ИГОРЬ6

Друзья, подскажите пожалуйста в какой доступной здесь версии Ксени-Ксентри есть компрессионный тест. (доступ через Активации). В моей 2018 его почему то нет. Не хочу устанавливать-переустанавливать методом тыка. Нужен для быстрого определения целесообразности проведения физического измерения компресии. Спасибо.

дымогенератором проверить впускной тракт на утечку. https://carmasters.org/topic/31366-недодув-турбо-особенности-ремонта/?tab=comments#comment-426282

Температурная зависимость сопротивления и проводимости (1/R) для циркония.

Ошибки SCR стираются спец функциями (инженеркой) в Xentry (общее удаление ошибки SCR не удаляет). Если неисправны датчики NOx, то ошибки появлятся снова,но не сразу, а после пробега на трассе со скоростью больше 90 км/ч.

Друзья, а что если ввести оплату для автолюбителей. Допустим, 3-5 баксов в пользу нашего сайта за каждый заданный вопрос, или за скачивание каждого отдельного файла (список разделов доступных для скачивания можно ограничить). Полученные деньги использовать для получения информации с платных сайтов и постить ее в разделах для специалистов. Во-первых это отсеет любителей халявы , а во вторых, помогая кому-то, мы поможем и нашему форуму и в конце концов своим коллегам а может быть и себе самому.

Недодув турбо является распространенной причиной ухода Спринтера в аварийный режим. Часто ошибка недодува сопровождается и сообщением об неисправности регулятора давления турбо. На примере Спринтера с движком 2.7 и электронным регулятором турбо заслонки хотел бы поделиться некоторыми особенностями диагностики и устранения этой проблемы. С самого начала хочу сказать что спешить менять указанный ДАСом неисправный регулятор турбо не надо. Скорее всего причина совсем в другом. Но давайте по порядку. Осторожно, чтобы не улетела, снимаем стопорную шайбу толкателя рычага заслонки. Пробуем движется ли рычаг и ставим метки против верхнего (полностью открыто) и нижнего (закрыто) положений рычага. Подсоединяем толкатель обратно к рычагу и проверяем его положения - при выключенном зажигании он должен быть в крайнем нижнем (нижняя метка), при включенном – напротив верхней метки, при работе на холостых – снова напротив нижней метки. Можно еще активировать турбо заслонку ДАСом и посмотреть снова останавливается ли она против наших меток. Допустим для начала, что все работает как надо. Берем дымогенератор и проверяем впускной тракт на утечку. В 90% случаев дым валит из турборезонатора. Нюанс при его снятии. Подлезть туда специальной головкой-звездочкой почти невозможно, поэтому руководства по ремонту рекомендуют сначала снять окружающие патрубки и детали. Я это делаю накидным ключом (шестерка мала, семерка слишком большая, а вот накидной на четверть дюйма подходит в самый раз). Вместо 20 минут, резонатор снимается за полминуты. Сняли. Большинство механиков дальше не заморачивается и вместо резонатора ставит его заменитель – прямоточную трубу. При этом немного возрастает шумность двигателя. По моему мнению, однако, роль резонатора сводится не только к подавлению шума. Основная его роль – это создание пульсирующего потока воздуха который способствует лучшему наполнению цилиндров и лучшему вихревому перемешиванию смеси. По утверждению специалистов которые занимаются полным (механика+электроника) тюнингом двигателей, правильный подбор-настройка резонаторов впускного и выпускного трактов прибавляет до 30% мощности. По моим оценкам, реальная цифра для Спринтеров где-то 3-5% потерь мощности от замены ори резонатора на трубу. Кроме такой замены, есть еще несколько вариантов. Можно приклеить крышку резонатора обратно термостойкой эпоксидкой. Сам этого не делал, но вот расклеившиеся до меня заклеенные менял. Что бы я не советовал, однако, это покупать новый, фирменный или доставать с разборки. Редко какой из них прослужит долго. Я стараюсь по возможности установить так называемый резонатор Дормана (https://www.dormanproducts.com/p-46956-904-303.aspx). Основное отличие от ори состоит в том что крышка не приклеена, а приварена по всему периметру (смотри фото слева – ори, справа Дормана) Цена соизмерима с трубой-заменителем, но главное, я не нашел на просторах инета ни одной жалобы на его выход из строя. Вторая по частоте выхода из строя причина недодува – заклинивание клапана ЕГР. Разобрать и почистить. Возможны еще утечки в других местах, которые находяться дымогенератором, или неисправности датчиков. Детально останавливаться на всех не буду. Возвращаемся назад. Что делать если заслонка не реагирует на активацию. Иногда такое случается если рычаг приржавел, заклинил на оси или в месте соединения с толкателем. Отсоединяем, чистим, смазываем высокотемпературной смазкой. Редко, при большом пробеге заклинивают лопасти заслонки. Где-то на ютюбе есть видео разборки и ремонта. Редко, но бывает что выходит из строя турбина, особенно на машинах с большим пробегом. Если механика работает, то проверяем при отсоединенном толкателе реагирует ли электронный регулятор на активацию дасом (двигается ли толкатель). Если не реагирует то проверяем согласно дас подачу питания и сигнала кан. Если все нормально, то снимаем регулятор. Можно поставить взамен новый или б/у. Во многих случаях удается его отосительно просто отремонтировать. Разбираем и смотрим на состояние червячной передачи. Если изношена, то можно поменять с другого сгоревшего регулятора. Более часто случается обрыв соединений по периметру платы в местах ее соединения с корпусом. Визуально определить обрыв или микротрещину тяжело, поэтому стоит прозвонить соединения. После замены червячного механизма, разборки регулятора, или даже его замены на новый или б/у обязательно проверить активируется ли рычаг регулятора до наших начальных меток. Если после ремонта двигатель глохнет во время прохождения рекомендованого дасом теста или даже просто на холостых, это явный признак (при отсутствии утечек или подсоса воздуха) что заслонка закрывается не полностью и смесь получается слишком обедненной. Чтобы отрегулировать положение толкателя заслонки, надо отключить толкатель от рычага, несколько раз активировать регулятор и после этого его снять, разобрать и попытаться установить червячную передачу в положение при котором толкатель будет легко надеваться на рычаг, который находится против нашей метки. Более точная настройка возможна если отпустить 6 болтов сзади передней алюминиевой части турбо и попробовать вращать его. Эту же настройку можно использовать и в случае даже если двигатель не глохнет, чтобы достичь значений давления наиболее близких к рекомендованому дасом. .

