Zoosman

На другом фуле должен выйти на связь, пролей флеш и еепром, должен ожить
 
Audi MED17.1.61.zip
 

FL_04E906022_2848__V001.frf
Файл под Одис

A4 (B9)
1.4 TSI 
150hp
DSG
2016
Bosch MED17.1.61
Каталожный номер:    04E906022
Версия ПО:    2848
10SW006902
Read: bench Autotuner , bench PcmFlash
 

 
 

AutoTuner_Audi-A4-2015-MED17_1_61-Bench-backup.rar pcmflash full.rar

Вопрос решен. Проблема в железе. 

636 БЗК.PDF
636 dpf.PDF
636.PDF
836 БЗК.PDF
MR419X6113B150 SID305-306.pdf
MR419X6113B050 Siemens SID301 и 304.pdf
Схема K9K з SID 305.PDF
PLATFUSI clio 4.PDF
K9K608.PDF
6500A_ДИАГНОСТИКА - СИСТЕМА ВПРЫСКА.pdf
kengoo 1 5 dci ddcr.pdf
PLATFUSI kangoo 2 13=14.PDF
Все предохранители и реле в Кангу2.PDF
MR410X8313B200 EDC17.pdf
PLATFUSI duster 2 2018.PDF
PLATFUSI megane 4 sedan 2017.12.11.PDF
PLATFUSIsandero 2016-.PDF
master 3 2011-12 fuse.PDF

https://drive.google.com/drive/folders/1fZke-nTIYRepgSziYZ2mX5aVmmaVi0WA?usp=sharing стакис
Внутри две 3,44 и 3,45 на виртуалбоксе
https://disk.yandex.by/d/iiw1ce0Xcki59g
 
 

При ремонте головок ДВС очень желательно проверить клапанньіе пружиньі. Если пружина теряет свою упругость, то особенно при вьісоких оборотах клапаньі не успевают закрьіться полностью и двигатель теряет в мощности и клапаньі прожигаются. Можно конечно поменять их на новьіе, но в моей практике случалось что новьіе китайские бьівают хуже оригинальньіх заводских с 500 тьіс. пробега. Даже фирменньіе запчасти могут отличаться от б/у оригинальньіх в худшую сторону. Часто более изношенньіми оказьіваются не все а одна-две пружиньі. Стенд для проверки пружин дорогой и не на все двигателя можно найти спецификацию. Для сравнительной проверки я надеваю несколько пружин на штьірь с резьбой, разделив их шайбами, затягиваю гайку и просто меряю длину каждой сжатой пружиньі. Те которьіе сжатьі боллее чем на 3мм по сравнению с остальньіми, отбраковьіваю. Надо только помнить что впускньіе и вьіпускньіе клапанньіе пружиньі как правило имеют немного разную длину и разньій коеффициент сжимаемости и не смешивать их при проверке. Случалось даже что по спецификации оригинальньіе заводские пружиньі разньіе для впускньіх и вьіпускньіх клапанов, а в запчасти поставляют одинаковьіе. Даже среди таких разброс по сжимаемости достаточно большой, но я стараюсь подобрать комплект более менее одинаковьіх.

ссылка в текстовом файле

Audi wiring schematics.txt

Закрываю  темую:
Залил дамп (пару) от другой машины, с таким-же моторо.
После онлайн активации имобилайзера машина уехала.
Блок подлый - V30 читается только через Boot pin, для чег нужно снимать и сверлить ЭБУ.
Прилагаю считаную пару (PCM + bootpin).
 
_01J927156JG_4F1910155G_0020_flash.bin _4F1910155G_0020_eeprom.bin

VW Tiguan 2.0 CLJA EDC17C46 (03L906018LJ_5287). Отключен EGR (разъём нужно скинуть) и сделан stage1. Прошивка сделана на стоке от PCMflasher, им же и заливал. Заказывал у калибровщика, прошито ею 3 авто, клиенты довольны. 
 
pcmflash_03L906018LJ_5287_ori.rar pcmflash_03L906018LJ_5287_tun_egr_off.rar

Покупал эти кальки уже не помню на каком сайте, выкладываю для своих коллег бесплатно, может кому пригодятся. Кальки 2015 год работают без привязки к программатору.
 "Калькуляторы были приобретены официально для Omega, потом были переработаны и отвязаны от серийника для Orange. То есть Калькуляторы работают абсолютно с любым программатором оранж - подключаешь прогер, запускаешь кальки и вперед, без каких либо танцев с бубном."
 
