Gu Rich

По факту там два реле , на стартер завязанных: "starter relay" и "starter cut relay" до и после селектора(см. схему выложенную коллегой выше) Сигналки с запуском нет случайно?

С селектора АКПП

Автодата рисует датчик скорости на коробке в районе дифференциала.

Я начал бы с проверки питаний (коих несколько там) и масс на кузовной блок. Просто реле пропаял и замки пропали ? Опять же, при попытке замки закрыть реле щелкают? После включения зажигания питание на кнопках управления стеклоподъемниками появляется? Там же стеклоподъемники , кроме водительского, из кузовного только питание берут.

Некоторые ошибки не трутся универсальным сканером, только клипом. Чек случайно не синхронно с какой-либо лампой гаснет?

Автодата дает 2 бара на 2000-х оборотов. Поддерживаю, что давление маловато. Я бы предложил еще на ходу проконтролировать время впрыска. Автор указал , что на хх время впрыска 2,45- 2,5, на ходу , я так понимаю, замер не производился.

А как у машины накат? Как она катится на нейтралке? И уточните , пожалуйста, расход 20 литров бензина или газа?

Про солнце в ворота уже написали. Смотреть , чтоб , ворота не лежали на самой земле, лучше пусть подъем небольшой будет, а то зимой открывать - проблема. Чтоб не совсем в заднице мира гараж был, клиентам , оставившим машину выбираться как то нужно. Что бы ни купил, так или иначе будет переделываться под себя, идеал - сразу строить. Верстаки , стеллажи, отопление , на мой взгляд, вторично, со временем наживется. Площадь чем больше , тем лучше , много места не бывает. Про площадку тоже сказали уже, иногда просто необходима машины на две - на три. Да и снег зимой девать куда то надо. Я когда гараж покупал, даже направление ветра учитывал.) Под одним рядом - сугробы под крышу, а напротив- снега по щиколотку, и так каждый год. И общее состояние гаража, руины покупать , пусть и дешево, нужно потом найти деньги и силы восстановить все.

На машине совершенно случайно нет сигнализации с запуском?

Доброго здоровья всем. После многократных переносов визита и неоднократных выклевываний мозга по телефону , клиент так и не появился... Еще и денег остался должен. Да бог с ним. Судя по тому, что второй месяц жара, а машина ездит , там все нормально. Огромное спасибо всем , кто реально пытался помочь, а не советовал кому чего курить. Предметно: да, действительно, ОП ком часто криво читает машину, пробовал на похожих опелях. Нужно дублировать, я дублировал автокомом. Про температуру: На нескольких машинах в приборке на холодную показывало 70 градусов. После нагрева , после того, как температура переваливала за 70, соответствовала моторному. Похоже, просто особенность. Больше по теме добавить нечего. Закройте тему, пожалуйста.

Я в генератор однажды залил какое-то косметическое масло , которое жена отвергла и хотела выбросить. Дым был хороший , но в гараже неделю как в церкви пахло.)

Как уже сказали выше , скорее всего , негерметичность. Я думаю из-под пробок, ( АКБ вдоль крышки мокрая по всей длине) . Нужно вскрывать и смотреть. С клеммами проще, очистить и укрыть густой смазкой типа литола. Но когда негерметичность по клеммам , обычно образуются белые солевые налеты. И я бы посмотрел осциллографом , что делается в бортовой сети , когда работает генератор.

Вот поэтому автор совешенно справедливо озаботился "здоровьем" подключаемого к пуско-зарядному. Велика вероятность , что АКБ закипит, если ничего не менять в пуско-зарядном. Мое мнение по доработке: для пуска обязательно дополнительную АКБ в качестве бустера в параллель, переключателем в первичке регулируем напряжение до приемлемого. Для зарядки - своя схема регулировки по низковольтной стороне. Тут уже простор для фантазии, вариантов много. И переключатель пуск - зарядка.

Позвольте немного не согласится, устройство с отводами от первички, значит изначально мы регулируем напряжение, а ток уже сколько потребитель возмет при данном напряжении. Ваша мысль про ЛАТР - это самое простое и быстрое в данном случае для регулировки!

