ilja172

Марка, модель и год выпуска: RCZ 11' Тип двигателя, объем и тип КПП: 1.6 Другие уточняющие данные и особенности: ездит девушка Суть проблемы: После мойки отказал левый поворот (LED), левый габарит (LED) и двухнитевая лампа тоже, сначала горела, потом перестала. Один раз моргнет - и все. Ищу схему управления светотехникой, контроль ламп, блоки - все интересует. BSI проверяет LED лампы?

И добавить его в список вообще не вариант? Может есть решение, как postsetup от odis_5 закинуть в 3.0.3? Или как разблокировать драйвер под win6. Не хотелось бы угробить рабочую версию под win8.

На win10 установщику dpdu-api требуется устаревший NetFramework_3.5. Без него процесс стопорится и о j2534 можно забыть. Что проще: установить фреймворк с помощью powershell из папки sources дистрибутива и поставить dpdu-api версии 1.20 из комплекта старого ODIS или поставить совместимый новый ODIS и уже потом выбрать версию dpdu-api. Помню, что мне пришлось поставить вторую ОС win8.0 , когда под Win6 вдруг драйвер неожиданно перестал работать. Догадываюсь, что под win10 лучше сразу поменять сам адаптер. Или лучше сразу перейти на на VAS 6154 с поддержкой do-ip (а как насчет универсальности? Где-то проскакивала информация про переходник j2534-Do-ip.) Как-то версии софта, адаптеров и драйверов получаются привязанными к своим версиям ОС и из трех ОС запускается на той, во время актуальности которой доайвер и был разработан.

Вчера провел эксперимент, который никому не советую повторять. На VW Jetta была загрязнена вся система охлаждения. Радиатор промыли - он снова забился, снова промыли - он снова забился. Решили залить кислоту (то же промышленное средство для промывки котлов) почти пол-литра прямо в расширительный бачок. Через час езды у него лопнул основной радиатор системы охлаждения. Пришлось возместить ущерб. Непонятно, что там разъела кислота?

Я опять всех обманул (я думал, что мой напарник залил в фиолетовую канистру средство для удаления цемента или для прочистки унитаза). Нет, эти средства неэффективны. Первое плохо промывает, второе пенится. Проверенное средство это средство для очистки котлов в фиолетовой пластиковой канистре по 25 кг за 11т.р (то самое, в описании которого написано, что "содержит ингибиторы коррозии стали и меди, а с алюминием требуются дополнительные исследования). Оно и на вид маслянистое и прозрачно-желтлватое, и не пенится, и быстро промывает. Далее - щелочь - пищевая сода. Затем промывка водой. Находиться в помещении открытой подогретой до 60 градусов емкостью не рекомендую, поэтому все делаю на улице.

Хочу огорчить, что причина может быть и не в турбине. Недавно меняли турбину в сборе. После замены стало еще хуже (то едет, то не едет). Замена грибка тоже не помогла. У него наддув как-то успевает за желаемым значением. У нас вообще наддув текущий был сильно меньше, чем требуемый. Даже с новой турбиной. Ждем результата от тс.

С целью экономии раствора решил вскипятить оставшийся с прошлой промывки раствор и залил его в электрочайник. Чайник гудел со страшным звуком (я не придал этому значения), потом почернел весь и потек со всех щелей. Никакой респиратор не спасет от запаха этой химии. Еще полчаса устранял последствия эксперимента. Раствор средства для удаления цемента (соляная кислота 5-15%, органическая кислота, ПАВ, ингибиторы коррозии стали в кислоте) 0,4л на кастрюлю воды, 80г лимонной кислоты. Что я не так сделал? Особенно интересна последующая реакция с щелочью (сода) ... раствор пузырится так, что пока реакция не пройдет, насос не может тянуть раствор. Со здоровьем, конечно, можно попрощаться, зато какой результат! А интересно, ничего страшного, что в растворе нет специальных ингибиторов коррозии именно алюминия в кислой среде? Может, какую-нибудь буру добавить? Из школьного курса химии помню только то что то ли нитроглицерин нельзя во что-то капать, то ли что-то нельзя капать в нитроглицерин.