Пароль к архиву 1111 
Не забываем про благодарность в виде зеленой стрелочки.
Orange.7z

щас исправим
http://yadi.sk/d/B2fCGioVQ758Hg
пробуйте
че то странное творится, щас разберусь
минуточку терпения, перезаливаю
Теперь я думаю все нормально получилось, пробуйте по последней ссылке.
архив 617 Mb при разархивировании весит 1,08 Gb

damos peugeot
1.2T 100cv - Sim32 (Twingo).zip
1.4TCE 130HP - VALEO v40 (Renault).zip
1.5_DCI_-_SIEMENS_SID306.zip
1.5DCI 105HP - SID 301 (Mappack Complet).zip
1.6_DCI_130hp_RENAULT_-_BOSCH_EDC17C42.zip
1.6 HDI 2010 - SID807.zip
1.6 HDI EDC16C34.zip
2.0 DCI - BOSCH EDC16CP33.zip
2.0 HDI 2008-09_SID803_FAP.zip
2.0HDI_140Hp_Peugeot_DCM 3.4.zip
2.7 Bi-Turbo HDI Siemens SID201.zip
3.0_HDI_240hp_PEUGEOT-CITROEN__-_BOSCH_EDC17CP11.zip
3.0 V6 ME7.4.5.zip
Kangoo 1.5 dci st10f280.zip
Laguna_2.0_DCI_EDC17C19.zip
Peugeot 1.6THP RCZ 200cv - BOSCH MEVD17X2.zip
Peugeot 407 2.0HDI DCM3.5.zip
PEUGEOT-CITROEN-LANCIA 2.0 JTD 110cv FAP EDC15.zip
PSA 1.6 HDI TDCI 110HP - Bosch EDC16C34.zip
PSA 1.6HDI 92HP - EDC17C10.zip
PSA 1.6THP 150hp - MED17.4.zip
ещё дамосы 
Damos_DCM_3.7_3.5_3.1_MED_17.rar
Damos_EU6-EU5_VAG_3.0_CR_TDI_204_PS_258PS_Adblue_EDC17CP44.rar
Damos_VAG_EDC15_EDC16_EDC17_MED_PCR.rar
и ещё дамосы 6.35 гиг
немогу загрузить архив лимит остался 800 мегабайт а архив весит 880. попробую двумя кусками
DAMOS_2.rar

95320 это только часть данных, остальное в  флэш нэка бцма

Самое интересное начинается дальше- положим- сделали хороший момент на 1500 об.- следом через ННН километров лопается коленвал (или вкладыши проворачивает и т.д.)...
Давление масла еще не очень, нагрузка на КШМ приличная- и картина маслом (точнее недостаточным его давлением).
Хороший пример- Спринтер315  W906 с 651 мотором битурбо- там хорошо дует уже с 1300 об.- сколько моторов в утиль...
В Германии на одной почтовой конторе проводили спец. тренинги для водителей таких бусов, чтобы не ложили движки. 
 

Уважаемый Толик, вот видеоурок о ануляции ЕГР через Титаниум https://www.youtube.com/watch?v=HsPKcMhMeIQ
На италиянском , но все понятно. методом научното тыка успеете.
  Италиянец наверное не боится что ктото приедет к нему в город и потенет его клиентов. ето только "наши" Уму разуму не научат, а в тишке смеятся будут на неудачи . да еще обозвут епитететами, мол я самый умный. тебе нефих нос сувать. в паблик кидать. да в паблике все есть но не у нас у нас цензура. зачем народу знания. пусь ходит Тьмой тмущей ! так Никогда не будет конструктивного диалога ! У всех одни и те же проблемы, но с ними надо боротся Вместе. а не как Кощей все себе ...  
Вот с буржуйского форума удаление ИММО на едц17 /Hide/Here is tested solution for EDC 17 !

tested on...vw,audi,seat,skoda,citroen,ford,opel,renault, fiat and peugeot.


