Jump to content

Важное изменение в правилах форума!!! Обязательно к ознакомлению: http://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/

autonica

Продвинутые
  • Content Count

    80
  • Joined

  • Last visited

About autonica

  • Rank
    Продвинутый пользователь

Контакты

  • Сайт
    http://autonica.biz/
  • Skype
    autonica_odessa

Информация

  • Город
    Одесса
  • Имя
    Сергей
  • Страна
    Ukraine
  • Оборудование
    для ремонта генераторов и стартеров. Разработка и производство.

Recent Profile Visitors

957 profile views
  1. Не совсем, вернее совсем не это. Возможно обстоятельства, условия работы, помогли не погибнуть мостику. Это не для спора кто прав или правее. Для генератора и для диодного моста, в частности, лучше высокие обороты, чем низкие(холостые). При высоких оборотах лучше охлаждение за счет внутренней крыльчатки на роторе. Мощность на выходе - это произведение мощности, подаваемой на ротор(возбуждение) регулятором, оборотов ротора и разного рода коэффициентов магнитного потокосцепления и т.п. Поэтому одна и та же мощность для генератора на оборотах обходится легче, чем на холостых. Из этого следует, что в таких случаях очень не помешало бы погазовать.
  2. Читайте второй пост этой темы. Еще раз напишу: никакие телодвижения с генератором отдельно от автомобиля не помогут. Можете испытывать судьбу и терпение клиента(возможно окажетесь должны) дальше. Генератор здесь не причем. p.s. в сервисе как всегда подумали: без лоха - жизнь плоха.... и заменили что попалось под руку.
  3. Не идеально это. При зажатии цепью, если присмотреться, то получается 2 точки опоры снизу и одна сверху, и то она(сверху) плавает из-за нежесткости цепи. Поэтому натянуть ремень без перекоса к оси шкива невозможно, не зажав сильно цепью сам агрегат, что приводит иногда к сжатию статора так, что происходит соприкосновение статора с ротором. Другой момент неудобностей, связанный с цепью, состоит с трудностью установить для крепления агрегат с несимметричными(выступающими) элементами корпуса. Идеальный, по-моему, крепеж - это прижим, подобие струбцины. Пусть агрегат хоть треугольный - у него всегда найдется две более-менее подходящие плоскости(стороны) для прижима, и верхняя точка зажатия будет жесткой.
  4. Не понятно, что мешает создателю темы посмотреть осциллографом что там и какие импульсы на выводах разъема. Так можно бесконечно строить предположения.
  5. При замыкании статора, чтобы генератор возбудился, ток возбуждения должен превысить ток утечки на этом замыкании. Прямой + и через лампу - это очень разные токи. Прямой + в любом случае превысит ток утечки на замыкание, поэтому в этом случае генератор возбуждается без проблем.
  6. Неважно откуда идет возбуждение, не нравится щиток, пусть будет "подкапотный блок предов", его(возбуждения) не хватает и приходится газовать. Это банальная неисправность.
  7. Судя по схеме управление возбуждением генератора идет от обыкновенной лампы на первый контакт. Второй контакт - выход с регулятора на блок управления, указывающий степень нагрузки на генератор. Возбуждение только на высоких оборотах говорит о недостаточном токе возбуждения. Если никто в щитке приборов не ковырялся, то скорее всего имеется замыкание на корпус статора. Может быть достаточно будет хорошо помыть и высушить статор.
  8. Почему только к приставкам? В профиле все написано.
  9. Действительно, в ваших краях дилеры водиться не будут. И самому вам не справиться без дилера, куда бы вы не рыли. Поэтому совет: если зарядка есть, а только ругается щиток, то убедите водилу ездить так, пока не поедет к дилеру. Ничего страшного с машиной не произойдет. Иначе эта эпопея может длиться вечно.
  10. А вы проверили идентификатор этого реле? Совпадает ли он с требуемым? Если у Вас нечем это просмотреть, то лучше расстаньтесь с этим клиентом, отправьте его в специализированную мастерскую.
  11. Именно проблема из-за неродного регулятора и незнаний автоэлектрика. Регуляторы все на одно лицо, но управляются кодом и имеют своё имя. Самый правильный способ решения проблемы: по марке авто найти регулятор, который должен там стоять и заменить его. И больше не лазить под капот смотреть какое там напряжение зарядки, если лампа погасла и не загорается через время, чтобы не получить разрыв сознания при виде напряжения на аккумуляторе 16 вольт (такое возможно и это нормально). В современных автомобилях с кодовым управлением напряжением стоит лезть под капот только в двух случаях: загорелась лампа аккумулятора на щитке приборов и не гаснет, и при невозможности старта двигателя. При этом аккумулятор должен быть таким, какой рекомендует производитель авто, и при замене, возможно, должен быть прописан в системе дилерским сканером. А чаще бывает так: аккумулятор сдох от времени или от брака, покупается новый, по-дешевле, и вот тут-то все приколы и начинаются(читать пост выше)...
  12. Этого в большинстве случаев достаточно.
  13. Я присмотрелся к фото осциллограммы и понимаю, почему у вас не запускается регулятор. Я Вам писал параметры сигнала выше, но Вы похоже пытаетесь прочитать между строк.
  14. Тестер и осциллограф показывают среднеквадратическое(действующее) значение, это по сути есть площадь. На экране наблюдаем импульсный сигнал размахом 14 вольт с заполнением приблизительно 50%. Вот и получается на тестере примерно половина размаха.
  15. То, что мне надо было я не нашел, по причине его отсутствия здесь за ненадобностью. Коллективным мозгом форумов ничего создать не удастся, не раз лично проверенный факт. Да и альтруизм - вредное качество, и для производителя, и для общества.
×
×
  • Create New...