Лидеры

AD100 / T300 / SBB / MVP AD Incode Calculator.rar

второй день смотрю тему и не могу понять в чем помощь нужна? то епром не знаете как прочитать, то пин не можете посчитать.

Извлечённые архивы составляют около 800Гб данных. Кроме damos-ов находится много инфы, большинство из которой находится на немецком языке, поскольку это - Bosch внутренние документы,а также много важной информации для доступа и связи с последними ECU по OBD (неподдеоживающими режим bootmode). Это тот же самый пакет,4 года назад продавали за 2500-3000 евро,а сейчас продают его же на буржуйском форуме за 25 долларов США. Выкладываю бесплатно для форумчан имеющих репутацию,за паролем на скачку велком в личку,тех кто ничего непринёс полезного на форум просьба небеспокоить. ссылка для скачивания.rar

Авто диагност- человек , который занимается диагностикой неисправностей в вашем автомобиле, или все тот же человек который является высококвалифицированым специалистом,мастером,инженером,электриком,механиком,человеком,который постоянно развивается в сферах айти технологии,у которого как минимум семья,дети,кот,черепахи и т.д. ,который постояно или преобретает современное оборудование или наоборот предыдущей технологической революции, для того что б каждий автолюбитель и просто водитель свого желейного коня уехал на здоровом авто, Глазами авто владельцев називается - вор!а еще просто даже без имени типу оно!пришел вставил и ушел за что я заплатил своих пару тисяч рублей,доларов,гривень,евро,за то что он 5 минут там повозился и ушел………вот и покупай и страйся для таких авто владельцей, Господа давайте уважать чужой труд, даже если Вам кажется что человек ничего с вашей точки зрения особенного не сделал – хотя это далеко не так! - давайте ставить себя на место других людей и если вы разбираетесь в каких либо вопросах, или вам не потятен вообще предмет обсуждения - то всегда консультация для Вас будет полной и бесплатной. одним словом принимайте на форум)

https://yadi.sk/d/iRXRZmWNriPai vonigol3 Сорри - mhhwowauto

T225242329 8728-7316-EB03-11BC-378C-96F1-FE07-A78A-A345-C939-8B41-9119-A7F4-85EF-6793-CC31

да не хвастаюсь я, я просто показал, что установил программу, да только нету диска с архивом, вот... ведь вы писали, что без disk2, её не установить, вот я и показл, что я её установил и не более.

Два дампа. Первый - датчик висит за пределами измерений. Второй рабочий.24c02-bad.bin 24c02-bad.bin 24c02-tru.bin

Carsoftware 5.2 Удаление иммо(Immo Off) Делает блок новым(Ecu Renew) Удаляет ЕГР(VW, Opel Egr off) - это так, нагрузка Carsoftware 5.2.rar

калькулятор панелий еще еще ну и не забываем про спасибо Tachosoft 23.1.part10.rar Tachosoft 23.1.part01.rar Tachosoft 23.1.part02.rar Tachosoft 23.1.part03.rar Tachosoft 23.1.part04.rar Tachosoft 23.1.part05.rar Tachosoft 23.1.part06.rar Tachosoft 23.1.part07.rar Tachosoft 23.1.part08.rar Tachosoft 23.1.part09.rar Tachosoft 23.1.part20.rar Tachosoft 23.1.part11.rar Tachosoft 23.1.part12.rar Tachosoft 23.1.part13.rar Tachosoft 23.1.part14.rar Tachosoft 23.1.part15.rar Tachosoft 23.1.part16.rar Tachosoft 23.1.part17.rar Tachosoft 23.1.part18.rar Tachosoft 23.1.part19.rar Tachosoft 23.1.part22.rar Tachosoft 23.1.part20.rar Tachosoft 23.1.part21.rar keyfile.rar

Вы бы уважаемый прежде чем помогать, лучше бы почитали искромётные умные мысли топик-стартера про нужность ИММО и про его отношение к коллегам ( ), которые этим плотно занимаются! Он срал на специалистов в этом ремесле с высокой колокольни! Пусть ждёт помощи от своего гуру дяди Толи (Anmed), тот секатором ему ИММО отрубит на раз Бессовестный мальчик Stavridas тебя же ведь предупреждали, чтобы вёл себя адекватно и не гнул пальцы, а теперь ждёшь помощи? Тамбовский волк тебе теперь пусть помогает и SBB Неужели так трудно ИММО отрубить совсем на этой машине? Это же твой метод Машина ведь и правда гнилая и ИММО не нужен хозяину

Попробуй слепить с двух один. Остатки твоего адэкватные. Синхра на месте, пин тоже. Дописать один байт третьего ключа, недостающие байты в начале строк. Прокатит, так и ключи останутся родные.

