ilja172

Я забыл задать им этот вопрос, но ответ был таким, что "никаких дополнительных настроек не требуется". Они же не сказали, что это невозможно.

Речь идет о том, как настраиваются PassThru устройства для работы с ISTA+, в частности, как настроить Сканматик 2 для работы с маркой BMW, MINI. Меня интересовал вопрос: куда записался лог соединения, если в файле ini не был раскомментирован путь к лог-файлу. Я бы его проанализировал и подумал - в чем моя ошибка. Возьмем два не соответствующих друг другу руководства: закинуть все файлы Passtrhud (*.jar, *.exe, *.dll, *.ini и Trcx32.exe) в папку Ediabas (этот совет с Auto-bk.ru) и совет выше с Autoprogs.ru (советуют скопировать только *.ini файл). А как насчет несовпадения версий Ediabas 7.0.0 и 7.3.0 из разных папок. В общем, способом с autoprogs получаем результат без ошибок и мигающий зеленый огонек - и отсутствие связи. А способом с auto-bk получаем, не помню что, но, кажется результат с ошибками. Пробовал с самой новой версией ISTA D/ + в комплекте с ISTA Programming. Так где же все-таки лог и как настроить. Поддержка Сканматика (я им написал на почту) уверяет, что никаких дополнительных настроек не нужно, все и так работает. Не работает! Дайте точную инструкцию (точное совпадение версий, точное расположение лог-файлов и точно какие файлы нужно копировать, какие нужно заменить, а какие - не нужно).

На MHH точно было, не помню где. Кстати, кодирование, похоже, не работает (XPassThru 05-06 2016). Считывается только первый раскрывающийся список кодировки (первый пункт - это круиз контроль - на Vito 2008), остальные кодировки не читаются. Второй год мучаюсь с настройкой Ediabas Ista Plus + Перепешу свое сообщение с другого форума: Сделал все по инструкции. Логирование не могу включить ... пока не могу Цитата: Тут все проще. 1. Ставишь EDIABAS 7.3.0, желательно в корень диска С: 2. Ставишь дрова passthru. Их куда угодно. 3. Открываешь конфигуратор passthru в режиме администратора (иначе не сохранится), выбираешь свой девайс + галочку на 115 килобод, сохраняешь. 4. В дровах passthru переписываешь файлик passthrud.ini и переписываешь его в папку EDIABAS\Bin 4. В файле ediabas.ini прописываешь Interface = STD:PASSTHRUD Все, запускаешь Tool32, он должен запустить устройство passthru для проверки. Далее, все просто, в Рейне выбираешь работу с ediabas.ini и вуаля Не удалось идентифицировать транспортное средство Пытаюсь по UDS over CAN без Ethernet В Tool32 НЕ запускал устройство для проверки (а нужно, и как как запускается?) Почему нет связи. На адаптере мигает огонек. По OBDII связь этим же адаптером есть даже при выключенном зажигании. Экспериментирую на F30 328i 2011 года N20 ---------- Где пишется по умолчанию лог passthrud и лог ediabas по умолчанию, если путь к логу закомментирован ";"??? Для диагностики по CAN надо прописывать порт 6801 в c:\ediabas\bin\ediabas.ini (я не прописывал)??? F-кузова вообще диагностируются в расширенном режиме по CAN или только OBD-II по CAN ??? Времени на эксперименты нет вообще, когда приезжает один BMW за год. Покажите, что такое тест устройства в Tool32 и как это выглядит и надо оно мне, если у меня в момент попытки связи мигает огонек на адаптере ??? А адаптер, вообще-то, Сканматик-2 ... Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-bmw-remont-elektroniki-231/vcm-ii-kak-j2534-dlya-rheingold-23935/index3.html#post684157 Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru Может кто-нибудь за недорого мне подскажет как все-таки настраивается Ista + со Сканматиком, чтобы дианостировала ну, скажем, F-кузова. Может у меня сейчас нет времени искать в продаже или делать самодельный Ethernet кабель. Есть соображения на этот счет?

