autonica

И тут Остапа понесло)).... Ага, такой же как закат Солнца, только зеленый)))) .Читайте подчеркнутое и замените провода, как я писал выше.

Параллельно светодиоду в щитке приборов может стоять резистор для создания начального тока возбуждения, но это к выходу из строя канала лампы не имеет никакого отношения. Так же не имеет отношения и сигнализация - она не дает прямой плюс. И на выводе L генератора присутствует до заводки минус, после возбуждения генератора отключается от минуса(никакого плюса этот вывод не дает). Предположения я свои выше написал, других нет, не вижу. И вообще-то практичнее было бы поменять регулятор, а не генератор полностью. Вы наверное приверженец оригинальных запчастей. Иногда это не оправдывает себя. У оригинальных регуляторов никогда не присутствует функция защиты от короткого замыкания по каналу лампы, а вот у вторичных производителей такое может присутствовать. Надо смотреть в каталогах. Вот такая функция могла бы спасти регулятор от такого недоразумения.

У сигнализации это вход, поэтому никакого влияния на канал лампы быть не может. Можете ставить диод, ни лучше ни хуже не будет. Кто спалил еще два генератора не знаю, не присутствовал). И вообще вроде бы не генераторы были спалены, а каналы ламп регуляторов? Я правильно понимаю? Если именно так, то спалить канал можно только подав туда плюс когда транзистор открыт и один конец лампы он замыкает на минус - это состояние перед запуском двигателя с включенным зажиганием. Может со спиралью лампы что-то происходит и прямой плюс шурует на транзистор, либо что-то постороннее в щитке приборов замыкает плюс туда же. Все может быть. Да, если оборвать S лампа тоже может сигнализировать неисправность генератора.

Вы бы поинтересовались бы что за диод, где он, какую функцию выполняет.... а то в интернете как на заборе. Я ничего не утверждаю, я предполагаю и свое предположение по возможности аргументированно излагаю. Такие неисправности искать прозвонкой бесполезно. Такое замыкание, между L и S отловить тоже нереально(за 2 года 3 раза - Вы пишите), но оно точно приведет к неработающей лампе. Поэтому в таких случаях потенциально проблемные провода меняются на новые, хотя бы в шахте двигателя, где самое большое внешнее воздействие, и ожидается повторится ли проблема через какое-то время. Проблема, с таким продолжительным временем между случаями, не может быть решена одномоментно. Да, может, если повезет. Чаще бывает проблема в прокладке между рулем и сиденьем). Шутка). Но как известно в каждой шутке.... Может Вы экспериментами какими-то занимаетесь, неописуемыми))). Проанализируйте что происходило перед тем как замечаете неисправность. В общем, это тягомотина, которой никто всерьез заниматься не будет, кроме Вас. Других вариантов, по Вашим описаниям, я не предполагаю.

Если там ШИМ, а там точно ШИМ), то надо из этого ШИМа получить постоянное напряжение 4/12 вольт с помощью простого фильтра НЧ.

Если еще надо, то вот, на мой взгляд, простое решение. Потребуется стабилитрон на напряжение 5-8 вольт для отсечки напряжения 4 вольта. Транзистор любой NPN, чтобы мог выдерживать ток реле(обычно 50-70ма) и напряжение бортовой сети. Резистор в цепи базы(будет зависеть от типа транзистора и номинала стабилитрона) подбираем по полному открыванию транзистора, чтобы на коллекторе было минимальное напряжение(0,3- 0,6v). Для защиты транзистора обязательно, параллельно реле, ставить диод Шоттки, любой на напряжение >20v.

Регулятор не умирает - он поддерживает уровень напряжение зарядки, как Вы пишите. Умирает канал(транзистор в регуляторе) управления контрольной лампой. Как видно из схемы "сжечь" транзистор можно только подав "+" напрямую при включенном зажигании и неработающем двигателе. Такой вариант возможен при замыкании провода L на провод S, они как раз вместе идут на генератор. Посмотрите внимательно на эти провода, машина не молодая, возможно где-то потертость, излом изоляции от температур и времени.

Вы правы на счет себя, поэтому с Вашей стороны может получиться только около темная дискуссия, что и получилось, к сожалению. Вот как появятся они, что подчеркнуто в вашем посте, в области программирования и схемотехники так и пишите, подискутируем на эту тему.