Ребята очень благодарен за ваши мнения!и за то что нашли минутку написать!

Давай раз и навсегда поставим все на свои места - речь идет о полноценной установке ESI 1.0 (которая активируется ключем, там присутсвуют разделы SIS/CAS , Mechanical, KTS,...). У вас установлена ESI 2.0 (которая активируется файлом активации ПОКА ТОЛЬКО от Боша , а те огрызки информации , которые там доступны, нафиг никому не нужны ...ну или почти никому ). Теперь понятнее?

Не знаю, что там в первом посту, но эта вроде поновее. FoComSetup 2012 v 1.0.9670 Rus.rar

Passat b6 1.8tsi bzb 2011 tun b6 1.8Tsi BZB (160hp), кпп dsg 7, блок MED17E2 c кс 222.ori_IntFl BMW_E38_740D_4.0D_dde4.0_351475 BMW_E38_740D_4.0D_dde4.0_351475_mod.bin BMW_E38_740D_4.0D_dde4.0_351475_ori.bin

sprinter 031 545 59 32

Потому что дамп битый. Это мы знаем куда глазами смотреть,а процику должна быть указана дорога к пину. Попробуй другим прогером прочитать.

180 --- 04 05 06

И какой пин вам еще нужен? Ваш дамп битый, для начала сравните с рабочим.

Если делать чип по дампу то там 2 варианта. Если просто 48 чип то он прописывается в дамп и чип и машина заводится, если 48 w то SBB привязывает его соответственно подготовленный. Если еепром чистая то или не правильно читана или перегретая при пайке, сама не сотрется. Пин из еепром читается. В Тритоне она так и заявлена как 93Lc66, но читается и пишется как М93с66 все проверено.

