VADIK-VOLT

1 час назад, IoldmanI сказал:

А что в потоке данных по управлению геной в тот момент?

30-40 процентов показывало.

Вопрос решён! Дело оказалось в каком-то датчике по отключенной саже, которых фишки были надеты, который из них просаживал линию 5В с ЭБУ, не стал проверять какой, просто отключил все четыре и заизолировал. Проехали по трассе, ошибок нет. Запускается и едет как и раньше. 

Все большое спасибо за любую оказаную помощь в поиске и решении данной неисправности. 

В общем снял фишки с трёх температурников и датчика диф. давления сажевого, который вырезан. Ошибок по двигателю нету, не глохнет, работает как положено, на газ реагирует, запуск с пол тыка. Почти час проработал, ничего не появилось и не происходило, кроме как редко подтрушивает мотором, может быть что форсунки так выделываются?

И еще зарядку дает 14,9В с надетой фишкой на гену, без фишки нужно газануть, тогда 14.2В. Какая норма напряжения должна быть? При включении всех возможных потребителей, проседает до 14.6В.

Пробега честно нарисованого 200636тыс., мало верится, машина с Европы.

31 минуту назад, григории сказал:

P2017 не замыкает?

снимите разъем и проверите

Разъем снят, тоже самое по процессору эбу выбивает и типа заглохает и подхватывает и дальше работает, потом бац и отрубилась. Ещё заметил новое, начинает троить, перезапустил зажиганием работает ровно, а потом что то другое начинает, актуатором трубы дёргает. И наконец глохнет

3 минуты назад, IoldmanI сказал:

Что по 5в линиям?

И покажите стоп-кадры, в чем там у них недостоверность

По 5В сейчас занимаюсь проверкой.

Здравствуйте, товарищи коллеги)

Машина Skoda Fabia 1.2TDI 2012 с блоком DCM3.7. VIN:TMBJK25J1C3051165

С чего началась проблема: Машина ехала, в дороге вышел из строя  генератор, сел АКБ и мотор заглох, далее притащили в какой-то сервис где меняли щётки и что то там пропаивали в обмотке статора генератора (со слов клиента), после ремонта машина начала глохнуть и моргает свеча накала, и перед тем как заглохнуть идёт перебой несколько раз как бы на долю секунды глохнет, подхватывает и  далее работает, потом бац и отрубилась. Запускается долго, по разному от 5 до 15 секунд надо крутить.

Что было сделано мной: Считал ошибки (на фото видно), увидел что перед тем как заглохнуть гуляет сервопривод заслонок коллектора, заметил что сажевый удалён (до генератора работала идеально), проверил зарядку АКБ было почти 15В, отключил фишку с гены, стало 14.2В (По блоках писало что большое напряжение, после снятия фишки не пишет), далее поочередно снимал фишки с дпрв, привода заслонок коллектора, и других датчиков ничего пока не дало, всё указывает на ЭБУ, проверил ГРМ все супер, так же выкидывает Р0606, Р06С0, Р0341(хоть с фишкой, хоть нет), и другие которые на фото, все предохранители проверены. Подозреваю что подпален блок, но надо помощь что проверить ещё до блока? 

Заранее спасибо, за любую помощь)

Блок установил назад как есть.

Всем спасибо) Может кому пригодиться тема для наглядности)

26 минут назад, avg сказал:

У Вас проще с деньгами, поехал в Европу , купил тачку за копейки и забыл про обогрев

Не проще, уже не поедешь так и не купишь, все знают почему.

22 минуты назад, 11den11 сказал:

Влад, с таким сопротивлением тэн по факту греть не может хоть 1кВ подключай... При таких номиналов тэнов все твои дальнейшие действия уже бессмысленны - тены трупы. ))) 

R = U2/P = (325В * 325В)/5000Ват = 21,125Ом....! Это все, что нужно было узнать тебе. А выключался он по причине недостигнутой температуре на тэн-ах при подаче определенного питающего напряжения - обратная связь.

