Я не супер спец, конечно, я только учусь. Но насколько я знаю can - дифференциальная шина передачи и все симметричные помехи должны как раз на "вычитании" HI и LOW гаситься. Она же и выполнена в виде витой пары, как раз для этого чтобы помехи были симметричные и их можно было просто "вычесть". Для чего еще один фильтр для симметричных помех?

Типовая схема включения из даташита. can фильтр - мы же про rc цепочку говорим, я ж правильно понял?

он может быть у ножек с обратной стороны

В интернете есть пару тем с твоими симптомами, но ни одного решения проблемы) Вот где то нашел, попробуй:

625033 или tle6250 can трансивер фото из интернета вашего блока

Так а сопротивление шины с подключенным моторником какое? CAN трансивер полюбому должен быть, а вот выполнен он в отдельном корпусе или внутри какой то микросхемы это другой вопрос. но он есть 100% . Микроконтроллеров со встроенным can трансивером я не встречал, хотя может и такое существует, но там тогда надо делать кучу защит от пробоев, плюс по токам тоже, ножки мк тупо по току не вывезут can шину. Поэтому трансивер должен быть точно, просто прозвони от ножек куда приходит. Для таких способов прозвонки хорошо подходит распушенная оплетка, водишь ей по плате, где то да зазвенит)

Понял, сам дурак промахнулся с годом. Тогда давление фриона смотрите. Других причин для включения вентилятора в принципе нет

Вы просто не умеете его готовить) Надо просто по другим годам прощелкать. Там не всегда год значит ровно такая схема, в зависимости от комплектации и т.д. нужные схемы могут лежать по другим годам, лишь бы кузов совпадал.

Не имел дела с Меган2 по кондерам, но Вот схема блока кондиционера. 319 - Панель управления кондиционером 1337 - Блок защиты цепей и коммутации (Под капотом скорее всего который) 645 - Коммутационный блок салона (Блок комфорта) Выходящие провода: 38LQ - Сигнал скорости 0 работы вентилятора 38LP - Выключатель кондиционера 38ES - Упр. - сигнальной лампы кондиционера 15A - Упр. сигн. лампой обогрева задн. стекла 15B - Упр + обогревателя задн стекла AP43 - +зажигания LPD - подсветка Исходя из этого получается, что провода идут по аналогу до бодика, а дальше скорее цифра. Смотри провод 38LQ, сдается мне где то он берет массу

autokent регистрирует реально по цене стакана кофе. Я считаю что это не те деньги чтобы экономить. Пиши ему на почту, отвечает в принципе быстро. Если cuw не проглотит файл, пиши я завтра вечером еще поищу. сделаю тогда выборку под твою калибровку.

Бинарника стока нету, но есть вот такой cuw файлик. Не знаю поможет или нет. cuw файлы эти нашел в интернете большим архивом, поэтому за работоспособность не отвечаю, когда обновлял rav4 с их помощью подбирал методом тыка, но рабочую нашел. cuw в любом случае не даст записать неверный файл калибровки. По описанию этот файл подходит на замену твоих калибровок на новую версию. При желании можно его в cuw to bin конвертер загнать, если нужен именно бинарник. T-0016-05.cuw

Как говорится сколько походит, столько походит) По хорошему восстанавливать как было по заводу, кварц и кондеры

Вы как смотрите? крокодилом на массу а щупом на кварц? По идее кварц осцилографом не всегда можно проверить, т.к. он вносит паразитную емкость и генерация может срываться(у меня именно так и происходило в ЭБУ). И насколько знаю мерить надо между выводами кварца, крокодил на один вывод, щупом на другой. Если вы крокодилом на массу садите, так может на проц просто масса не приходит? а вы через щуп ее подаете?

посмотри может на них маркировка есть. По идее должна быть, т.к. чаще всего датчики закупаются на стороне, а не изготавливаются самостоятельно. Поэтому долна быть маркировка производителя датчика. По маркировке будет видно одинаковые датчики или разные. По идее должны быть одинаковые, т.к. ему какая разница слева он стоит или справа. там скорее всего обычный сдвоенный датчик холла стоит.