пробуй 1.rar 2.rar

вот берите список большой FVDI Experience.rar

Классная тема... Только давайте не распылятся по всем производителям да еще без наличия оборудования. Эти системы имеют разный подход при проверке у одного производителя. Возьмем за основу и как пример систему впрыска BOSCH В первую очередь перед работой с этой системой вы должны определится какой вариант системы впрыска установлен на данном авто. Пример мерс спринт 2000 -2006год механический насос подкачки, топливный насос СР 1 и его варианты, рейка на которой установлены регулятор и датчик давления топлива ну и конечно форсунки. Особенностью этой системы является установка регулятора давления. Он регулирует давление по высокой стороне. Тоесть насос работает на всю катушку а лишнее давление сбрасывает регулятор. Если снять разьем с регулятора то в исправной системе механика регулятора будет поддерживать давление не более 70 бар. Это следует запомнить, как и то что в этой системе чем выше напряжение управления на регулятор, тем меньше топлива будет регулятор сливает в обратку, и тем выше давление поддерживается в системе. Соответственно при диагностике чем выше процент закрытия регулятора тем выше поддерживаемое давление. Если же при высоком прцентном закрытии регулятора давления в системе не хватает значит где то есть утечки. И так начнем с запуска. Первый признак неисправности системы питания при запуске. Давление в системе при прокрутке стартером медленно достигает 120-150бар или не достигает этого давления вообще. 120-150 бар это минимальное давление, пока оно не будет достигнуто блок управления не даст разрешение на запуск двигателя, или проще не подаст импульсы на форсунки. И так начнем по порядку. Проверяем насос низкого давления. Включаем манометр между насосом низкого давления и насосом высокого давления при прокрутке стартером давление должно быть около 2 бар, в принципе такое же давление должно быть если вместо механического насоса установлен электронасос. Проверка насоса высокого давления. Нужно взять трубку высокого давления с форсункой от любого старого авто. Форсунку настраиваем на давление 250-300бар подключаем это хозяйство на выход насоса высокого давления. При прокрутке стартером из форсунки должна бить ровная мощная струя, если при этом наблюдается четкий разрыв струи значит одна из секций в насосе не работает. Если насос не продавливает форсунку значит давление создаваемое насосом не достаточно для запуска. Эта проверка конечно не панацея но определить подозрительный насос может. Дальше форсунки. Останавливатся на них пока не буду их проверка описана везде на все случаи жизни. но если тема будет иметь продолжение опишу их проверку отдельно... Регулятор - только в том случае если система прошла все предыдущие проверки тогда беремся за проверку регулятора. Как правило проверить его на 100% можно только или заменой на новый или на стенде, поэтому снимаем и осматриваем уплотнения, очень часто причиной утечки является не сам регулятор а его второпластовые или резиновые кольца, как раз это тот вариант что при размытых уплотениях давление в системе при запуске будет менее 70 бар. На всех современных регуляторах высокого давления установлены сеточки, обязательно осмотрите их состояние под микроскопом или хорошей лупой, очень часто частицы грязи или стружки которые собираются на сетке являются ответом на вопрос где искать проблему. Кстати забегая вперед, забитая сеточка регулятора очень часто приводит к ошибке по избыточному давлению. К сожалению сканеры часто не делают разницы между ошибкой по переизбытку давления или недостатку а диагност видя ошибьку по давлению сразу начинают искать утечку. Если проехать со сканером в машине то момент избыточного давления особенно хорошо видно по завышению давления в системе в момент сброса газа. В этот момент блок управления дает команду регулятору на сброс лишнего давления, но через забитую сетку лишнее топливо не успевает стравливаться в бак. Сканер в этот момент регистрирует ошибку по давлению, а автос вваливатся в аварию. Здесь нужно четко понимать, если автос вваливается в аварию в наборе, то как правило по недостатку давления, если же сразу после набора на сбросе газа то по переисбытку. Кстати еще одна подсказка. При ошибке по завышению давления на регуляторе без сеточки, смотреть надо щелевой фильтр. На спринте и вито он устанавливается на торце рейки со стороны регулятора. Снимаете регулятор и пробойником выбиваете его внутрь рейки. затем через снятый датчик давления он спокойно выпадет наружу. Забивается он назад со стороны регулятора. Если на этих машинах стоит регулятор с сеточкой то щелевые фильтра на них не устанавливаются. Иногда вместо того чтоб выяснить причину частого загрязнения сетки некоторые ее просто откусывают. что есть не решение проблемы а продолжение агонии, ценой которой становится регулятор. Другой вариант этой системы как правило устанавливался на французские и итальянские автомобили этих годов. Практически все детали одни и теже, но вместо механического насоса низкого давления стоит погружной насос в баке и насос высокого давления совмещен с регуляторм давления. Проверку электрического насоса в баке подробно описывать не буду. давление развиваемое электронасосом колеблется в пределах 2-4 бар. А вот проверка насоса высокого давления CP1.2 отличается от проверки насоса серии CP 1. Основное отличие заключается в том что в этом насосе регулятор высокого давления установлен не на рейле а на корпусе насоса. Это вносит некоторые корректировку в проверку.насоса. Основное отличие заключается в том что насос серии СР 1 не управляемый и на выходе создает максимально возможное давление. к примеру на стартерных оборотах это давление может достигать 1000 бар, насос СР1.2 по конструкции такой же но в него встроен регулятор который вносит свои особенности в работу насоса. При проверке этого насоса следует помнить что при запуске блок через регулятор ограничивает пусковое давление насоса на уровне 400-500 бар сответственно если взять форсунку настроенную на это давление и включить ее на выход насоса то из форсунки впрыска не будет.. Поэтому используется проверочная форсунка на давление 250-300 бар. Если насос при прокрутке стартером спокойно продавливает эту форсунку значит пара насос регулятор исправна. Если нет тогда снимается регулятор и вместо него вкручивается болванка( Это неисправный регулятор с забитым центральным отверстием, благо по конструкции регуляторы этих годов все одинаковы) Таким образом мы перекрываем весь слив топлива с высокой стороны в обратку через регулятор и превращаем насос из управляемого в неуправляемый.. После этого еще одна проверка, если насос спокойно продавил форсунку насос исправен, регулятор под замену, если и в этом случае насос не продавливает форсунку или продавливает с трудом, насос в ремонт... Конечно в одном сообщении не удастся рассмотреть все проблемы связанные недостатком давления в системе, так ка нужно учитывать такие вещи как смена фильтров, подсос воздуха, неисправность проводки, да и просто наличие топлива в баке. Ну и конечно стоит помнить что основной вердикт исправно или неисправно может дать только стенд, но по скольку он не всегда есть под руками я попытался описать как можно без лишних затрат с помощью простейших приспособлений попытаться проверить детали входящие в систему питания СR Если тема вас заинтересовала где находится зеленая стрелка рассказывать не буду, количество положительных отзывов будет является стимулом к продолжению.

выкладываю здесь, кто не успел скачать с обменника. не забываем тыкать + NPC.rar