Дмитрий67

Пробег какой? Обычно, к 500т.км, трескается выпускной коллектор. Между 2-м и 3-м цилиндром. Открывается на горячую. Слушать, при работающем ДВС - бесполезно. Ещё- проверь трубки рециркуляции. Гофры изнашиваются.

Может поискать рабочий full? Адаптировать иммо. Или off. Залить.

Вот. Что ж нас в блуд все время тянет. Проверять все по очереди. Сначала - работа со сканером. А то может оказаться что была дохлая батарея.

Только не вздумайте, если будет не очень, сразу потрошить двигатель. Сначала раскоксовка.

Отлично. Если сканер покажет что в рампе 300бар, а двигатель не запускается, надо нырять в бак? Тем более что жалоб на мощность ( ошибок по давлению), как я понял, нет.

Нет. 70-группы. Если значения больше -30(45) форсунки льют. Пробуйте ответить на вопрос - почему дым после плохого запуска? Хотя рост давления, во время прокрутки, желательно проверить. Какой-нибудь ВагКом китайский сможет записать график.

Может падать. Это укладывается в нормальную логику. Зачем поддерживать давление в системе постоянно? Тем более многие клапана в рампе, в обесточенном состоянии, сразу открываются. Перед запуском, давление мгновенно вырастает до рабочего. Воздуха нет. Достаточно. Смотрите так же точки калибровки форсунок.

Смотреть нужно в момент проявления неисправности. Т.е. при прокрутке стартером остывшего ДВС. Давление, обороты( могут быть недостаточные. АКБ, стартер и т.д), цикловая подача. Компрессию измерить.

Сними с датчика температуры разъём. Блок увидит предельный минус. Включит свечи на макс. Дождись погасания спирали. Запусти. Если запустится - солярка есть. Серо-чёрный дым - распылителям хана. Стружку проверь в клапане ТНВД.

Проверь реальную ВМТ индикатром по поршню и метку на шкиве приводного ремня. Должны совпадать. Компрессия не может пропасть в никуда.

Рх - покажет на выпуск. К бабке не ходи. Да и на вопрос про МТ - молчание.

Свернуло шестерню на вып. валу. Ищи фото эталона. Там метки можно соотнести. Можешь поставить ВМТ и посмотреть на кулачёк ТНВД. Хоть и нечёткий, но очень информативный тест. Клапана, если стучали по поршням, надо проверять. Могут закрываться и быть при этом кривыми.

В том то и беда. Хозяин машины, нормальный человек, хороший ( в своей области) и честный человек, приезжает к Вам, после "филиппинской медицины", уже без денег. Возможно - с кредитом. Опустошать кошелёк клиента у них (скороспелых) получается лучше чем лечить машину. Врут как пишут. И Вы, уже, с ним (клиентом) вместе, не можете купить, например, нормальные запчасти. И оплатить свой труд. Хотя бы по минимуму. И даже работа (бесплатная) в высший зачёт, в данном случае - недостаточна. Упрощённо: жулики и проходимцы загоняют людей в долговую яму. Этот расходомер кто-то попытается продать. Под хорошим, но тухлым соусом Ну, когда очень деньги будут нужны( Жмурки). По теме - ничего нового не увидел. "Я знаю немецкий технический и могу понять что в Винолсе написано" - это достижение? Спички детям не игрушка. Вовочка дневник принеси. Родителей - на собрание. По поводу "Может кому пригодится". Можно опубликовать что-нибудь из разряда " Как изготовить из удобрений СВУ" - тоже может кому-то пригодится. Но публиковать... Прошу прощения у модераторов за флуд. Встал на путь исправления. Ссылка для шаловливых, безответственных ручек. https://youtu.be/NjIAprLm6m0

Стесняюсь спросить, а ДК1 тоже отключаете?

ЭБУ ДВС. РС - power class. Для ИММО,

Alles. Бензин, дизель, грузовые варианты( типа Кедди) и т.д. - все МКПП одинаковые? Вы видели когда-нибудь в ПП рекомендации по переключению передач. Иногда, именно на Шкоде, с этим возникали проблемы. После обновления ПО ЭБУ ДВС. Меня терзают смутные сомнения, как бы не пришлось искать подходящее к МКПП ПО с соответствующим РС.

Почему такая уверенность? Скрость снимается с колеса. Поэтому реальная. А вот несоответствие скорости оборотам/кр. моменту ДВС может вызывать ступор в мозгах. Причём эта проблема, как нереальная, может быть не прописана в программе самодиагностики. И может быть в ЭБУ ДВС, Без возникнования событий. Хотя аварийный режим, похоже, есть. Нужен ВИН, номер( буквы) установленной КП. И более длительная поездка. Может блок привезёт неисправность.

