musak

Анатолий, извините конечно, но у меня опыт раз так в 10 меньше вашего, есть еще такая такой скажем "параметр" как скорость набивания компрессии, на сколько я знаю, в общем мало опыта. А тестер утечек........вот не раз уже зарекался что нужно купить, да как обычно, машина сделается и уже тестер не нужен, хотя вещь незаменимая. В общем померяю завтра - отпишусь

форсунки газовые не травят, форсунки снимал и глушил штуцера от газовых форсунок, да и смесь как раз таки бедная. Помощник немного быстрого старта во впуск, так газуется отлично. нет датчика давления для осциллографа, а компрессометр обычный это игрушка, не набивает компрессию только если клапан загнут. Сейчас не мерял, но мерял пол года назад, в норме была, а проблема с запуском и тогда была. Тоже тогда думал на просевшие седла и зажатые клапана, но там гидрокомпенсаторы, не думаю что на столько клапана просевшие будут. Хотя хлопки во впуск иногда бывают

Чтобы в стенку проверить насос придется из бака доставать, редукционный клапан в колбе находится, да и с давно и с давкой явно проблем нет, там рампа без обратки, давление держится как "вкопанное"

Рено Лагуна 2, 2001 г.в. двигатель 1.6 K4M710. Без фазорегулятора, без ДПРВ, с сервоприводом ДЗ. Заводится на холодную раза с пятого, даже летом при +30. В общем первая прокрутка вообще никаких признаков. Вторая схватит, но не заведется и раз на 5-й заведется. Когда заведется, стоит только дотронутся до педали газа сразу глохнет. Прогреется до градусов 60-ти, плавно нажимая газ обороты поднимаются, но если резко, то может заглохнуть, а может и провал быть, а затем обороты наберет. Когда прогреется до 90 работает практически хорошо, скажем так небольшой провальчик есть, если газ в пол, но скажем так, если уже придраться просто хахочется. Датчик температуры воды и воздуха исправны. датчики абсолютного и давления в коллекторе исправны. Топливный насос качает 3.3 по моему манометру (может немного обманывает), давление при прогазовке не снижается, давление в рампе держится, и за ночь не спадает до нуля. Пластиковая часть коллектора снималась, менялись прокладки, также заменены прокладки ДЗ. ДЗ мылась пол года назад с разбором электронной части, тогда ошибка была на дроссель, за пол года ошибка по дросселю больше не появилась. Метки грм проверены. Форсунки подкидывали б.у., результат тот же. Лямбда рабочая. Стоит сказать что авто ездит всегда на газу. Коррекции по топливу были сброшены. На ХХ коррекция немного в минус уходит (110 в клипе) , а при прогазовке почему-то ничего не видит, коррекция становится в 0 (128 в клипе), т.е. не меняется. В общем, при прогазовке двигателю явно не хватает топлива, т.к. при резкой прогазовке провал и лямбда уходит сразу к 0. а если снять ДТОЖ то двигатель работает четко, коррекция на хх уходит к 70 (по клипу), но газуется авто хорошо. Из всего этого получается на ХХ смесь богатая, а при перегазовке бедная. Мои мысли и идеи закончились P.S. Проблема появлялась постепенно. И на холодную, если во впуск брызнуть быстрым стартом, заводится сразу же

Безусловно, не оригинальные датчики на этом двигателе не работают. Вообще этих датчиков два вида, отличаются только разъемом. работать будет и тот и тот, главное чтобы был сименс. Да и сименсы тоже мрут частенько.

Вот, вам же конкретно от витары мануал дали.

По-моему все доходчиво расписали, блок имеет ввиду "низкое напряжение" в цепи водительской подушки безопасности. Либо низкое сопротивление ее же. Ну это по английски так звучит. Возможно что-то с разъемом, может он и вставлен, но не отгибает пластинку (защиту). Было такое на мегане, сломаны были уши, которые пластинку отгибают. А на столе вам предлагают подключить, дабы проверить исправность блока, т.к. скорее всего ошибка 1032 сменится на 1031

Вот от 0.8i, но должно подойти

Подниму тему, авто все еще у меня, ждем дпкв с алиэкспресс, т.к. б.у не найден, а новый стоит столько, что проще из авто курятник сделать. Но есть небольшие подвижки в ремонте. Пригнали крайслер вояджер 2.4 бензин 2000г. Там распиновка блока идентична за исключением того что в крайслере 4 цилиндра. В общем, эбу поствил в стратуса и как я и ожидал, включилось реле АСД, сработал бензонасос и загорелся чек. Проблема вся в том, что стоит эбу P04896026AK, а все что нашли начинаются на P046*******. Кто знает взаимозаменяемы ли они? Пока старый эбу залил растворителем р12 (в составе толуол, размягчает компаунд), буду пытаться очищать плату и что нибудь пытаться там найти, хотя честно говоря опыта в этом нет, даже не знаю что там и проверять за исключением визуального осмотра

Была тоже на 39ке такая ошибка, появилась после снятия разъема абс при включенном зажигании. В итоге замена блока решила проблему

Нашел на просторах интернета. При установке платы будьте внимательны! Этот пин должен висеть в воздухе! Если неправильно установить модуль, можно поиметь много проблем.

С диагностикой все верно. А еще какого цвета провода от модуля сигналки к кан подключал?

по инструкции Вариант-1 Серый 32-пиновый разъем блока BCM или Вариант 2 Жгут водительской двери за левой кик-панелью. Может не к водительской двери подключились? Или попробовали бы 1-й вариант Сам лично подключал на разъем бсм, все работало

А где к кан линии подключились вы, и где в инструкции написано нужно подключиться?

А почему бы не снять осцил дпкв, дпрв и управления первой форсункой, кпп всегда можно успеть снять

И что в ней необычного кроме красивого описания?

Все, вижу, К-линии нет. Общение по кан. Пин 26,14. Естественно на столе должен подключаться

Can я так понимаю пин 26,14. Еще с подрулевым блоком общается по кан пин 33, 20. А что за блок 261? Нет, на К-линии нет импульсов, пока сканер не начнет их "запрашивать". А при включенном зажигании там просто 12в через резистор.

Так может в этом и причина? А может он по кан шине в машине между блоками общается, а диагноза по к-линии. Ищите схему

так это от светодиода зависит, поставьте обычный светодиод на 12 вольт, что в автомагазинах продаются, они сразу с резистором будут. а вместо красного светодиода вообще лучше зуммер поставьте. Вставили в обд загорелся светодиод, значит питание и масса в розетке есть, если зуммер запищал, значит на какой-то из ног диагностики есть питание "силовое"

По ходу ремешок просто в моторчике порвался. Мотор не разборный, но умельцы разрезают, подбирают ремень от какого-то строительного инструмента. Но мой совет, лучше новый

Если у вас тормозуха потекла, то номер ремкомплекта вам в любом автомагазине скажут, а если мотор не работает, то они только в сборе, и самый дешевый вариант алиэкспресс

Ремкомплект чего? пыльника и манжеты тормозного поршня?

Я не отрицаю что проблема не из-за прошивки, но не проверив ничего сразу прошивку самому сливать, как то странно. Да и если это прошивка, то зачем ее самому сливать, а не обратиться туда, где ее делали?