Прошу, у кого есть контакты fffff.ru активируйте платеж

Тут я придумал без особой на то необходимости совершенно новую сущность. Индикатор, позволяющий оценить работоспособность датчика (срабатывает в момент перехода величины силы тока через пороговое значение 10,5 мА = (14-7)/2 +7; ). В основе - компаратор 1970-х годов в современном корпусе и DC-DC повышающий преобразователь с 3 Вольт (литиевая батарейка) до 9 Вольт. Можно придумать что-нибудь на MAX4372FEUKT (V/V 50) - на выходе получится очень хороший диапазон напряжений приблизительно от 3,5 до 8 Вольт. Бывает еще более продвинутый вариант MAX с I2C интерфейсом и с контролем замыканий в цепи датчика. Датчик реагирует на перемещение магнита вдоль условной оси OX и совершенно не реагирует на перемещение магнита вдоль оси OY. Обнаружил очень интересный эффект: датчик работает как выключатель и запоминает свое последнее состояние: после того как я провожу магнитом перед датчиком в одном направлении - датчик включается и остается включенным до того момента, пока магнит не пройдет мимо него в обратном направлении. Можно использовать эффект при проверке не столе: включил датчик и шевелишь провод в поиске предполагаемого обрыва. При вращении колеса можно оценить целостность магнитных секторов намагниченного сальника. Конечно, амплитудные значения тока так не определишь. На схеме RV1 - это и есть датчик или переменное сопротивление, которым устанавливается ток от 7 до 14 миллиампер. R1 на практике составило 9 Ом. Остальные номиналы деталей в точности как на схеме - все работает. Файлопомойка с моими экспериментами под спойлером: список радиодеталей.txt

В порядке - понятие относительное. Для меня - в порядке. Блоку что-то не нравится. Почему то в текущих данных ШИМ или ровно НОЛЬ или 37%. Я вижу по светодиодному пробнику на одном проводе "средней" яркости плюс, на втором - яркий плюс с минусом (ШИМ). Снизу на генераторе то же. Не похоже это ни на что, кроме обычных постоянной ширины импульсов. Почему SAM решил, что клемма 61 в обрыве? В теме про защелку спецы лучше разбираются в электронике, мне так кажется. А, вообще, я уже не знаю куда писать - я попутно еще на нескольких форумах решаю еще несколько проблем - то приходится изучать электронику, то команды Telnet и прошивки маршрутизатора, то еще что-нибудь. Уже голова пухнет.

АКПП Вообще реально погасить красный индикатор зарядки?

А какой блок первым подключен к этой клемме: SAM или ЭБУ ?

Ключ DAS там и не нужен вовсе (все работает с ключом от Xentry), только из эстетических соображений, чтоб глаза не мозолило его отсутствие. Я ради интереса, как-то ставил ключ DAS, но он периодически слетает. Не стал искать решение и оставил как есть. Ключ Xentry тоже будет слетать иногда (если Вы уже установили, то сможете его быстро вправить на место). Решение по слету ключа Xentry у меня тоже где-то есть. AddON, насколько я помню, как-то автоматически все поставились без моего участия (не помню, куда нажимал). Поищите, может там есть какой-нибудь Add-ON Center или что-то наподобие того.

Делайте так:

Что такое клемма 61 И чтоб не устанавливать WIS (я теперь полночи до завтра должен сидеть его устанавливать что-ли), в старфайндере вообще нет коммерческих авто? У меня места на диске столько нет, киньте любой кусок схемы 646 дв. 2008 года куда идет минусовая ножка реле K4. SAM накрылся? Обмен по CAN идет в двухпроводном режиме. Вместо заднего SAM очень красиво прикрученные саморезами к дощечке жигулевские реле. Чувствую, что завтра под капотом тоже будут "жигули". Тоже поставлю дощечку и рядом с реле напишу шариковой ручкой "реле мозгов". Есть у кого-нибудь WIS? Клемма 61 - если надо мной не прикалываются на соседнем форуме - то это обогрев зеркал. Был у меня WIS, я его удалил, так как за семь лет ни один Мерседес ко мне не приехал и схема на эти ведра никогда не требовалась. Поскольку, как и пишут, проводку проверять бесполезно, причина почти всегда где-то в блоках. Управляющая ножка K4 куда идет? Ну и юмористы на соседнем форуме. В руководстве сказано: 61 Alternator monitor На форуме мне отвечают: подогрев сидушек.