Детально описаны причины повреждения поршней включая их прогорание в дизельных двигателях. piston_damage.pdf

Друзья, вы не задумывались почему существует не одно а целая серия трансмиссионных масел специфичных для каждого типа АКПП? Одна из причин - это то что каждая коробка рассчитывается на определенную вязкость масла, а вторая - это то что фирмы производители подбирают масла наименее повреждающие резинотехнические изделия которых полно в АКПП (сальники, кольца и т.п.). Сам видел при разборке АКПП, когда владелец признавался что заливал не совсем то что рекомендовано, разбухшие или наоборот затвердевшие, разрушенные резино-пластиковые части. Фирмы - производители машин не рекомендуют использование присадок потому что неизвестно как они влияют на резино-пластик состав которого специфичен для разных моделей. Кстати по той же причине стараюсь при переборке АКПП использовать только фирменный ремкомплект, всегда меняю масло на рекомендуемое изготовителем и советую владельцам не пользоваться присадками. У фирм-изготовителей масла есть намного больше ресурсов и возможностей для проведения исследований и разработки добавок улучшающих свойства их фирменных масел, включая уменьшение коррозии, окисления металлических частей и продление срока жизни резино-пластиковых изделий АКПП, чем у небольших фирм изготавливающих универсальные присадки для всех моделей. Знаю, что всегда есть люди свято верящие рекламе и их не переубедить. Ну что ж, удачи им и выигрыша в лотерее.

Описание диагностики и проверки исправности датчиков NOx. Пригодится в тех случаях когда нужно произвести ремонт а не отключение/удаление. BMW Problems and performance of NOx.doc

В прилагаемом файле описаны принципы работы и приведены характеристики датчиков фирмы Bosch: температуры, давления, лямбда, кислорода, окисей азота, положения дроссельной заслонки и многих других. Бошевские_датчики.pdf

Судя по отзывам на других форумах пока офлайн кесс не валит.

Попробуйте эту ссылку https://mega.nz/#!RptwgQ7a!2dgPfzODA5e8cbtFVfn_7VHs_AaMmZ03-Tmb6n0Qfeg Автор утверждает что пароля не надо. Написал ему в личку за разъяснениями.