смотря какая конструкция трансформатора На фото, которые сделал автор, трансформатор с завареным сердечником. И при таком раскладе отмотка-перемотка усложняется. Автору нужно готовое устройство, которое он просто включит в разрыв провода. Например, как уже предложил Aleks84 , DC-DC преобразователь. Или готовый шим из Китая. Места внутри, вроде достаточно.

Доброго здоровья. На фото -мощный трансформатор с отводами по первичке с выпрямителем. Для решения задачи , поставленной Вами, мне видится несколько вариантов: 1. Регулировка напряжения по первичке. Схемы несложные, например , фазо-импульсная тиристорная, но очень капризные к индуктивной нагрузке, каковой является трансформатор. 2.Регулировка по вторичке. Те же фазо-импульсные схемы, но уже нужны мощные ключевые элементы и к ним радиаторы соответственно. 3.Регулировка постоянки, после диодного моста. Здесь лучше ШИМа , наверное, сложно что-то придумать. Сглаживать после выпрямителя, "шимить" и опять сглаживать. Опять же - радиаторы. 4. Балластный резистор. Самый неизящный способ. Большие габариты, много лишнего тепла. Конечное решение зависит от ряда факторов: элементной базы, которую Вы сможете купить. Денег, которые Вы готовы потратить. И, наконец, чувствуете ли Вы в себе силы создавать что-то подобное, или Вам потребуется посторонняя помощь. То устройство , что у Вас сейчас, зависит от напряжения сети. Провалится сеть, провалится напряжение на выходе. и напряжение на выходе- импульсное, не сглаженнное. Я бы использовал данное устройство только в параллели с доп АКБ. Как только определимся с типом регулировки- подберем схему. Возможно, коллеги дополнят и поправят.

Доброго здровья. По моему скромному мнению, стоит разделить задачи. Т.е., зарядкой пусть занимается зарядное, а пуском - пусковое. С пусковым не помогу, т.к. убежден , что запускать стоит от "батарейки". С зарядным проще, если есть интерес, есть схема неоднократно опробованная. И уж всяко не кипятящая АКБ.

За подсказки- спасибо. Давление хладагента показывает около 1 бара. Клиент уехал, выходные все же, договорились на следующей неделе. На счет автокома- надо попробовать. сейчас вентиляторы не работают. Смущает температура. Склоняюсь к моторному.

Специально для Вас:"питания и массы проверены под нагрузкой", пост №1 Питаний там вообще то пять, и при отсутствии любого из них блок либо вообще не подает признаков жизни , либо не активируется компонент. Про термостат повеселило....

В блоке управления вентиляторами сухо и чисто. Также менял его на заведомо исправный.

Доброго здоровья всем. Astra G, 2002 год, мотор Y22DTR, VIN W0L0TGF4835005721 , автоматический климат- контроль. Изначально владелец жаловался на непроизвольное включение вентиляторов радиатора. Причиной,вероятнее всего , был поврежденный жгут за левой фарой. Восстановлено. Теперь же имеем странное поведение блока: регулярные обрывы связи при диагностике, не всегда возможна активации вентиляторов, температуру охлаждающей всегда показывает 70 градусов, иногда не видит, что двигатель запущен. Что сделано: восстановлен жгут, питания и массы проверены под нагрузкой, блок менялся на заведомо исправный, линии связи вызваниваются до моторного. Моторный температуру показывает адекватно. А вот в приборке температура тоже 70 градусов. Диагностировалось Опкомом. Возможно ли подобное поведение из-за моторного?

И померить ток потребления, предыдущий резистор зачем-то сгорел...

Еще, как вариант, забитый грязью испаритель кондиционера. Если машина поездила без салонного фильтра, но с рабочим кондиционером, испаритель будет как будто пластилином замазанный и не будет продуваться.

Как вариант, датчик давления в рулевой рейке.

Вот это не вызывает никаких сомнений. Приложение только для Андроид?