Immo is in MPC

search for this sequence in whole or just part of it:

F00FF480208B022022

Change it to:

F00FF4802000008212

done,

immo is off!

/hide/   ё моё, чем могу помогу , безплатно ,мне не страшно что ктото станет умнее меня , и будет колоть бабло , раз может народ Удачи тому . а самые умные проги пишут в отделе разработок , а нам механикам читать их труд для актуализации знаний .  

https://mega.nz/#!MKBnjRaA!VZaEr4HWoW8_qutDu7n5XAhbPpn7-fKqwROgXvvCEE8
версия 2.47 взята с буржуйского форума. длл внутри. сам не проверял.
 

Io terminal с модулем бош читает без разбора это блок по обд еепрои м флеш

kess берет на легке эти блоки

Во имя свинца, йода и святого кислорода Алюминь. Благославляю тебя сын мой на чтение кесом желтым и кетагом черным.

Озадачился я тут МАФами. Ну как озадачился, просто стало интересно, что к чему. Как проверять МАФы вот тут писал https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/  Как проверять понятно, как уходят они от параметров тоже понятно, но вот как их восстановить, почистить не понятно. Порыл инет, поговорил со знакомыми и пришел к выводу, что информации нет. Вообще нет. Есть какие то домыслы, легенды, непонятные суждения, основанные не понятно на чем, нет нормального описания измерительного элемента. Нет описания, как и чем его чистить. Как не убить его во время чистки. Почему я именно чисткой – промывкой озадачился? Все просто - МАФ находится во входящем потоке и основные его проблемы связанны именно с грязью, а не деградацией измерительного элемента и не электронной поломкой. 
Решил со всем этим разобраться – Разобрался. Вот в виде статейки решил выложить, что б убрать эти пробелы.
 
Начнем.
Ну что такое МАФ и для чего он нужен, я писать не буду, и так все знают что это архиважный датчик, а вот об устройстве немного напишу.
 
Вот его внутреннее устройство. Это устройство Вosch maf sensor. Китайские не рассматриваю, ибо самые массовые Бош, и только они правильно работают. «Китай» тоже работает, но работает чуть хуже. Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постояку на атмосферники они отлично идут. В конце приведу фото «китая».

 
Устройство МАФа элементарное. Два операционных усилителя, три термоизмерительных элемента и один «эталонный» подогреватель. На некоторых моделях есть датчик температуры всасываемого воздуха, под номером 8 на рисунке. На 1.8т его нет, просто незадействованные контакты. Как видим из схемы все просто, один операционник управляет подогревом, он считывает температуру входящего потока воздуха, с первого термоизмерительного элемента, и в зависимости от температуры регулирует мощность подогрева, это обеспечивает «эталонность» нагрева при любой забортной температуре.  Два других термоизмерительных элемента расположении по бокам «эталонного» нагревателя. Второй операционник смотрит, на сколько сильно охлаждает протекающий воздух термоизмерители и выдает положительный аналоговый сигнал в диапазоне 0.996в(0 гр/с) – 4.9902в(224 гр/с). Более 5 воль не даст, так как опорное напряжение ровно 5в с мозга приходит. Хотя на стенде до 5.1 может скакнуть, но это уже схемные заморочки и то, что больше 4.99 не несет никакой точности…
Вот сфотографировал измерительный элемент МАФа и подписал что к чему. К качеству фото не цепляйтесь, нет у меня дорогущего микроскопа с камерой :-)

 
 
Пойдем дальше…
Как подключить МАФ мы знаем, что выдает МАФ – знаем. Как тестировать и чем смотреть его сигнал мы тоже знаем. Напомню, вот тут подробно я расписал сее, нужна сторублевая фигня и несколько проводов всего https://carmasters.org/topic/42638-диагностика-maf-18т-дмрв-расходомер-на-столе-с-помощью-простого-осциллографа-из-подручных-материалов/

