AlexCRDI

Master3_SID309. Приветствую. Боремся с авто долго. Авто приехало со слабой тягой на низах и дымлением при старте с утра, на холодную. Протраивает. Далее авто раскручивается и вобщем-то едет, но чувствуется, что как-то не так. Значение по наддуву выполняет, но присутствует некая заторможенность/инерционность. Ошибки по наддуву нет (да, с опозданием, но все-таки турба отрабатывает). Ошибку успевает ударить только по датчику диффдавления. Это, кстати, тоже интересный момент. Диффдавление всегда висит около нуля. Выхлоп не резаный. Камерой заглядывали - все на месте, но значений по давлению сажи нет. Датчик менялся - бестолку. Если тряпкой подпирать выхлоп - ничего все равно не показывает. Но, если по отдельности дуть или всасывать в каждую трубочку датчика диффа, тогда значения начинают плясать. Подключал вакуум напорямую к турбе, вобход регуляторов - все равно не подрывает, максимальный наддув при этом доходит до 2500, при требуемом 2350. Прошивка в авто стоковая. Еще меня смущает давление топлива, общая подача и общий расход. На фото значения такого же SID309, у которого вопросов нет. У нашей, проблемной машины при такой же температуре ОЖ: Давление = 400-420, подача = 10, общий расход = 7,4. 1. Битурбо ремонтировали 2. Форсунки после стенда 3. Расходомер подкидывали. На фото импульсы форсунок: там где импульсы с пробелами - это скорее всего та самая протраивающая форсунка. У всех остальных форсунок импульсы равномерные. Осциллограмма коленвала ровная, без лишних пробелов и рывков. Как думаете, отчего могут такие данные и почему отсутствует один полный впрыск?

Так и получилось. Времена тяжелые, поэтому с релюшками перебирать не приходится. Аккуратно вынул старое и впаял Hella 30A. С такого рода проблемами сталкивался, но....До сих пор питание отсутствовало только на насос, т.е на F10=30A питание всегда было, а на F5(насос) нет. В этой же ситуации меня смутила целая куча ошибок в моторнике. Думаю, ну как-то многовато, как для одной релюшки, да и наличие только одного Плюса при Четырех Массах - тоже смущало. Скорее всего схемотехника этого BSM отличается от всех предыдущих. На данный момент авто запускается, ошибок нет. Всем спасибо.

Приветствую. Притянули авто. Сначала во всех блоках висела ошибка по Кану. Подшаманил пины Кана на ЭБУ, ЭГУР, АБС, BSM. Авто начал стартером крутить, ошибки по Кану ушли. Осталось только в BSI и в моторном (см. вложения). В моторном ПОЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПРОКРУТКЕ СТАРТЕРОМ. Вылазят, естественно, те элементы, которые не запитаны из блока BSM (F10 - 30A). Плюсы, минусы моторного впорядке (может быть я не все вижу на схеме?). При принудительной подаче плюса на F10, авто запускается, работает без проблем. Подозреваю смерть BSM, но вижу, что он уже меняный. Кто, где, когда - неизвестно. Точно знаю, что с этим BSM ещё в январе этого года авто работал, перебои были, но работал. Кто знает почему не срабатывает реле RL2, которая питает много всего под капотом, в том числе и насос. Если смотреть на схему PSF1, тогда слева-направо: 2,3,4,24 - тишина, 5 - есть Плюс, 9 - есть управляющий Минус, 8 - тишина, провод до моторного целый 1 - тишина 16 - тишина, провод целый. Еще вопрос. Если моторник читается, значит он запитан - правильно? Массы точно все есть и их там аж 4 точки. А вот плюс я вижу только Один - выход через пин 9 из BSM?! Пины 2,3,4,24 питают катушку, лямбды, форсы и всё остальное, но напрямую моторник не питают. Подскажите, кто знает, может быть какой-то управляющий сигнал из моторника или BSI не приходит в BSM и он не запускает реле RL2?

Никогда не встречал Мастер с таким блоком. Из 17-х только 11 и 42

Так всё-таки разъем с ЭБУ adblue сняли?

На пульт физически приходит Wbus (жёлтый провод). На этом проводе в момент нажатия на кнопку Вкл/Выкл кратковременно появляется 12В,в этот же момент,на секунду, кнопка засвечивается зелёным и на этом всё. Подключаю диагностику и не вижу ни одной ошибки. Физически, на борту авто, Webasto смонтировано согласно этой схеме. Заказали крутилку. С понедельника будем вызывать для продолжения

Выносной есть. А как это при покупке проверить? Или на ней указаны пределы?