Конкретно на этом автомобиле форсунки не прописывал, но обычно процедура такая: Запускается программа прописки и там надо вводить номера форсунок(hex-код по сути) или корректировочные значения, написанные на каждой форсунке. Так делается для каждого цилиндра. В конце происходит запись и сохранение этих параметров. На счет лаунча не знаю, но с BMW лучше пользовать нормальный j2534 и Rheingold, вполне себе дружит. Или попробуй какой другой прибор Autocom, например тоже должен по идее должен нормально работать, но надо пробовать. косяк скорее всего в программе

Спасибо, перечитал правила и вроде этот сайт не подходит под описание запрещенных. Но на все воля модератора, надеюсь ко мне он будет благосклонен, т.к. ссылка по теме, схемы, которые просил автор темы, там точно есть.

Схемы на vag обычно ищу тут https://www.kolhosniki.ru/elsaonline

Доброго времени суток, прошу консультации у знающих и тех кто сталкивался с заменой этих блоков. Вообщем Крафтер по дороге пошел перезаряд, когда выгорели лампы в фарах накрылись все блоки. В замке выгорели can трансиверы, проц не видно, в блоке электроники j519 выгорел проц, в эбу и остальные блоки пока не лазил. Первый вопрос по иммо, и дистанционным цз, если пара ключ+замок с разборки они будут работать или надо будет адаптировать и другие блоки j519? блок ЭБУ как бы не сильно интересен, т.к. там уже Тойота-мотор стоит с другим ЭБУ, от родного работает чисто стартер. Другой вопрос по блоку центральной электроники j519 (по мерседесовски SAM), в чем у них различие, на разборке точно с такой маркировкой блока нет, вот и возник вопрос в чем там разница на них 3 номера: каталожный, hw и sw. насколько они совместимы? и вопрос адаптаций тоже немного не ясен, со старого уже ничего не считать. кто сталкивался и может подсказать?

Разобрался с машиной, отписаться некогда было. Кто писал про клапана? вы не угадали)) На диагностику ЭБУ не выходил из-за иммобилайзера, недоотключили, или перемычка говеная на К линии была, к блоку иммо не лез, отключил прямо у ЭБУ и на диагностику вышел нормально. И стал я мучать его дальше... А виновник торжества была всего-навсего форсунка... точнее 2 из них, впервый раз наблюдал не я за ними, я крутил в это время, а когда сам уже полез и достал форсы из рампы, то на них говна было знатно, 1 в хлам забитая, другая поменьше... как то так. Может разбогатею куплю все таки стенд себе... не помешал бы. Так что никто не угадал, никакие это не клапана.... Всем спасибо кто пытался помочь. Но вопрос на засыпку про "эталонные" осцилограммы. Как так разные осцилограмы то, я не пойму? Это что получается у них распредвалы разные или где? вроде все одинаковое же, но я как бы не механик никогда их не разбирал. Просто иначе откуда 3 вида "эталонных" осцилограмм? Так этот вопрос и остался загадкой для меня... т.к. я был до последнего уверен, что с синхрой проблема... причем менял каналы на осциллографе и результат тот же...

К сожалению, победитель пока что автомобиль... Спасибо большое. Тыкнул бы в репутацию, но у меня нет такой кнопки. Первая моя. Как бы этим и занимаемся, делаем комплекс проверок. Без Мотор-Тестера плохо конечно, но увы не имею сей роскоши... Промежуточный результат, собрали по механнике двиг, стали запускать, ЭБУ перестал включать бензонасос при включении зажигания прокачки нет, через некоторое время начал, при чем через диагностику включалось нормально. Потом включение БН вернулось, а потом ЭБУ обиделся и перестал выходить на связь по диагностике совсем, через некоторое время вроде соединился, но постоянно пропадала связь. Прога openDiag.... Вскрыл ЭБУ визуально без повреждений, прозвонил цепь бензонасоса до управляющей микры, все гуд. К линию не прозванивал еще. Хозяин сказал найдет ЭБУ для пробы, чтобы не покупать. Так что пока ждем-с. Но сдается, что одним ЭБУ все не закончится с этим волшебным автомобилем. т.к. у меня все равно не вяжется, даже если сдох ЭБУ, откуда отсутствие синхронизации на датчиках?? По ширине сигнал с ДПРВ как у всех 8 зубъев + 1 пропуск, помеху от ЭБУ было бы видно, ЭБУ на работу датчиков не влияет, кроме как подает 5В на ДПРВ, пропадание питания было бы видно опять же. Пока писал пришла мысль: может распредвал закрутило? Был бы лопнутый сигнала бы вообще не было, а так может его закрутило вот он и уехал?