Версия KSUITE 3.37 для скачивания доступна здесь https://mega.nz/#!sKBznCQS!J--kJKLaAD-Z0dkohuJFB8cpciCkxn6QAIqZMEjLpkA Согласно первоисточникам из сети, устанавливается и работает только с отключенным Интернетом (сам еще не испытывал поэтому пробуйте на свой страх и риск). Работает с Кессом 5.017

Чтение/Прошивка бошевских ЭБУ с защитой трикора раньше была возможна только флешером на столе или в отдельных случаях кейтагом в бут режиме. В марте этого года, однако, появилась информация от Alientech о разработке новой версии KSuite3.30 которая делает возможным чтение/прошивку EDC17 с помощью Кеса через OBD2 (протокол 696). Судя по информации в сети, некоторым это удавалось даже китайским красным клоном Кеса. У меня в данный момент машин с таким блоком нет, поэтому подтвердить или опровергнуть эту возможность не могу, но было бы интересно услышать мнение тех кто попробует это сделать.

Если меняете NOx сенсора (даже один) то надо их перепрописать через он-лайн SCN кодирование (или другим способом, но это тема для отдельного разговора). Если же оставляете старые, после ремонта дозирующего клапана как описано в моей теме, надо перезапустить обучающую процедуру. Если все нормально и причина действительно была в неисправности форсунки, то ошибок быть не должно. Если выскакивают то надо менять NOx.

Системы SCR/Аdblue. Проверка и ремонт дозирующего клапана/форсунки мочевины. (полный файл с фотографиями в приложении) ИГОРЬ6 Системы впрыска мочевины (SCR-selective catalityc reduction) на мерсах достаточно часто выходят из строя. Удаление SCR подходит не для всех, поэтому хочу поделиться своим опытом ремонта таких систем. Пожалуй наиболее частым диагнозом который выдает Xentry в таких случаях является неисправность датчиков NOx и невозможность достичь заданных параметров за заданное число циклов обучающей процедуры. Ксюха рекомендует провести ряд тестов (больше 10) перед непосредственной заменой NOx, но официалы да и другие механики судя по отзывам во всемирном инете этим особо не заморачиваются и начинают менять часть за частью (иногда большую половину SCR), пока не приведут систему в рабПроверка и ремонт дозирующего клапана SCR-Adblue.docчее состояние. Да, не спорю, конструкция датчиков NOx неудачная, МБ сменил уже шестую их модификацию и нескольких производителей и они вполне могут выйти из строя как указывает Ксюха. Но когда я вижу сообщение о необходимости замены сразу двух датчиков , то это меня сразу настораживает – считаю что вероятность такого одновременного отказа достаточно низка. Более вероятной причиной с моей точки зрения является неисправность системы подачи Adblue. Продемонстрирую это на примере 2014 ML350 на которой Ксентри показала отказ обоих датчиков NOx. Чтобы продиагностировать поточнее, начал с теста на концентрацию частиц окиси азота. Чтобы провести этот тест машину надо прогреть и не на холостых в боксе, а поездив минут 20 с включенной диагностикой, пока температура выхлопных газов не превысит 170, датчики окиси азота перейдут в иабочее состояние (OPERATIONAL) и после этого включить запись на график. Получил следующий график (см. Приложение). Начинаем анализировать,. Во первых, видно что сигнал на подачу жидкости поступает (самая верхняя голубая кривая), и датчики реагируют на изменение оборотов. Это значит что датчики по крайней мере работают и проверку напряжения и сопротивления как рекомендует Ксюха, можно пока отложить. НО! Данные с верхнего и нижнего датчиков нокс (зеленая и синяя линии) почти совпадают, т.е. SCR не справляется со своей задачей. По теории, во время подачи импульса на форсунку впрыска мочевины концентрация окисей азота показываемая нижним датчиком должна быть где-то 0,4 – 0,6 от концентрации показываемой верхним датчиком. Конечно, существует возможность что верхний датчик хотя и рабочий, но занижает показания (о причинах этого может напишу в другой теме). Более вероятная причина - недостаточное количество поступаемой жидкости или ее плохое распыление. Проверяем систему подачи жидкости Adblue. Вытаскиваем дозирующий клапан – форсунку не отключая соединений. Сразу видно что вокруг распыляющих отверствий образовалось что-то похожее на накипь – произошла кристаллизация мочевины. Фото взято с инета – когда делал, не думал о написании рекомендации для других и не задокументировал каждый шаг. У меня было похоже, но поменьше осадка. Пока не чистим , а проводим еще одну из проверок рекомендуемых Ксентри: ставим мензурку и запускаем тест на количество впрыскиваемой жидкости. По весу должно быть около 15 г. Кстати в этом месте можно и оценить качество мочевины. Взвешиваем мензурку до и после наполнения и делим получаемую массу жидкости на ее объем. Для ори фирменной должно быть что-то около 1,09 г/см3. Если отличается то скорее всего бодяга в которую тыкаем владельца носом и показываем сколько он сэкономил. Если хотите вообще форсануть то купите за 300 баксов оптический определитель качества мочевины, но по моему мой способ значительно дешевле. Смерял массу, за цикл проверки у меня вышло около 12,7 грамм – почти на нижнем пределе разрешенного интервала. Наверное поэтому Ксентри и не выдала ошибку по впрыску. Во время такой проверки также оцениваем качество впрыска. Должно быть три одинаковые струйки бьющие на расстояние около 15 см и ни в коем случае стекания по стенкам радиатора форсунки. У меня 2 струйки были разные, а третья едва стекала. Можно было бы в этом месте просто заменить клапан-форсунку мочевины. Для интереса снял с него радиатор. Внутри стоит бошевская форсунка. Поискал по номеру, но фирменные продаются только вместе с радиатором за 380-450 баксов. Отдельно форсунку без радиатора можно купить только на Али за $60 или у барыг, которые покупают китайское и продают как фирменное за арифметическое среднее от этих двух цен. Владелец очень спешил, поэтому заказывать не стал, а сделал так (см. Приложение) Форсунка активируется импульсом в 5 вольт. Можно конечно использовать блок питания, но я не нашел в справочниках ток активации и решил чтобы не рисковать использовать 4 пальчиковых батарейки. Вход подключил к крану с теплой водой. Через 7 минут периодической активации форсунка начала выдавать три сильные равномерные струи. Перед тем как ставить на машину, взял камеру для диагностики цилиндров и посмотрел нет ли кристаллизации на внутренних стенках выхлопной трубы вплоть до катализатора. Было очень незначительное количество наверное вследствие того что одна струйка стекала по стенкам. Вообще, по данным инета кристаллизация мочевины может даже забить катализатор. Теоретически, кристаллизация должна выгорать при высоких температурах, которые, однако, в условиях городской езды не достигаются. При наличии заметного количества кристаллизационного осадка, рекомендуется погонять машину 2-3 часа подряд на высокой скорости. Для убедительности контроля можно с помощью Ксентри контролировать температуру выхлопных газов во время езды. Точно не помню, но осадок должен выгорать при достижении температуры где то в районе 500-700 градусов Подключил подающую трубку и разъем и еще раз провел тест на количество подаваемой жидкости. Вышло что то около 15,5г, но главное что струйки уже не будут стекать по стенкам. Поставил на машину и почистил ошибки и ограничения. Для полноты счастья и картины надо было бы еще раз снять графики концентрации окисей азота во время езды, но владелец постоянно напоминал что машина ему срочно нужна, поэтому сделаю и выложу в следующий раз когда попадется что-то похожее. Прошло три месяца. Машина ездит, ошибок и жалоб нет. Проверка и ремонт дозирующего клапана SCR-Adblue1.pdf