Вопрос не в тему: есть такая клемма на Мерседес - клемма 61 - для чего она предназначена? И может ли из-за нее не заводиться? И что могло сломаться в единственном подкапотном SAM, что подает управляющий минус на реле K4 (фактически предохранитель 10А мозгов), которое через предохранитель дает питание на два или сразу три больших контакта мозгов двигателя? Я буду выглядеть идиотом, если выведу кнопку (замыкающую реле) в салон, а причина окажется в чем-то другом (где-то на поверхности). Путем перемыкания связь с мозгами двигателя появляется и машина заводится.

Вот еще результаты по Greatwall (тут я лопухнулся, плюс был СЛАБЫЙ, клиент оказался капризный - я велел ему купить датчик, он купил и мне не заплатил): GreatWall Hover H3 Bosch 8 ABS сопротивление RR датчика скорости колеса - провод на одной волосинке в 15 см от фишки Иголку - в фишку датчика, сначала левого, потом правого. При включении зажигания на левый датчик приходит сильный плюс и сразу пропадает. На правый датчик приходит слабый плюс и сразу пропадает. При работающем двигателе плюса нет. Обнаружен провод, держащийся на одной волосинке в 15 см выше фишки датчика (зеленый с коричневым). Сопротивление датчика ABS составляет 0,460 МОм (т.е. порядка 500 кОм) в любом направлении. Датчик активного типа. У нового датчика столько же, у левого датчика столько же. Индикатор неисправности гаснет сам, сброс кода ошибки не требуется. Хотел добавить по Saturn Vue и Nissan Note, но есть подозрения на неисправный мультиметр. К стати волосинку нашел не дерганием провода (он не отрывался), а трассоикателем Mastech MS6812 по затуханию звукового сигнала.

Проверил свою оригинальную FT232RL (покупал в ЧИПДИП). О Неужели тоже подделка? Оригинальный драйвер с ней работает и оригинальные утилиты редактируют EEPROM. Detecting device... Single FT device found. Opening FT device... Success. VID = 0x0403 PID = 0x6001 Detecting fake chip... Old EEPROM[0x3e] = 0x0000 New EEPROM[0x3e] = 0xFFFF FAKE! Closing FT device... Success. Можете подсказать решение по настройке FT232RL в Windows 8.1? Почему-то OpenDiagFree видит порт под Vista и не открывает порт под Windows 8.1. Что-то я читал про закончившийся Life-time, но так или иначе уже полгода не могу настроить.

От пробника датчик точно не должен умереть. Проверено на самом легкоранимом электронном приборе - промышленном дисплее Winstar. Он настолько чувствителен к напряжению, что 4,8 Вольт для него мало, а 5,2 Вольт - уже почти смертельно. В пробнике 3,6 Вольт максимум. Ни одного такого случая повреждения сальника у меня не было. Даже наши неаккуратные мастера-ходовики еще ничего не повредили.