 
Теперь подходим к самому интересному и «загадочному», к самому измерительному элементу. К тому, с чем будем работать, и что будем приводить в порядок, восстанавливать, так сказать. Хотя нет, термин «восстановление» тут не приемлем, так как сам элемент мы не сможем восстановить, если он сгорел или механически повредился. Мы можем только его очистить от многолетних наслоений. Как показала практика, сам элемент почти всегда жив, но покрыт «грязью веков» и если эту «грязь» смыть то под ней окажется совершенно живой и здоровый, без следов деградации, измерительный элемент. Это обусловлено тем что сам элемент сделан из керамики и пленки,  пленка из золота, никеля и еще чего то, она осаживается на керамическую подложку в вакууме через трафарет а потом терморезисторы и нагреватель калибруются лазером, хотя Бош и по другому может изготавливать. То есть сам измерительный элемент имеет  огромную химическую стойкость и сам по себе инертен, не вступает ни с чем в химические реакции, точнее ни с чем, что есть в воздухе. Для того что б понять из чего сделан элемент пришлось его разломать и изучить. Такой «реверс инжиниринг» привел меня к мысли, что это банальная без корпусная толстопленочная микросхема.
Вот она, точнее он. Даже пришлось небольшой стенд, с оптической системой, сделать, чтоб сее сфоткать для вас. Размер этого датчика всего 2.6х3.7мм.

 
 
Теперь понятно что в порядок надо приводить - Толстопленочную микросхему.
Так как я конструктор, а не технолог, то тут у меня пробел в знаниях по технологиям производства микросхем. По сему открываю конспект по нужной дисциплине, читаю как производятся микросхемы, уделяю внимание разделам где описано чем промывают такие микросхемы и чем их трогать можно. Соотношу список жидкостей с предполагаемым типом загрязнений, что б растворяли именно наши загрязнения. Расчетные загрязнения многокомпонентные, что и подтвердилось на практике. Подобрал два растворителя для промывки.
 
1. Абсолютированный изопропиловый спирт.
2. Ацетон.
 
По технологии, для определенных воздействий, можно использовать беличьи кисти. Пленочный слой ОЧЕНЬ хрупкий.

 
 
Ну вот, со всем разобрался, можно и приступить к испытаниям. Всем приславшим датчики для опытов ОГРОМНОЕ спасибо. В процессе экспериментов удачных, не удачных, разрушающих и т.д и т.п мной была выработана методика промывки МАФов которая не повреждает измерительный элемент. Она смывает «грязь веков» и приводит измерительный элемент в первоначальное, в заводское состояние. И если элемент не поврежден механически и не сгорел физически то выходит новый МАФ который еще столько же отработает а может и нет :-) Как выше писал, в основном все мафы именно загрязнены фатально. Инструкция чуть (совсем не много) избыточна, НО учитывая цену МАФа, это сделано намеренно и сокращать ее не надо. Хотел еще написать что это все на ваш страх и риск, но нет, следуя инструкции датчик не убьете, если он не поврежден механически то скорее всего поднимите его, если нет то все равно в магазин за новым идти, ничего не теряете. Ибо с ушедшим от параметров МАФом или с битым вы все равно не будите ездить. К стати, гуманней для мотора, глюкавый МАФ, вообще отключить и ездить «в аварийке» пока не купите новый.
 
Скажу сразу :
 
1. МАФы великолепно моются и приводятся в состояние «Новых», процентов 80%
2. ЗАКРЫТЫЙ МАФ промыть нормально не возможно! Только вскрытие.
3. Промывать без контроля бессмысленно.
4. Контроль электронный, осциллографом – Обязателен.
5. Контроль оптический – Обязателен.
6. Одной «волшебной» жидкостью не обойтись, нужно 2 конкретные.
7. Использовать только тонкую и мягкую беличью кисть. Предварительно промыть.
8. МАФ боится воды по сему на него дышать и вызывать запотевание не надо.
 