Потребление тока можно замерить только на столе, а я блок не хочу снимать, т.к. это бесполезно. Еще придется смотреть распиновку, изобретать Я собрал тестер микросхем (по сути получился k-line адаптер без поддержки нестандартных скоростей, состоит из USB-TTL на CH340, платы SOIC-8, пружинки и резистора 510 Ом), припаивать микросхему мне тоже не хотелось, я её прижал пружинкой. Отпаянную оригинальную микросхему из-за остатков припоя прижать не удалось, чтобы все восемь ног контачили с площадками на плате одновременно. Зато удалось проверить одну новую китайскую соседнюю из той же ленты (на алиэкспресс было указано количество 89500 штук, все же не могут быть бракованные) и одну новую E-L9637D013TR (SI9243AEY-T1-E3) купленную за 84 р и совпадающую в плане распиновки. В качестве подтяжки к плюс 12 В поставил резистор 2 кОм вместо 510 Ом (в данном случае не важно). Добился двустороннего обмена пакетами (на drive2 подробное описание), все мигает, все работает на макетной плате. Я думаю, что остальные микросхемы тоже исправны. Минус на k-линии может появиться только в случае постоянной посылки минусовых пакетов на TX со стороны ЭБУ (с осциллографом не полезу, а пробником не видно). Получается вариант 2 - неисправность процессора ЭБУ. Подтяжки к 5 В там на каждом шагу, так что это не обрыв. Там вообще нежелательно экспериментировать с блоками, соленоиды АКПП жужжат после переподсоединения фишки блока АКПП и ЭБУ, сама фишка как на Renault, лучше лишний раз не трогать.

Спасибо, огромное спасибо! Вот это уже информация! Есть с чем работать, отлично!

Так до бесконечности можно менять, пока пленка не проплавится или в разъеме контакты не разогнутся от экспериментов. Прежде чем запаять еще одну, хотел бы собрать простенькую тестовую схему и проверить, какая будет реакция на tx, и придет ли импульс на rx.

На микросхеме выв. 7 присутствует +12Вольт. На Выв. 6 k-линия просаживается на массу всегда (не пропускает импульсы от сканера). На выв. 5 масса. На выв. 4 Tx +5,00 Вольт. На выв. 3 VCC тоже ок. 4,9 вольт. Потом выв. 2 около нуля. Выв 1 Rx ? не помню. Постоянно, и ничего не меняется. Хотелось бы логическим путем, ничего лишний раз не вскрывая, найти причину. У вас есть Kess, что там на rx, tx, lo?

Я вас обманул, там лицензия passthru стоит 5т.р., на авито в два раза дороже. Только что установил Piwis II 25Gb vhd, никакого выбора стороннего VCI в том виде, в котором предлагается бесплатная версия, нет. Там еще ссылки на версию III, ее ставить не пробовал. И в virtualbox глючит drag-n-drop, создание общей папки, и есть прикол с разрешением экрана и своего рода ловушка с захватом мыши и клавиши ctrl невозможностью выйти из полноэкранного режима обычными способами.

Все-таки хочу продолжить тему по той причине, что машина моя, все в ней хорошо, кроме отсутствия возможности провести диагностику (я не могу определить температуру ОЖ и другие параметры). На профильном форуме владельцы не справились с моей проблемой, так как в таких случаях они меняют весь комплект блоков управления. Почему-же k-линия ЖЕСТКО сидит на массе с запаянной микросхемой и НЕ сидит на массе, когда микросхема отпаяна и убрана с платы. Отдельно блоки диагностируются Launch'ем, ЭБУ не диагностируется ничем даже при прямом подключении с откусанным проводом k-линии. Пока рассматриваю 5 возможных вариантов: 1) неисправна микросхема L9613 (у меня еще две есть с aliexpress и родная оригинальная) 2) неисправен процессор ЭБУ 3) пробит на массу конденсатор Ck (он есть на типовой схеме). При отпаянной микросхеме замыкания на массу нет, поэтому этот вариант вычеркиваем. 4) активизировалась L-линия диагностики (она может вызвать неправильную работу компаратора в L9613) 5) обрыв или замыкание между L9613 и ножками Rx Tx Lo процессора ЭБУ ну очень похож на этот ЭБУ от Chevrolet Rezzo и на этот ЭБУ Freelander (тема на carhelp), в действительности, вот он: Фото ЭБУ на cardump Недавний случай подтвердил, что причина может быть в блоке airbag (сажает линию дагностики на массу). В сети встречаются случаи, когда помогает замена микросхемы L9613 и в одном случае диагностическую линию просаживал блок АКПП. Вот мое сообщение на lrfreelander.ru У меня зимой лопнул термостат и я не мог посмотреть сколько градусов температура ОЖ Вот схема соединения k-линий, если у кого-то есть сомнения насчет проводки между блоками. Вот расположение микросхемы на плате (до отпайки, фото мое, моей платы, из моего ЭБУ, не откуда-то из интернета) и измеренные напряжения на ножках микросхемы. Что нужно сделать (кроме замены блоков, это бессмысленно и сложно: должна совпасть комплектация для 3-дверного а/м и лазить в салоне очень неудобно), чтобы найти причину отсутствия связи. Кто глубоко ковыряет электронику, отзовитесь!!! В Kess стоит такая же микросхема! Владельцы Kess!! Замерьте, пожалуйста ВСЕ напряжения и снимите осциллограммы со всех ножек. Мне не понятны сигналы между L9613 и процессором. Есть ли вероятность, что микросхема с aliexpress за 25 рублей бракованная? Какую простейшую тестовую схему можно собрать, чтобы ее проверить отдельно? Цифрами на схеме подписал места возможных вариантов поиска решения (соответствуют пунктам 1-5). На VCC, естественно, было 4,9 Вольт. Забыл указать на предпоследней картинке.