1) мультиметром mastech 320 (эта малявка на такое способна! в диапазоне 20-30 Мегаом). У неисправного датчика сопротивление меньше. 2) при снятой крышечке разъема блока ABS сопротивление витых пар (при снятой крышечке видно, какие провода свиты в пары) 3) пробником Rexant видно плюс (временный или постоянный) 4) нужен пинцет, чтобы удержать фишку и иголки с тонкими проводами Nissan Almera Classic Сопротивление датчика скорости колеса в прямом направлении 29 МегаОм. Сопротивление датчика скорости колеса в обратном направлении - бесконечно большое. Напряжение питания датчика 12 Вольт. Плюс достаточно сильный, настолько, что его хватает для свечения красного светодиода пробника. Плюс может пропадать при некоторых условиях, затем снова появляется. Напряжение на сигнальном проводе 8,0 милливольт. Лампа ABS гаснет сразу же, если цепи всех датчиков исправны и ошибок нет. Пробная поездка не требуется. Nissan Primera P12 Проверка цепи переднего левого датчика скорости колеса системы ABS 65 mV зел 4 mV красн - датчик отсоединен, заж. вкл. 10,9 V зел 4 mV красн - датчик подсоединен при вык. зажигании, заж. вкл. 64 mV зел 4 mV красн - датчик подсоединен при включенном зажигании, заж. остается вкл. 64 mV зел (светодиод пробника Rexant зеленый) 4 mV красн (светодиод пробника Rexant не светится) - заж. выключено и сразу включено 10,9 V зел (пробник светится красным) 0,5 V (пробник светится зеленым) - заж. выключено на 1 минуту, заж. включено, лампа ABS гаснет 65 mV зел 4 mV красн - зажигание вкл., был пошевелен провод датчика скорости колеса, лампа ABS загорелась Сопротивление датчика между красн и зел 34 МОм - снята фишка с блока ABS В обратную сторону - бесконечное сопротивление OL МОм - одета фишка, заж. вкл., лампа ABS горит Вот здесь у меня заглючил большой мультиметр, а малявка не подвела: Nissan Note сопротивление RR и RL датчика ABS 1-2 2,55 МОм 2-1 3,37 МОм Неправильно! Как ни странно, сопротивление не такое как на Primera (там порядка 34 МОм и только в одном направлении) или на BMW (было замечено 27 МОм). Намного меньше, чем на прочих машинах, и с разницей в 0,8 МОм измеряется также и обратном направлении. Тем не менее, датчик активного типа. Неправильно! Причина в неисправном мультиметре (мультиметр UT30B измеряет сопротивление во всех диапазонах, кроме 20 МОм). Нормальное значение около 17-23 МОм только в одну сторону, так же как и на других автомобилях.

Интересная особенность с Xentry: при неполностью вставленном штекере в диагностический разъем автомобиля Сканматик помаргивает красным огоньком и Xentry предупреждает о том, что зажигание не включено и VIN не считан, при этом продолжает делать вид, что происходит какой-то важный процесс, появляются все вкладки и меню - вместо того, чтобы просто написать, что связи нет. В нормальном режиме при правильно подключенном штекере адаптер помаргивает зеленым огоньком. Проверил еще раз по bluetooth (E212). На этот раз все нормально, но адаптер я положил под капот (с расстояния метра три связь есть, четыре метра - уже нет связи). Но если связь потерялась (инициализация мультиплексора не удалась), обратно она уже не восстановится: java-процесс завершается и все вылетает. Это очень-очень плохо. И снова ноутбук выключился "Система перезагрузилась, завершив работу неполностью. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание." Но это произошло уже через несколько минут после потери связи по bluetooth и завершения java-процесса. Значит какой-то процесс продолжает работать и приводит к критическому сбою. Соответственно причина не в Сканматике или его драйвере, а в самой Xentry. Может быть есть какой-нибудь способ ускорить процесс коммуникации? Хочу быстрее. Скорости хочу.