Приступим.
 
Берем МАФ и открываем его, открываем только часть с измерительным элементом, часть с электроникой открывать не надо. Открываем методом «ковыряния» и поддевания отверткой. Сначала удаляем герметик со стороны крышки измерительного датчика. Далее отверткой по кругу «отлепляем», потом поддеваем и все, МАФ вскрыт :-)
Вот так.

 
 
Теперь надо посмотреть на измерительный элемент и определить загрязнен ли он или банально перегорел или вообще механически поврежден. В зависимости от результата осмотра будем или мыть или выкидывать.
Вот вам фотки элементов в разной степени убитости, точнее они все убиты, но одни можно помыть а другие только выкинуть.
 
1. Очень, очень грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
2. Сильно грязный, не работает нормально ЭБУ ругается. Можно мыть.
3. Механически поврежден, что то прилетело, скол по ходу потока. В помойку.
4. Чистенький но перегоревший. Видите подогрев разомкнут, это от капельки воды. В помойку.

 
 
А теперь как мыть что б не повредить. Сначала расскажу, а потом покажу как это в живую выглядит.
 
!!! Элемент не вкоем случае НЕЛЬЗЯ трогать ни чем кроме как мягчайшей кистью из белки, тоненькой кисточкой. Элемент не тереть, на кисть не нажимать, очень аккуратно поглаживать вдоль элементов. Еще раз - Самым кончиком кисти без нажима. Поглаживать «воздушно» !!!
Больше на этом внимание заострять не буду, но все манипуляции именно так! Под - «трем кистью» я именно это подразумеваю.
 
Использовать изопропил и ацетон поочередно.
 
1. Подключаем к осциллографу простейшему и смотрим, отключаем.
2. Заливаем изопропилом, ждем 5 мин.
3. Кистью трем раз 5….
4. Заливаем Ацетоном. Ждем 5 мин.
5. Кистью трем раз 5….
6. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
7. Подключаем и смотрим как процесс идет.
8. Заливаем ацетоном, и трем раз 20.
9. Заливаем изопропилом, и трем раз 20.
10. Контролируем осциллографом и оптически.
11. Повторяем пункты №8 №9 и №10.
 
Вот так просто он моется :-) Моем его до тех пор пока показания по осциллографу не станут «заводскими». Обычно сначала вся грязь отмывается, на глаз, а потом, цикла через 3-4, приходят в норму его электронные параметры. На все про все около часа надо.
Очередность жидкостей соблюдать строго, последней всегда изопропил должен идти. Если датчик в конце помывки «просел» чуть ниже заводских показаний то «отменяем» ацетон и одним изопропилом домываем, поднимется до заводских показаний.
 
А теперь примеры…
Выбрал самые страшненькие. Все датчики загрязнены аццки. На все ругался мозг и логи показывали что датчику ерики… Будет идти фото датчика и рядом осциллограмма.
 
Пример №1
Ярко выраженное загрязнение, диагностика показывает завышенное напряжение и очень плохую чувствительность.
 
1. Грязный, напряжение завышено, чувствительность раз в 5 меньше.
2. В процессе помывки, немного сошла грязь, напряжение завышено, чувствительность пришла в норму.
3. Полностью чистый, напряжение и чувствительность в норме :-)

 
 
Проверяю на всякий случай время реагирования при включении и реакцию, все ок.

 
 
Пример №2
Очень и очень сильное загрязнение… Трупик он, ну так мозг думает. Осциллограф тоже это показывают.
 
1. Грязный, напряжение завышено конкретно.
2. Смыл совсем чуть-чуть. Напряжение еще повысилось, ибо грязь размазалась.
3.  Дальше моем. Моется. Напряжение ползут в низ, к норме…

 
1. Почти отмылся, напряжение практически в норме… Двойная осциллограмма это с перерывом на мойку, четко разница видна.
2. Отмылся – Отлично, как новый и с виду и по электрическим параметрам…

 
 
Пример №3, снял со своей. Ошибок нет и работает нормально почти нормально, можно по логам, если сильно присмотреться, что то заметить но не факт.
 