Та и так понял что они трупы. У клиента пока что нету денег другой блок нагрева купить. Б/У стоит в районе 500$. Так что соберу как есть. Поставят электродуйку.

Сопротивление датчиков входа и выхода нагревателя составляет 100 кОм каждый

Черный провод - общий на два датчика.

Серый провод - на температуру на выходе

Белый провод - на температуру на входе

Внутри три тэна, управляются транзисторными ключами. 

Сопротивлени тэнов имеет два по 14 кОм, один имеет 19 кОм.

Пустил через лампу 100 ватт, каждый тэн, светит очень тускло, где то больше, где то меньше.

Напряму пустил 220 на все три тэна, еле еле нагревает.  Сопротивление кстати изменилось, после того как немного корпус нагрелся, с 14 стало 3 кОм и один 9 кОм.

Тэнам хана!

Хоть никто не помог, сам разобрался. Может кому пригодится тема. Всем удачи в ремонтах)

В общем блок под Замену!

Машина на следующей день уехала, дальнейшая судьба неизвестна. 

Мотор работает отлично.

Здравствуйте. Citroen C Zero 2015 (оно же mitsubishi i-miev и блок нагрева тоже Митсубиси) заехал с проблемой, печка дует холодным воздухом. Отопитель на 5кВт. При нагреве показывает до 5950Ватт.

Был неисправен циркуляционный насос pierburg 7.05066.04.0  (работал когда по нему стукнуть чем то тяжёлым), заменил от Фольксваген какого то типа B6, T5 с номером 7.01713.28.0, работает идеально. А вот с нагревом проблемы, включаю на максимум, работает мин 10 -15 и отключается с ошибкой B1108 - нагревательный элемент 1. И медленно идёт нагрев, когда нет ошибки. Если стереть или перезагрузить ключом зажигание, заново начинает нагрев, так же медленно и отрубается. Проверил напряжение на блок нагревателя 325 вольт приходит. 

Нужна помощь по расположению предохранителей на этот отопитель, и какие дальнейшие действия, разобрать отопитель и посмотреть может на плате, или сами тэны проверить. 

На фото из сети видно какой блок нагрева, такой же я видел на машине.

Показывает больше 6 кВт, нагрев очень медленный

Потом падает до 2.6кВт и висит ошибка В1108 и нагрев не идёт. Соответственно циркуляционный насос перестает качать.

Спустя некоторое время, мощность нагрева становится 0.

5 минут назад, LEO_NEED сказал:

7 бар подкачки много, надо искать сетку на входе тнвд если она есть, если нет менять Тнвд

Нету сетки на входе ТНВД, было дело на Audi Q5 2.0tdi. Поменял форсунки, ТНВД, рампу и бак. И машинка уехала. До последнего запускалась с эфира. Эти насосы кидают стружкой на раз два. Скорее там тоже стружка в системе. При том такое может случиться очень непредсказуемо.

Только что, VADIK-VOLT сказал:

Нету сетки на входе ТНВД, было дело на Audi Q5 2.0tdi. Поменял форсунки, ТНВД, рампу и бак. И машинка уехала. До последнего запускалась с эфира. Эти насосы кидают стружкой на раз два. Скорее там тоже стружка в системе. При том такое может случиться очень непредсказуемо.

Давление 7 бар норм, на уже исправной Ауди замерял. И до и после ремонта.

10 минут назад, vadim13579 сказал:

Доброго времени.
Попала ко мне машинка
Шкода октавия А7 2.0 TDI
При обгоне загорелась спираль и машинка заглохла и больше незавелась. Первая диагностика показала ошибку (P008700-низкое давления топлива в топливной рампе)
Проверино
Низкое давление из бака, механическим манометром (7 бар)
Высокое давление на рампе, по параметрам диагностики (30-40 бар)
Заменено
Фильтр топлива.
ТНВД.
Регулятор топлива на ТНВД.
Регулятор топлива на рампе.
Датчик давления топлива на рампе.