Предыстория, купили автомобиль покатались с недели 2 все было гуд, кроме периодических проблем с хх слишком высокие были. И потом в дороге она начала троить и ее пригнали ко мне... Про ДМРВ в курсе когда были проблемы с хх, сразу сказал, что ДМРВ скорее всего не тот, при осмотре так и получилось, что стоял 037. Поставили 116 и сделал Инициализацию. Зато были слова про компрессию в цилиндрах. Если, что то не так с зазорами или зажаты клапана откуда компрессия? Про узкий сигнал тоже думал, но вот идеи из-за чего он может быть узкий не было... Спасибо попробую поменять дпрв Демпфер целый Тоже , как вариант, проверим... Всем спасибо за ответы вечером отпишусь, кто победил)

20 зубов, все ок проверял, перепроверял 3 раза... Ну нет у меня стенда, разрезал бутылку 5л и под форсунки подставил, крутишь и смотришь как фаркают, смысл тот же, что и на стенде по сути, только колбочек нет, чтоб проверить производительность и т.д... Давление так же завтра проверю (больше для галочки), но насос новый как бы... Да и не похоже на нехватку давления... Когда нет давления, то он бы сдыхал на оборотах, а тут наоборот на оборотах работает лучше чем на хх. Тут больше как зажигание сбито похоже, и получается, что газуешь отклонение уоз компеньсируется и он обороты набирает и в отсечку бьет, но на хх и оборотах до 2500 где то не работает норм

LADA 1.5 8V ЭБУ M7.9.7 E2 Троит, двиг работает нестабильно, по мере прогрева ситуация улучшается. По диагностике пропуски зажигания, он отключает форсу или 2 или 4, пропуски чаще в них фиксирует, а так пропуски были во всех и в 1 были и в 3 были, но отключал только 2 и 4 цилиндры. УОЗ плавает и бывает стреляет при нажатии на газ. Систему зажигания меняли, безрезультатно. Смущает синхронизация ДПКВ И ДПРВ. По эталонной осцилограмме с сайта rotkee спадающий фронт ДПКВ должен быть раньше пропущенного зуба на 2-3 ( вот тут первая несостыковка начал искать в интернете, так же попадались "эталоны" и на 3 и на 2 зуба левее пропущенного... этолоны блин...) Но на эталонах обычно пишут 1.6 8V, а у меня 1.5 вроде как... хотя не думаю, что должна быть разница, но мало ли... Начали проверять метки, метки совпадают. Сняли шестерни, шпонки целые и не разбитые. Единственное шестерню коленвала, забивали молотком и погнули, из-за этого немного восмерила, по осцилограмме видно, но не критично. На автомобиле недавно меняли помпу и ролик, только поставили не ту, с другим профилем шестерни... Помпу и шестерню колена под замену это понятно, но причина почему троит так и осталась... !!! Другое, что так же смущает так это отсутствие Ошибки по ДПРВ или Ошибке рассинхронизации датчиков. Пока искал причину, сдох бензонасос, поменяли на новый, заменили сетку. Так же скидывал рейку смотрел распыл, без стенда визуально все инжекторы прыскают одинаково. Троить из-за этого не будет. Компрессия 1-3 по 14кг в 4 - 12 кг. Пробовал отключить ДПРВ вообще не стартует. Пробовал гонять ДПРВ на оборотах вдруг показания будут плавать или еще что то, но все четко, распредвал всегда в одном и том же месте показывает... И вот теперь думаю куда дальше рыть... И опять же может все нормально с синхронизацией и я зря смотрю в эту сторону (больше всего за это переживаю, что не в том направлении смотрю)? С жигулями не особо дружу, мало их было у меня, у кого какие мысли? Завтра попробую с первички катушек снять импульсы посмотреть, может там что есть... Больше у меня пока мысли кончились