Авто заездами. В следующий раз проверю. 620 Ом - это внутреннее сопротивление в ЭБУ? Ок,не работает. Нужен пульт другой или шить мозги? С крутилкой должен работать по-любому? А как тогда народ,впринципе, решает вопрос в случае замены печки, а пульт остался или наоборот - разбили пульт, печка осталась. Или покупают 2000st, но хотят с пультом без юнибокса? Покупатель ведь не сравнивает все эти версии, значения итд? Спасибо

Вот ошибки с установленными 2,5кОм и диодом. Плюс бьёт ошибку "Прерывание цепи датчика температуры".

Скрины с диагностики. Wtt запускает, ловит ошибку и выключается

Адаптер брал на Carelectro. На другом компе работает. В компорте написано было Com1. Удалил. Написало COM9. Но всё равно только открывается WTT заказу начинает сыпать окна и сделать ничего невозможно. Закрываю через Диспетчер. Пробовал разные версии -бестолку. Дрова ставил с диска, который пришел с адаптером. Вижу, что при удалении проги и чистки через Ccleaner и при повторной установке, когда втыкаю адаптер система не просит дрова. Пробовал удалить драйверы через Диспетчер, но все равно где-то они сидят. Ну, вообщем, пока есть второй комп, поэтому сильно не парюсь. Жду завтра авто, буду смотреть версию Wbus. Вопрос. Перемыкание пинов 1и5 это для входа в Сервис? Это тоже самое, что и 4 пин замкнуть на массу?

При запуске WTT сразу же начинают сыпать эти окна, забивая какую-либо активность, каких-либо функций, клавиш итд. НЕВОЗМОЖНО нажать на что-либо, понимаете?

Вирусов система не видит. Где-то глубоко сидит эта галочка. Надо чистить реестры вручную. Скачивал другие версии WTT- бестолку. Когда первый раз такое случилось, переустановка решила вопрос. Сейчас ничего не помогает

Это я знаю, но как же это сделать? Ничего не активно. Это окно сыпет бесконечно, без остановки, не даёт ничего нажать?

Сегодня взял всё тот же пульт проиграться. На перемыкания пульт не реагирует. Возможно, не по теме, но как побороть эту цикличность. Удаление, перезагрузка, чистка, установка другой версии без результатно. Установил на другой ноут.

Блин,да 5. Я просто упёрся в 4-й. Часто замыкал его на массу. Мануалы и остальное есть. Пролистаю ещё раз с акцентом на эту процедуру

Вот это расписанная процедура по обнулению пульта? Сорри, не догадался, что именно нужно именно перемкнуть во всём этом многообразии проводов и контактов. Почему же Вы сразу не сказали? На диагностическом разъёме 4 контакта или с обратной стороны -это ещё 4 контакта? Вызову обратно, будем обнуляться. Спасибо

А знаки восклицания для чего? Если бы я всё знал, тогда и вопросов не задавал бы! А так, извините пожалуйста!!!, если кого сбил с толку! Того кто понимает с толку не собьешь. Он прочтет, поймёт и поможет или не поможет! Что там нужно, чего там не нужно -да откуда я знаю. Для этого и зашёл на форум, предварительно собрав информацию. Правильную, неправильную, всякую. Ну, какую собрал, такую собрал, такой информацией и делюсь! Если моё изложение хода действий, сбора информации и моё понимание принципов работы отопителя кого-то сильно напрягают, если это не укладывается в ЕГО методику.....Ну, я ж никого не принуждаю. Хочешь, можешь - спасибо за помощь. А если нет - тогда для чего время тратить на росписи. Почему невозможно изменить тип отопителя на пульте? Хозяин купит новый пульт и приедет разбираться дальше.

Ещё. При включении пульта хоть на столе, хоть к отопитель на экране показывает модель Airtop 2000 STC. Инструкция говорит, что пульт должен сам автоматом определить модель отопителя. Если нет, тогда вручную. Но... Ни на авто,ни на столе я никак не могу выбрать какой-либо другой вариант. Замыкаю 4 пин на массу, захожу в сервис и не могу изменить модель. На столе в момент подачи напряжения появляется надпись модели и в этот момент быстро зажимаю кнопку включения и центральную на крутилке (сказано в инструкции) и ничего. Сразу переходит в основное меню.

Вот что нашел. Если я правильно понял, то если ST с обновленной прошивкой от 2015 года, тогда он может напрямую работать с Мультиконтрол.