Тему закрываю.

Спасибо за разъяснение.

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.Закрываю тему.

Установил,12/2018 DAS-Xentry - работает со старыми и новыми машинами. Тему закрываю

Запостил точно один раз. Это какой то глюк. Как самому удалить лишние посты? Иду на edit но там только опция Lock.

Уважаемые На форуме достаточно много постов обговаривающих способы удаления системы мочевины/Adblue/DEF/SCR. Наиболее простой из них – «Обращайтесь в платный раздел». Но сейчас не об этом. Время от времени появляются клиенты которым надо не убить а вылечить (что иногда значительно сложнее) эту систему. Причины у каждого свои, и не всем, особенно тем кто часто путешествует за границу подходит полное удаление. Может пора открыть раздел «Ремонт систем мочевины/Adblue/DEF/SCR»? Если поддерживаете эту идею то давайте обратимся к Администраторам с просьбой об открытии такого раздела. Готов поместить туда некоторые материалы из моей практики а потом может и другие поделятся опытом.

Мануал по Vediamo на английском Vediamo Manual.rar Более подробный и не надо мучиться с иероглифами.

Было несколько раз шумел прижимной ролик - подшипники в них изнашиваются часто; из оборудования на вспомогательном ремне - свистел генератор на высоких оборотах. Я бы еще проверил нет ли где-то подсоса воздуха - отключаете вакуум и звук прекращается как у вас. В последнем случае стетоскопом не услышите.