Ну вот, компрамат весь собран, осталось обратиться в соответствующие инстанции)))). Даже скажу куда. По поводу рекламы к администратору, а по поводу зашуганого волком козленка в полицию))). Собирайтесь, Вас там ждут аж причмокивают от удовольствия))). Честно, аж смешно такую хрень комментировать).

Не понятно что Вы хотите от данного генератора. Он исправен. Нагружать генератор всем, что есть, на холостом ходу и ждать, что напаряжение не просядет - это неправильно. Генератор не рассчитан на такую эксплуатацию, его номинальные параметры обычно указаны для 6000 об/мин на валу генератора - это примерно 3000 об/мин для бензинового двигателя. Соответственно на холостом ходу требовать от генератора номинальной отдачи бессмысленно. Да и вообще-то автомобиль рассчитан для езды не на холостом ходу, для холостого хода имеется подпитка от аккумулятора.

Ух ты, Бог всех Богов форумных прилетел, осудил, покарал). Про дюны я просто ляпнул, а оказывается это достояние, раз так вспетушилась округа))). Не думал, что за горки песка такое брожение получится, словно пачка свежих дрожжей в сельский сортир попала))). Уважаемый, на вопросы, что Вы написали, попробуйте ответить сами для себя, они более применительны к Вам. Поясняю. Ладно я в этой теме дискутирую, имея непосредственное отношение к этой отрасли, а Вас-то каким возмущенным ветром сюда занесло? Еще раз повторяю, для тех, кто на паровозе: "...где именно я что-то рекламирую, кого-то пугаю, да еще сам очень пугаюсь сопливых, так называемых, конкурентов?..." Если уж Вы хороший читатель, в отличии от меня, то приведите мои цитаты в этой теме, подтверждающие ваши утверждения, а не рассуждайте о каких-то изнанках, интересах и прочей лабуде... Иначе Вы просто очередной балабол.

Как и всегда, у таких как вы, один и тот же диагноз: "Смотрю в книгу, вижу фигу"... Для лечения этого недуга советую еще раз внимательно прочитать эту тему и найти где именно я что-то рекламирую, кого-то пугаю, да еще сам очень пугаюсь сопливых, так называемых, конкурентов. Реальный конкурент языком как помелом не треплет и не стучит себя в грудь как примат, а тихо работает и молча добивается результата. Вам это не дано, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому ваш удел сейчас моргать глазами, светодиодом и учиться, учиться, учиться.

Советую перечитать эту тему с самого начала, там я в самом начале написал что из этого всего получится, Вы не исключение из правил. И глупо искать на подобных форумах, и вообще на любых форумах, коллективный мозг - его не существует. И народных приборов не было создано и не будет создано никогда. Здесь, в частности, люди деньги зарабатывают руками и головой, но без изобретений, которое требует определенного образования. Ну, в общем, Вы и сами наблюдаете толпу жаждущих сделать вам техническое предложение исходя из своих познаний. Поэтому расслабьтесь и моргайте светодиодом.

Похоже второе пришествие халявы с балтийского берега побурлило и скрылось в дюнах). Вопрос к неравнодушным: как вы смотрите на то, чтобы в приборах устройство управления и отображения было отдельно от тела прибора, т.е. управление с телефона, планшета, компа?

Подъехали к мастерам, спросили есть ли, могут ли померить, всё. Я не настаиваю на проблеме аккумулятора, просто советую - это Ваша машина и Вам решать что делать.

Если это вой, а не свист, то может указывать на довольно большую нагрузку на холостых. Надо обязательно обратить внимание на аккумулятор.

Возможно ремень свистит. Чтобы убедиться на холостых полейте немного водичкой, если пропадет, то это ремень или шкив изношены. Сгореть может из-за общей засоренности или потёков масла, мешающих охлаждению. Аккумулятор новый - не гарантия нормальной работы. Случаев предостаточно. Проверить можно уже на машине. Надо токовыми измерительными клещами(петлей) измерять ток на минусовом проводе от аккумулятора к массе, чтобы измерять только ток, потребляемый аккумулятором.