1. Грязный он не сильно. Завышает чуть-чуть совсем. На осциллограмме синий это мой, а красный новый эталон.
2. Моем. Сигнал почти в норме, но не доконца.
3. Домываем, Сигнал в норме. Все ОК.

 
 
На всякий случай проверяю время реагирования, «потолок» и радуюсь что все полностью в параметрах Нового датчика. Приятно :-)

 
 
Ну вот, как мыть и примеры показал. Теперь покажу немного фоток процесса, и всего что, я думаю, будет интересно.
 
Ну начну с ватной палочки, которой рекомендуют некоторые «советчики» чистить датчик.
Меняем «белку» на ватную палочку… Вот результат всего ОДНОГО аккуратного прикосновения.  Интересно, сколько суммарно датчиков в помойку отправили эти советчики :-))

 
 
Ну а теперь устройство «китайского» датчика.
Вместо прецизионного измерительного элемента стоит примитив. Спиральный элемент, который реагирует на поток, запаян в пленку с обоих сторон, термодатчик с обратной стороны. Из за такой простой конструкции эти датчики не дорогие но имеют низкие параметры. У них ниже время реакции, ниже потолок, ниже точность. В принципе что надо и как надо они выдают. По сему, с натягом, их ставить можно на атмосферники…
Дале – Так как конструкция датчика примитивная то грязь на него практически не влияет, это плюс. Минус тоже есть, срок службы не очень большой, у них быстро спираль деградирует. Моются они так же, только без ацетона, одним изопропилом. Но вот помывка практически ВООБЩЕ не оказывает ни какого влияния. Да и не может она ни на что повлиять. Смотрите фото.  Так что эти датчики полностью одноразовые и низкого качества, оно из конструкции измерительного элемента вытекает. По сему НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую брать это барахло.
Вот его фотоки, разбирал несколько, везде одно и тоже.

 
 
Ну а теперь не много фоток процесса.
Вот так я мою их…. В пробке ацетон в широкой крышке изопропил, удобно. Сушу обычном феном, перегреть не бойтесь, мафы держат до 120 длительно и до 130 кратковременно температуру окружающей среды :-)

 
 
Вот так я подбирал жидкости. Экспериментировал с разными и потом проверял реакцию на длительное воздействие… В общем датчик, что ацетон что изопропил, держит без проблем. Прогоны делал по полтора часа, никакого вредного воздействия нет, а по сему купайте сколько хотите. Ну единственно окунайте только сам элемент а не электронику.
К стати, всеми любимый этиловый спирт не подходит для промывки, эксперименты показали, да и 99.9% вы не купите…

 
 
А вот так заклеиваю. Все просто и без напрягов. Единственно перед заклеиванием ОБЯЗАЛЕТЬНО закройте чувствительный элемент фольгой. Именно закройте, не заматывайте, а то потом не вытащите. Почему не бумажкой или пленкой? Все просто, фольга единственный из подручных материалов, который есть всегда под рукой, и не промокнет и не раствориться от случайной капли клея. Фольгу удалить только после полного высыхания. Герметик любой автомобильный.

 
 
Ну вот и все. Видите как все просто и легко :-)
 
Ни гвоздя вам ни жезла :-)

 
 