Но стоит пшикнуть в воздушный фильтр полиролью машинка заведется и на холостых работает отлично.
Но если нажають на педаль газа сразу загорается спираль и ошибка (P008700)


Может кто сталкивался с такой проблемою подскажите пожалуста что делать. Зарание все спасиба

Проверка форсунок на обратку робота мотора 1 минута

После замены регуляторов, датчиков сбросы и адаптации делали? В топливном фильтре, на сетке регулятора на рампе стружки нету? 

По диагнозе включите заданные и фактические параметры высокого давления и посмотрите фактическое на сколько отстаёт от заданного до момента появления ошибки, при наборе оборотов.

19 минут назад, Juvelir сказал:

Я не спорю. Я сказал, что у меня на этом мотоее тоже не прошел пилотный. Отправил так. Нужна была срочно машина. 

Ром, у меня с неотшитым егр не прошел пилотный. Форскан обрывает процедуру на 2-3 процентах. 

Кстати топлива в баке сколько? Не менее 1/4 должно быть по моему. 

Полный бак топлива до упора.

30 минут назад, roma130a сказал:

На sid 208 с отшытым егр пилотный впрыск не пройдет, више об этом написано

Понял.

1 час назад, Серёгин сказал:

Без ЕГР даже не пытайтесь

Если работают тихо и в переходных режимах( под нагрузку) нет цокота то можете не делать. Балансировку еще посмотрите.

Балансировка по цилиндрах

1Ц - 1.0

2Ц - 0.9

3Ц - 1.0

4Ц - 0.9

Под нагрузкой не пробовал, так газовал. Скоро выеду и проверю под нагрузкой.

Здравствуйте)

FORD TOURNEO CUSTOM 2.2TDCI 2015 (мотор Пежо).

Мотор откапитален, форси новые с коробки (прописал в эбу), а пилотный впрыск не проходит, останавливается на 2 процента (Форскан), ошибок нету по блоках. (В машине вырезана сажа и егр давно) Блок sid208. Пробовал делать разные сбросы, не помогает. Мотор работает отлично, ровно, цокота нет. Запускается с полтыка.

Нужна подсказка. Обязательно делать пилотный впрыск если форсы новые с коробки или достаточно только прописки кодов, и что будет если эта адаптация пилотного впрыска не пройдет и так ездить? Заранее спасибо)

Ну и чем всё закончилось? Отремонтировали авто? 

2 часа назад, Alpine ua сказал:

Рабочая температура 104С' ?

Тоже делал такую тачку, действительно следил за температурой, таки 104 градуса.

6 часов назад, k0tik0v сказал:

Chevrolet Cruze 2014 1,4Т АТ электронный термостат - после прогрева до рабочей температуры включается 1-ая скорость вентилятора охлаждения и больше не выключается, выключаю зажигание, остужаю, завожу - работает, если снять клемму аккумулятора на 5 минут, то при запуске вент не работает, пока опять не прогреется.

Что было сделано владельцем - поменян термостат, датчики температуры в блоке и радиаторе - без изменений, температуру показывают правильно, я подкинул свой моторник, сделав клон -без изменений.

Прошу пнуть в нужном направлении

Попробуйте когда включиться вентилятор, вытащить реле первой скорости и заменить его на другое. 

Может реле залипает. Или главное залипает и не отключает питание обмоток на другие релюхи, даже после отключения зажигания.

Сброс адаптивов иногда помогает.

Диагнозой смотреть статусы вентилятора - вкл/выкл, при достижении температуры включения вентилятора, после того как охладит до 96 градусов, посмотреть статус вентилятора, будет ли выкл? Если статус станет выкл, а вент крутит, может что то другое не даёт его выключить или вынуть и вставить реле. И смотреть статусы активации по кондиционеру и датчику давления.

Ещё можно паралельно обмотке реле вцепить лампу 2 ватта и смотреть как себя ведёт при выключении в статусах диагнозы и по факту. Несколько раз было с паралельной лампой работало или заменой на другую релюху.

Может что направить на путь.

Отбой. Клиент забрал авто, какой то знакомый "шиномонтажник" пообещал ему за 1000 гривень сделать авто. Ахахахх!