Если Вы сами хотите отремонтировать, то хочу сказать, что заменой обмотки может не закончиться. Обмотка просто так не горит. Она сгорает от перегрева при большой постоянной нагрузке и недостаточном охлаждении. Лето способствует таким дефектам. Также возможны проблемы с аккумулятором, которые тоже приводят к таким последствиям. Если уж хотите проверить генератор "на коленке": зажмите в тиски, подключите аккумулятор, крутите через торцовый ключ дрелью. Подключить только к плюсу A(AS). Возможно запустится, надо больше оборотов, дрель может не дать таких оборотов. Это при условии, что регулятор исправен и есть остаточное намагничивание ротора.

Разница в намотке: первая - петлевая, вторая - волновая. По электрическим параметрам разницы нет. Выберите вторую, здесь больше вероятности что укладывалась машиной.

Вообще-то "ощутимо греется" это не число). При 50 град. руку уже удерживать невозможно, а для мотора это " не температура", Поэтому может это и нормально, исходя из того, что мотор стартера не в габаритах своей мощности и рассчитан на кратковременную работу. Но если все таки это вызывает сомнения, то только замыкания в роторе или статоре могут приводить к потере мощности и бОльшему нагреву. Чаще всего замыкания происходят на корпус, что можно выявить простой лампочкой. Также может быть большее скопление медно-графитовой пыли от щеток, что тоже приводит к замыканиям в статоре. Надо "принюхиваться и присматриваться". Также вариант проблемы в машине - отсутствие надлежащего силового контакта или дохлый аккумулятор.

Возможно вы уже ответили на свой вопрос - проблема в тяговом реле. Теперь надо найти причину, это сложнее. У меня есть один подобный случай. Клиент, как обычно, при любой проблеме отсутствия старта старается сам поменять реле - это же просто и дешево. Идет в магазин, там продавец смотрит на реле и по виду дает ему новое. День проработав дефект повторился. Водила несет в магазин реле с претензией что брак. Продавец меняет ему. Такой процесс повторялся, пока у продавца не закончились реле. После этого владелец стартера несет агрегат в мастерскую, где и выясняется, что купленное им реле на 5 мм длиннее того, которое должно стоять там, и контакты просто выгорали от неплотного прижатия. Да, в этом примере был BOSCH, у которого огромное количество похожих реле и легко спутать. В Вашем случае возможно кто-то из продавцов комплектующих в вашем регионе завез "не те реле" и вот они начали лететь раньше срока. Сравните размеры реле с оригиналом.

Вы замешали в кучу оба моих поста, они разделены цитатами, прошу заметить. Первая часть написана не Вам, а в ответ почему "проект" умер. Вы принимаете на свой счет то, что не Вам писалось - это, конечно, Ваше желание. Вторая часть для Вас именно в технической части что потребуется. Вы пока занимаетесь самой легкой частью, поверьте на слово мне. Дай Бог Вам терпения. Я не гадалка и даже не предполагаю что "рубит" там ТС этого "проекта" бабло или лес, и счастлив ли он, мне все равно. Также мне не особо интересна чистота Вашей совести и что Вы думаете о моем настроении, мы с Вами не знакомы. Но Вы излагаете свои мысли в публичном месте и будьте готовы прочитать что об этом думают другие. Чтобы Вас ничего не "цепляло" постарайтесь придерживаться только технических моментов.

Он не был жизнеспособен изначально. Этим невозможно заниматься в перерывах основной работы. Побаловаться можно, не более. Это конечно же приведет к каким-то пониманиям, к результату же может привести только полное погружение в тему. Это не укладка бетона на дорогу - где закончил, там и продолжил далее. Здесь требуется постоянное хождение по уже проложенному пути для прокладки и отладки следующей части алгоритма. Это еще не все, что надо для реализации. Здесь только то, что нужно для обращения к известному устройству. В нашей реальности надо определить какое устройство подключено, какой тип протокола и версия, какая скорость общения, и затем только к нему правильно обращаться, иначе оно не поймет). А еще надо это устройство защитить от всяких неприятностей: замыканий, переполюсовок и т.п. И не забыть как-то отбразить полученную информацию. Обычно на копипасте кодов из известных библиотек все и заканчивается).

Значит Вам нетрудно будет сделать центровку. Вариант, что статор был до этого не центрован, возможен? Думаю, да. Через 10-15 секунд после старта включается регулятор, появляется гул(вой) и он больше слышен на холостых. Это может исходить только от обмотки статора.

Скорее всего это генератор со статорной обмоткой, которую после съема нужно отцентровать. Регулятор здесь не причем. https://www.drive2.ru/l/609400747355825429/