Мой напарник стал счастливым обладателем такого же раритета 3 дверного 2,5 л kv6, я сижу на месте штурмана, когда ненадолго выезжаем из гаража. А так ездить боимся именно из-за - цитата с freelander форума: "недоделанной" - системы охлаждения. В последний раз, лежа сверху на моторе со снятыми алюминиевыми нижними частями впускных коллекторов при замене термостата, нашел единственный датчик ECT. Читая мнения опытных владельцев с хорошей репутацией, отметил такие моменты: - температура ОЖ может быть уже 120 ℃, а стрелка будет показывать 90℃ - не хватает штатному термостату температуры, чтобы открыться (пишут, что в мороз -20℃ вентиляторы могут включиться на полную мощность на трассе, радиатор при этом холодный) - из за своеобразного уплотнения гильз (или его отсутствия) антифриз попадает в масло, а картерные газы ("газики") попадают в систему охлаждения. Антифриз уходит из бачка на холодную. О каком моторе речь об 1,8л или касается 2,5л тоже? Считается, что только на 1,8л или там эта проблема встречается в разы чаще или у большинства мотор 1.8л. - антифриз может уходить через трещину в картонных прокладках под алюминиевыми коллекторами (там здоровый такой канал, прокладки, действительно рассыхаются) - могут потечь тройники системы охлаждения. В продаже есть в сборе со шлангами, учитывая, что машина английская, не стоит жалеть денег и для любимого автомобиля лучше купить и поставить Из своего опыта: - никаких газиков нет, но антифриз уходит рядом с бачком. Пока заказал и поставил новую оригинальную пробку расширительного бачка (наблюдения продолжаются) - вентиляторы, действительно, странно как-то то включаются быстрее, то медленнее, даже когда мотор еще не прогрелся - мотор прогревается минут за десять и сразу при включенной печке прогревает салон до такой температуры, как на курорте - антифриз в развале блока из-за термостата. Изогнутый патрубок меняется при замене термостата (так как приходится вырывать), прямой я не поменял - забыл заказать, а ждать так не хотелось! (из-за чего и боимся ездить, вдруг тоже сломается) - стоит добавить: забитые сеточки сапунов и дырочки в клапанных крышках - одна из основных причин выдавливания заглушек распредвалов в мороз на ходу (снял и отмыл обе крышки) - попадание масла в свечной колодец почему-то приводит к выходу из строя катушки зажигания. Поменял прокладки и поставил катушки Tesla. - Я уже не рассказываю про процесс промывки вискомуфты и замены в ней силиконового масла ПМС-10000 Вы свою машину делаете или машину клиента? Если клиенту - то вряд ли тут что-то с электроникой. Тут совсем другое, понимаете ...

На W212 сделал адаптацию (а, вернее, кодирование) системы контроля давления в шинах. Еще есть такая великолепная функция, которая сразу оживляет кондиционер, даже в том случае, когда не помогает снятие клеммы с аккумулятора. Касается Cruze, Aveo и др. Смысл в том, что электроника не сразу видит сигнал датчика температуры наружного воздуха.

Я так понимаю, что только я один пользуюсь Win 8.0 (у всех семерка или десятка) x86. Вылетает Xentry (05.2016) при соединении по Bluetooth (E212 2014г.) Ноутбук просто без предупреждения выключается. Такого с ним раньше не было никогда, только сегодня именно в тот момент, когда я решил впервые проверить Bluetooth соединение. Расстояние до адаптера 2 метра. Отключение произошло в момент опроса блоков управления. Я сразу же подключил USB-кабель, перенастроил под USB и больше с Bluetooth не экспериментировал. И так приходится ждать по четыре минуты, пока завершится опрос блоков, вылеты в этот момент меня не устраивают. И больше внезапных отключений нет, продиагностировал все блоки с помощью USB-подключения. Я так и думал, что Bluetooth ненадежен, лучше и надежнее будет USB. """""Критический 02.08.2017 13:03:18 Microsoft-Windows-Kernel-Power 41 (63) Система перезагрузилась, завершив работу неполностью. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание."""""

CarTechnoloGY Xentry OpenShell PassThru VMware Только что проверил: достаточно одной строчки (introduce yourself) и все скачивается. Отправил руководство по установке ЛС (может, все-таки передумаете VMWare и поставите сами).

Я, конечно, ошибся. Климат-контроль на H1/Starex не поддерживает функцию диагностики, только самодиагностика (Off одно нажатие и кнопка Mode 4 или 5 нажатий). Я хотел сказать, что в блоке управления двигателем Сканматик со своей программой видит четыре параметра, имеющих решающее значение для климат-контроля (состояние главного выключателя, давление хладагента в Вольтах и в барах. Вы не представляете, насколько это удобно! В программе Сканматик заложена база Hyundai Kia и дополнительных программ не требуется... Удивление из-за того, что раньше я отправлял такие машины на Мерседес-сервис, а теперь диагностирую их сам.