Только что, Malina сказал:

Если есть кто поблизости с FVDI китайским, то он генерирует.

Ближайший 300км

Здравствуйте. Нужна помощь сгенерировать INCODE на Ford Mondeo 4 2.3 2010. Нет запуска, иммо не пускает. Надо инициализировать блоки. машина после подкапотного пожара ГБО. Проводка восстановлена, связь между блоками есть.  Что по цене пишите в личку или сюда, кто сможет помочь) Заранее благодарен)

Машину запустил.

Демпфер был смещён на ~ 80°>. Разобрал полностью ГРМ, заново всё застопорил (после всех СТОшных ручек), сделал сбросы блоков BCM и PCM. И мотор запустился. 

Проехался, едет шустро. Турбо с прямым впрыском всё таки)

Вывод: Основная причина не запуска, неправильно выставлен ГРМ и демпферный шкив. И ещё нюансы, которые решены.

Для Ан.Дрей: компрессия 10-9-9-10, думаю больше, длинноватый шланг компрессометра + переходник из-за этого меньше показывает.

Машина сделана, проблема решена. 

Всем большая благодарность, за любую оказанную помощь.

9 минут назад, Wozap сказал:

Да больше похоже на то что искра не вовремя если ты говоришь что в первое время сигнал на форсунки есть потом пропадает(должна схватывать хотя бы). Датчик давления осциллографа бы в цилиндр ( не знаю делается ли данный тест на стартере) но он бы показал искра у тебя в такте сжатия или нет. 

Да, первое время сигнал на форсы есть, но свечи сухие. Вынул форсы, перевернул вверх и прикрутил к насосу, кручу стартером. Форсы распыляют топливо и искра бьёт. Устанавливаю в цилиндры, и сухо. Хотя импульсы идут но как видит что нету запуска, перестают идти. Искра есть постоянно. Демпфер был смещён, не правильно установлен. Обнаружил при снятии.

Разбираюсь сначала с механикой, все выставляю как надо. А потом если не стартанёт, то ищим дальше. Если метки неправильные, то как оно может работать, в данном случае как у дизеля, должно быть всё правильно. А ручки на трёх СТО были не одни. ХЗ что там крутили. 

Наклейка на крышке ГРМ 

1 час назад, Ан.Дрей сказал:

вы когда заведете , перемеряйте компрессию и напишите сюда в тему .

В вашем случаи проблема в скорей всего в железе ,так как до снятия ГБЦ  двигатель заводился хоть с пробитой прокладкой .

Обязательно перемеряю компрессию и напишу. А смотрел много тем, где написано что проблема решена и всё. А что, сколько и т.д. большой секрет.

Вот и буду смотреть железо, и всё заново устанавливать по мануалу.

Есть комплект инструмента, но надо определиться какой фиксатор для этого мотора?

Или они одинаковые, только разная конструкция?

1 час назад, Volf542 сказал:

По скольку код U - это коды по шине, возможна нет обмена данными между блоками. Становитесь на кан осцилом

Начинаю с ГРМ, а то чего то очень уверяли что там все четко. Открутил демпфер, а он смещён. Разберусь с механикой, а потом вернусь к электронике.

8 часов назад, jokeriphone сказал:

Cкорее всего шкив коленвала выставлен неправильно. Еще раз выстави метки и правильно поставь шкив коленвала. И все запоет.

Да, шкив был смещён. Буду выставлять заново. Меня уверяли что все по меткам 100 раз смотрели, ещё раз убеждаюсь что с этого и начинать надо. Только время убил, но много чего и проверил.

8 часов назад, Ан.Дрей сказал:

Если не ошибаюсь 16 должно быть ,

12 - 14. При 16 может уже детонировать

5 часов назад, jokeriphone сказал:

Cкорее всего шкив коленвала выставлен неправильно. Еще раз выстави метки и правильно поставь шкив коленвала. И все запоет.

Проверю этот вариант, может искра есть, а не вовремя к примеру.