Сталкивался с таким на MED17. Было когда мембрана ВКГ рвалась. Или отваливался сальник. Чек горел, мотор работал ровно. Но, удалив события, сразу получал пропуски по всем цилиндрам, неравномерную работу и лямбда регулирование уезжало в предельный плюс. Затем, две/три минуты, снова событие с чеком и по крайней мере корректор показывал верно. Но расходомер обязан был врать.

Сброс по каналам - это чем-то как-то. Может прокатит, может -нет. Единственный инструмент - это ODIS. Никогда не отказывал в замене фильтра. В том числе, когда просто восстанавливалась его работоспособность. Заметил что, после сброса адаптаций, разные блоки просят запустить двигатель.

Открываем дверь. Дисплей на ПП загорается. Шина активна. Подключаемся к адресу 05. Оттуда пляшем дальше. Если есть ошибка по положению блокировки, стираем и пробуем вставить\извлечь ключ. Если ошибка появится снова, эл. блокировку на стол. Можно снять клемму с АКБ минут на 10. Может помочь. Это если ПО. Хуже - если блок не идет на связь. Можно взять схему и принудительно включить обе 15 клеммы и смотреть что дальше.

Компрессию мерить. Сток возвращать. Благо их много завод наделал. Работать по ошибкам ГРМ. Тест не запустится при 54. Пока не будет нормы - попытки можно оставить. Поставить ВМТ. Выкрутить G40. Посмотреть где стоит "зуб". Либо проверка согласно руководства по ремонту. В т.ч. и впускного вала( цепи). Возможно рукоделы постарались. Что-то много 54 для фазика. Там обычно +/-30. если не забыл. И похоже - давление в нём есть. Похоже на обрезанную шпонку фазика.

Не многовато? Голову и блок случайно зверски не пилили? Анализ УОЗ в динамике. Осциллограф - на датчик детонации( прикручен моментом?). Сравниваем хол/горячее состояние. Проверьте наличие в глушителе микронейтрализатора. Файл - в приложении. 12. Например - труба не от этой машины. Речь идёт про любой из заменённых датчиков. "Тряска" и температура. При этом параметры могут "плыть" и из-за внутреннего дефекта в ЭБУ( огнетушитель - в помощь). Измерения - в момент проявления неисправности. Можно проводить, в установившемся режиме, на максимальной скорости. Водитель за рулём отдельно. Данные - специалистам. Далее - лист бумаги. Запись рекомендаций. Их выполнение. По пунктам. Других вариантов, по моему мнению - нет. 2.pdf

Дело в том что разные системы управления работают по разным алгоритмам. Если ШДК может измерять концентрацию кислорода в широком диапазоне( для работы на бедных смесях), то это не значит что что алгоритмы всех разработчиков, во все времена и на всех режимах имеют отправной точкой, для приготовления смеси, их показания. Особенно на максимальных нагрузках. Где кислорода( в идеале) быть не должно. Но, за теорию, можем получит по шапке. Вопрос ДК поднимался для решения практической задачи поиска неисправности в Вашем авто. Для исключения его влияния на неисправность. В некоторых системах достаточно его просто отключить. Блок увидит дефект зонда и перейдёт на режим работы с замещающими значениями. Но в древнем Марелли - не уверен что так есть. Поэтому предложено пробовать. Есть сильные подозрения что год назад поставили хороший немецко-китайский датчик и заменили его таким же. И сейчас не смеем думать на него. Поэтому, если нет заведомо исправных деталей, Вас подталкивают к получению и анализу данных. Заслонку температурную на впуске( из приложения) проверили.

Смотри по одному. Без анализа данных не поймёшь чего не хватает. Исходим из того что при динамичном ускорении контур регулирования( должен быть) разомкнут. Поэтому количество топлива в цилиндрах - результат измерения массового количества попавшего в них воздуха. Потеря мощности связана с температурой и "тряской". Похоже на переходное сопротивление. При этом, при езде по неровностям, какой-то параметр будет "скакать". Это надо попытаться отследить. Клемма генератора на АКБ уже сделана? Напряжение в бортсети не падает? Адсорбер перекрывал?

Это проверено? В динамике параметры( давление топлива, кол-во воздуха, открытие форсунок) проверялись? Хотя метод замены всего по очереди тоже приведёт к успеху. Но, учитываем, что новые детали - не значит заведомо исправные. Колхоз конечно, но работает следующее: возьми углекислотный огнетушитель или спецспрэй для запрессовки, и , в момент проявления неисправности( естественно на стоящем авто) , пробуй охладить ЭБУ ДВС. Только без фанатизма. ТБ - обязательна. 1.pdf