Вот понадобилось мне проверить МАФ, причем проверить более точно чем его диагностирует штатный мозг. Это я технологию правильной «домашней» промывки  МАФов разработал, а процессе надо контролировать состояние и результаты не только оптически но и с помощью стенда. Может и вам моя методика проверки МАФов пригодиться.
Штатный ЭБУ хорошо видит поломку МАФа и отклонения его тоже видно в каналах диагностики, но вот в чем дело, это все начинает видеться только когда МАФ помер или при смерти. Так же с помощью штатного ЭБУ нельзя определить степень загрязненности, кроме очень сильной. Нельзя посмотреть (замерить) максимально возможные показания МАФа, а они очень важны при тюнинге мотора. Так же штатный ЭБУ не показывает время реагирования МАФа, точнее показывает когда оно уже совсем ниже плинтуса. Из этого можно сделать вывод что мозг и встроенная диагностика считают МАФ полностью живым, а он уже под устал и нуждается в чистке. Машинка вроде и едет не плохо, а могла б чуть по лучше, да и бензина на литр – полтора меньше кушать могла бы. Ну и когда мотор тюним надо быть уверенным в МАФе на все 100. Типа зарядили мотор, и расчетное максимальное потребление воздуха должно быть, ну к примеру 223гр., а датчик Физически больше 206гр. не видит. И начинается «великое копание» прошивки, турбины, байпаса, васгйта и т.д. и т.п. А дело банально в МАФе, и МАФ исправен! Просто у него чуть верхний предел занижен совсем не много :-)
Решил себе сделать простой стенд ля проверки МАФов на столе. Проверка будет осуществляться с помощью простого осциллографа на ардуино. 
Состоит он из платы ардуино любой, УСБ проводка, и проводков к самому МАФу, вот и все :-)
Вот так этот стенд выглядит :-) Видите как все элементарно…

 
Платку вот такую можно купить, а можно любую другую ардуинку.

 
А вот такую программку залить в нее. Как заливать не буду рассказывать, в инете на каждом шагу это есть.
Обращаю внимание что скорость порта в программе и в драйвере должна быть одинаковая и максимально большая. Для обеспечения точности измерения ОЯЗАТЕЛЬНО! Замерить напряжение на подключенной плате, на контакте 5V. И результат замера вписать в программу в формате 0.000 У меня, например, это напряжение равно 4.905 вольта.
 
 
void setup() {
Serial.begin(128000); // Скорость порта, должна быть такой же как и в драйвере
}
void loop() {
int port0 = analogRead(A0); // Используем аналоговый пин 0
float voltageport0 = port0 * (4.905 / 1023.000); // 4.905 опорное напряжение замеренное на плате
Serial.println(voltageport0,3);
delay(1);
}
 
 
Ну вот, простой и точный стендик на микроконтроллере собрали, можно приступить непосредственно к диагностике.
 
Для начала давайте посмотрим что это вообще за зверек MAF(Mass Air Flow), ДМРВ(датчик массового расхода воздуха) он же расходомер.
 
МАФ, в современном авто, играет огромную роль, практически ключевую. Он говорит ЭБУ(мозгу) машины сколько воздуха поступает в двигатель в конкретный момент. На основании этих данных ЭБУ рассчитывает кол-во топлива и т.д и т.п. Стоит он в самом начале впуска, прям сразу за воздушным фильтром. К стати, обратите внимание на то как  плотно корпус расходомера прилегает к воздушному фильтру, бывает резиновая уплотняющая прокладка изношена и порвана и часть воздуха идет мимо МАФа. Из за того что МАФ играет такую важную роль в управлении двигателем то его даже не большой уход от параметров сильно влияет на работу мотора и соответственно на динамику, эластичность, экономичность. К сожалению, не большие отклонения, ЭБУ не ловит, так как они похожи на правду, со всеми вытекающими последствиями. Вот для этого мне и понадобился данный измерительный стенд.
 
Что я буду измерять и смотреть?
1.Общую работоспособность, хотя она и так видна, да и мозг ее ловит.
2. Напряжение в «Нулевом» потоке. ОЧЕНЬ! важный параметр, это нулевая точка отсчета показаний и если она сдвинута то мозг сразу, изначально, получает заведомо ложные данные.
3. Время реакции при включении, очень четко показывает деградацию.
4. Максимальный измеряемый поток, то есть сколько он может максимально измерить.
 
Все перечисленные параметры, кроме №1, мозг сам не ловит, точнее ловит когда они ну совсем уж вышли из допуска…
 
Далее буду приводить осциллограммы с комментариями. Где одновременно две осциллограммы на картинке там у меня подключено одновременно два МАФа, красный всегда эталон а синий подопытный. МАФов много, постараюсь все характерные отклонения показать. Спасибо всем приславшим МАФы на эксперементы.
 