Давайте. Смотрите,я в ситуации, когда история умалчивает ЧТО, ГДЕ, КОГДА. То, что ST и STC разные - я понимаю. Не понимаю только насколько? На Драйве чел в итоге решил купить другую печку, т.е STC. Возможно, здесь скажут, что можно прошить ST под Мульти пульт, чтобы не покупать Unibox,как вариант. И поэтому я вижу тот конструктив на борту авто, который вижу. Unibox -это, ведь, не спичечный коробок?! Почему я думаю, что ST шитый пол Мульти: 1. В спальнике человеку выведена фишка именно под Мульти. Фишка под реостат далеко,глубоко. 2. Человеку почему-то дали пульт Мульти, пусть и нерабочий. 3. Монтаж всей системы сделан так, что я могу потянуть за провод вначале отопителя и вижу, как он шевелиться возле АКБ. От АКБ проводок пошел вверх в спальник. Его тоже можно потянуть, его тоже ничего не держит. 4. Вторая косичка проводов прошла от печки тоже верхом (по правой стойке,за спиной пассажира) в спальник. Её тоже можно потянуть. В спальнике она заканчивается фишкой под реостат и датчиком температуры. Или я в упор не вижу Unibox, или печка шитая, или пульт не тот!

Универсал или кан - не знаю. Монтаж печки очень классный, продуманный до мелочей,на всех элементах значки Webasto. Нигде, никакой отсебятины нет. Из печки выходят в одну сторону: провода питания, провод СО, провода на пульт MultiControl и диагностический провод (жёлтый 5 пин на основной фишке печки) В другую сторону (вверх,в спальник) идут провода на выносной датчик температуры и на пульт (крутилка с реостатом - это пины 10,11,12,13). Блин, ну нигде я не вижу ни намека на присутствие Unibox?! Обе фишки (и под аналоговый регулятор и под цифровой) выведены в спальник. Фишка аналогового регулятора была далеко спрятана и владелец о ней даже не знает. Фишка под MultiControl на видном месте. Примерно так и сделал, когда нашел фишку под потенциометр. Контрольной замкнул красный +черный, а на синий и белый повесил, правда не 1,8, а 6кОм (я просто не знаю в каком диапазоне меняется сопротивление). Я, конечно, не уверен всегда ли были замкнуты красный и черный, и всегда ли четко висело сопротивление на синем и белом. Мало ли, рука дернулась - контакт пропал - прописало ошибку и писец. Даже при всем этом Вентилятор включился, подул чуток и выключился. Какая при этом прописалась ошибка -не знаю,WTT слетел.

Через WTT полноценно запустить не получается. Пишет ошибку "Напряжение потенциометра положения". Скорее всего, связано с отсутствием пульта. Так как при наличии пульта и попытках запустить, ошибку не прописывает. Скинуть пульт - это перемкнуть контакты или зажатием клавиш, вывести на экран сервисный режим? Пока что,на W шине постоянного сигнала никакого нет. Только кратковременно, при нажатии на кнопку включения

Авто Renault Master 3. Только куплено. Печка доустановлена где-то в Европе. Установлена очень грамотно, красиво, с наклейкой на левой стойке. Со слов хозяина, поляки оставили пульт поломанным. Хозяин пульт восстановил,т.е пульт светиться, программируется,но не запускает. Значит, что мы имеем на борту и это меня загоняет в тупик. Значит. Сама печка Airtop 2000 ST. Это указано и на пластике сверху и на наклейке сбоку. Пульт MultiControl HD. Между печкой и пультом UNIBOX отсутствует. Провода и по цвету и по распиновке соответствуют схемам из руководства от Webasto Airtop 2000 STC! Каким образом совмещаются печка ST и пульт MultiControl HD без посредника в виде unibox? В момент нажатия на пульте на кнопку "Быстрый пуск", на желтом проводке кратковременно появляются 12В и всё, и ничего не происходит. На пульте никаких ошибок не пишет. Один раз была ошибка Т12, когда был снят основной разъем с самой печки. По диагностике ошибок нет, все элементы тест проходят. Правильно ли я понимаю, что мозги печки просто прошиты под такой пульт? Как понять (если можно понять),что новый/другой пульт даст запуск?

Мы напарники, поэтому могу ответить. Печка не с Мерса. Доустановленная на Рено Мастер3. После снятия лака, опять начались тесты. В какой-то момент сильно начали сильно греться три элемента: похоже на стабилизатор, точно резистор и диод. Также начала ощутимо теплеть часть процессора. При этом опорное на датчик температуры начало проседать до 4,6В. Чем больше грелись, тем больше проседало. Решил заменить. На радиорынке сказали, что нет такого. Хозяин сказал, что у него тоже есть знакомые электронщики - попробует своими силами. По поводу резистора. Какие-то проверялись. В цепи они или нет - не знаю. Конечно, была бы схемотехника - было бы проще, а так...