(я тут по ходу сам с собой) Наверное VAS PC не будет работать со Сканматиком, а ODIS - будет. Грандиозное открытие, за которое я рассчитываю как минимум на Нобелевскую премию, - Сканматик работает с Xentry. Как я и предполагал cal.dll, cal.ini, cal.sli, cal_cfg.dll, cal_real_dll, cal_simu.dll от предыдущих версий, part D2 мультиплексора в ini-файле и четыре минуты ожидания. И никакого "длинного" ключа для этого не нужно, по крайней мере на W212. В отличие от видео от разработчика, на котором показано, что соединение длится менее 3 минут, у меня опрос блоков управления занял 4 минуты в полном молчании. Но еще больше меня удивило то, что Сканматик: 1) полностью поддерживает OBD-II режим 2) правильно диагностирует RHD Japan Cars 3) диагностирует Hyundai Kia на очень высоком уровне (я не представляю, каким другим сканером можно с такой же легкостью прочитать параметры климат-контроля Hyundai H1 2011-, на незаведенном двигателе выполняется тест активации муфты компрессора кондиционера) 4) им можно диагностировать Opel. Новые турбированные моторы 1.4 такие же как на Chevrolet и я случайно догадался и продиагностировал Opel как Chevrolet. Очень подробно, есть все текущие данные и тест исполнительных устройств Как видно из скрина, на W212 кодов ошибок по климату нет, но видна причина отключения компрессора: "компрессор кондиционера неисправен". Он действительно неисправен: муфта включается, а перепада давлений нет совсем. Тест исполнителей работает: тест вентилятора, тест муфты. Для сравнения, при диагностике с помощью прототипов не видно ничего, кроме кодов ошибок, которых совсем нет. Единственное, Xentry не делает разницу "компрессор с муфтой" или "компрессор с клапаном". Запустил тест компрессора с клапаном, а, заглянув под капот, увидел компрессор с муфтой. Это не столь важно, главное все работает.

Вот и очередной косяк с Nissan Consult III Plus (как я и ожидал от этой программы). Nissan Note 2006 г. не видит АКПП в режиме опроса всех блоков. И при выборе одной системы "Передача" нет связи с АКПП. В то же время мультимарочник видит и выдает ошибку код 19 (Датчик турбины). Такой вопрос: я хочу настроить ODIS с поддержкой J2534 и работать им со Сканматиком. Достаточно просто переустановить оболочку/драйвера/компоненты, выбрав поддержку J2534, или придется по-новой устанавливать Postsetup. Какие-нибудь ограничения в работе могут быть по сравнению с VAS5054a? Или же сохраняется полный набор функций?

Выбор есть не потому, что разработчики подумали о VAS5054a, а потому что запись о нем есть в реестре, значит это устройство у Вас установлено. Я пользуюсь. Работает. Еще как работает. Но у Forscan есть недостаток - очень неудобно на ноутбуке собирать набор текущих параметров. А поскольку отключать от автомобиля j2534 и включать вместо него другое устройство после диагностики Forscan уже не хочется (просто лень), то можно упустить важные моменты. Я так однажды поленился на дизельном Mondeo не стал искать текущее значение с датчика температуры охлаждающей жидкости. Потом переборол лень, подключил OBD-II сканер и увидел в текущих данных, что температура неправильная. Кодов ошибок не было. В связи с этим ищу читалку OBD-II (с полной совместимостью со стандартом). То есть нужна Motordata-J2534 или ScanMaster-J2534. Такие читалки существуют в природе? То есть, не отключая от разъема автомобиля адаптер, просто открыть другую программу, где текущие данные отображаются в режиме OBD-II. К своему удивлению обнаружил, что в самом Сканматике есть OBD-II. Как я много потерял. Я раньше не обращал внимание, не знал. Зачем Вам VAS5054? ODIS так же работает и со Сканматиком. Единственная программа, которую я не проверил со Сканматиком - это ODIS, у всех работает, значит, остается переустановить ODIS, выбрав поддержку J2534, и VAS5054 больше не нужен. И в самом приложении Сканматик режим OBD-II, не отсоединяя адаптер от автомобиля.