Поехали.
 
Начнем с проверки общей работоспособности.
 
Любой живой МАФ должен давать стабильный сигнал в «Нулевом» потоке и четко сразу реагировать если поток меняется. То есть лежит МАФ на столе выдает какое то напряжение без каких либо колебаний… Подняли его, чуть махнули, он отработал сразу и показал поток. Пока не привязываемся к цифрам, к времени реагирования и т.д., просто смотрим жив ли он в принципе…
 
Вот осциллограммы:
1. Два МАФа в «нулевом» потоке, все ок…
2. Чуть махнул синим, сразу четко видно что он работает и измеряет…
3. На синем канале сломанный МАФ. Четко видно что нет всякую чушь, на свалку.
4. На синем канале сломанный МАФ. Постоянное возбуждение, на свалку.

 
Теперь проведем замеры МАФа в «Нулевом» потоке. То есть маф спокойно лежит на столе в полностью безветренной атмосфере. Измерительный элемент МАФа омывает воздух который совсем немного движется за счет тепловой конвекции от нагревательного элемента МАФа.
 
В «Нулевом» потоке он должен показывать 0.994 – 0.996в.
Если напряжение завышено или занижено то показания такого датчика  в работе будут или завышены или занижены.
Вот таблица значений этих MAF из прошивки. Верхняя строчка это напряжение, нижняя строчка – «значение» деленное на 3.6= воздух г/с.
В таблицу включил только начало и конец. 

 
Выглядит это вот так вот на разных МАФах.
 
1. Новый, хороший МАФ.
2. Новый и загрязненный, завышает.
3. МАФ «колбасит», отгорающий подогрев.
4. Сильно загрязненный МАФ, сильно завышает.

А вот так показывает новый МАФ с «отключенной» тепловой конвекцией, отверстия заклеены и движение воздуха остановлено совсем. Но так проверять нет смысла так как  конвекция дает прекрасную «пилу» и по ней отлично видно как работает чувствительный элемент.

 
Теперь посмотрим время реакции при включении, тоже очень полезно и важно. Показывает на сколько деградировал сам элемент, его подогрев и измеритель температуры.
Время реакции при включении должно быть примерно 5-9мс.
 
Вот осциллограммы включения двух новых датчиков, один Bosch(синий) другой не Bosch(красный). Оба отлично укладываются в параметры.

 
А вот новый и сильно пожилой, четко видно деградацию элемента, реагирование на включение медленней в два раза.

 
Ну и на последок измерим Максимальный измеряемый поток, то есть сколько МАФ может в принципе показать…. Это интересно в первую очередь при тюнинге. Заметил что даже новые датчики имеют раскид по потолку.  В друг датчик физически не может показать сколько заряженная турбина надувает. Новых датчиков у меня не так много, всего 3 штуки замерил, вот эти данные. Измерения проводил с калиброванным делителем 1х10.
 
Вот маскималка.

 
На этом все.
 
Прошу не принимать все это за 100% истину, но данный примитивный стендик на все сто оправдывает себя в плане диагностики МАФов. ИМХО конечно :-)
В следующем посте расскажу как правильно мыть МАФ и какие две жидкости использовать :-)
 
Ни гвоздя вам ни жезла :-)

 
 
 
 
 

Закрываю  темую:
Залил дамп (пару) от другой машины, с таким-же моторо.
После онлайн активации имобилайзера машина уехала.
Блок подлый - V30 читается только через Boot pin, для чег нужно снимать и сверлить ЭБУ.
Прилагаю считаную пару (PCM + bootpin).
 
_01J927156JG_4F1910155G_0020_flash.bin _4F1910155G_0020_eeprom.bin

Ещё варианты FlashDaten VAG 2021
https://mega.nz/folder/q0NhBYoL#JTqSaLKDHSx0r6d9IJhF1w

Обратитесь к @ypiter
А к своему сообщению прикрепите дампы.