому внести ясность в понимание процесса есть ЗЕЛЁНАЯ кнопочка))) спасибо)))) Мастак писал :"видел осциллограммы с обычными и 0-проводами , разницы нет" +100)) и не будет ввиду того что собственно достигнув напряжения пробоя искра возникает ( насыщенность катушки всегда привышает напряжение пробоя), осциллограмму( точнее конечно именно искру) меняет среда которую пробивает искра , то-есть плотность, состав среды , сам наблюдал в он-лайне за искрой при переходе на газ напряжение пробоя увеличивается сразу в два раза, относительно воздушно-бензиновой смеси ... ( из-за этого и рекомендуется на ГБО уменьшать зазор) )))

была где-то тема про "платный" доступ , а если сделать вариант "покупки" репутации ? например я репу набираю имея опыт поиска неисправностей , подсказывая-направляя , и (не маловажный фактор) тратя время на чтение-вникание ,и создание сообщений. Есть люди набирающие "репу" за счёт выкладывания баз, прошивок , и т.п. ... , но есть и новички которым поделится нечем , есть соискатели прошивок (срочно нужных) и не имеющих время на поднятие репы , ,да есть просто люди (трудоголики) сильно загруженные работой( что является стабильным поступлением дохода) и не имеющих времени для поиска сообщений с целью поднять репутацию и написания "минимум" постов... , сделать например 100р = 1 плюсик( ну или в других размерах/у.е) ? думаю многим будет удобно . кому-то капить репу ,кому-то "набить" кому-то скомбинировать ... всё ИМХО естественно .

" универсальный бош бъёт ошибку" -какую ? как подбирали зонд для замены ?

вот "на посмотри длину щеток на реле регуляторе" - это к чему было написано? Уважаемый pros вы знаете устройство генератора 09 и его цепей? думаю если-бы знали , то знали-бы что если щётки стёрты и не достают до токосъёмных колец то лампочка на панели приборов гореть не будет вообще!!! так-как минус лампочки как-раз и идёт через щётки , обмотку статора и на массу!!! модераторы не сочтите за флуд или набор постов но это явно ложное направление в поиске данной неисправности!!!