Пользуются: на Авито посмотрите - предлагают настроить за 8т.р. в дополнение к уже установленной программе. На английском сайте все бесплатно - только это очередная головоломка - там надо развернуть образ системы (китайский) с помощью AOMEI backuper. Сейчас пытаюсь установить третью ОС и экспериментировать. Вот если бы вы задали вопрос: пользуется ли кто-нибудь Do-Ip адаптером от одной марки с другими - это был бы тоже интересный вопрос.

Причина найдена. Нашел не я. Заводится и ездит. В процессе поиска неисправности владелец сорвал и высверливал болт (меня это как диагноста вообще не устраивает, хотя в крайнем случае можно вызвать специалиста по высверливанию). Вот эти особенности и напрягают (снимешь разъем с одного - отключатся все). Хорошо хоть в мозги не полез. Но я так и не понял из ваших советов как проверить форсунки. Получается, то, что я воспринял как слабый импульс - на самом деле нормальный хороший импульс. Как проверить форсунки по вашим советам я не понял. То есть, вы хотели сказать, что если форсунки совсем не льют в обратку ... то причина именно в том, о чем вы мне и говорили.txt

Пойти в аптеку - это действие, оно занимает время. А там трубочки дубовые. Надо еще трубочки подходящие искать, а жизнь такая короткая и время так быстро летит, я ни перед кем не собираюсь отчитыватся, сколько там миллилитров, делений. И так же видно: не капает, это уже шаг назад вслучае с данной конкретно машиной. По поводу незаряжающегося конденсатора: фишка третьей (а потому что она для пальцев более удобная для снятия) была отсоединена при прокрутке. То есть я должен попробовать отсоединять остальные, это я понял. Почему же только с дизелями такие сложности. Бензиновый двигатели, уже можно было бы мотор перебрать (чем я сейчас и занимаюсь, нет не на ночь глядя, а вообще), карбюратор бы уже давно бы сделали, а дизель не заводится и не один день. На этом закончим.

Но неужели за 1 секунду форсунка не должна хотя бы раз пшикнуть, или сразу все четыре форсунки залипли? Проверочных форсунок нет. Импульс минусовой ни разу не был достаточно сильным (светодиодный пробник новый, батарейки в нем новые, пробник стоит 200 рублей, я что зря потратил деньги). Переведите Паскали в Атмосферы. У меня получилось существенная величина 50 атмосфер. И даже один раз форсунка не открылась? Вторая и третья форсунки стояли вверх ногами носиками на улицу, и что ни одна даже не попыталась открыться? 2 секунды стартера, это же много времени, не понимаю.Вот слабый минус - вот это я вижу, а впрыск не вижу. Вот именно не отключает подачу топлива, импульс есть, но слабый относительно массы. На исправном двигателе не проверил (было лень пройти сто метров за пробником, в руках былмультиметр) , какой там импульс - вот это моя ошибка.

Когда они вверх ногами или в нормальном положении - из них не выходит ни капли. Льет не с форсунок, а в сторону форсунок оттуда, куда должно лить с форсунок (какая-то обратка наоборот получается, противоток). А с чуть недокрученной гайки железной трубки к форсунке подкапывает. Откручиваю гайку, давления как будто и нет, а должно быть? А откуда датчик видит сотни атмосфер?

Не знаю Окей это или не Окей, когда с форсунок не льет, а из трубочки, куда сходятся обратки форсунок - льет. Я запомнил, что давление держалось 20 бар, 14 бар, 10 бар, 8 бар, 0 бар как раз секунд десять. По поводу датчика давления вспоминаю Avensis D4. По моему совету клиент купил ненужный датчик за 11т.р., а нужно былоТНВД за 24т.р. А если я ему вольты буду снижать (резистором, иголочками). Форсунки уже стоят в моторе, еще раз их ради моих экспериментов вытаскивать не будут. Значит распыл я не увижу. Также вспоминаю, что три раза перепаивал транзисторы в разных иномарочных ЭБУ и во всех случаях оказывалось, что я меняю исправный на тоже исправный и причина не в ЭБУ, хотя это казалось мне очевидным, а в проводке. Сколько миллисекунд должна быть длительность (главный, пилотный, after, ) при обычной температуре?

Вот я хочу теперь завтра снизить давление, чтоб она завелась. Надо снять перед (бампер, радиаторы) и где-то что-то подкрутить трамблер, CO-CH, качество смеси ей подрегулировать. Где и каким регулировочным винтом? Я не издеваюсь, просто десять лет как не понимал дизеля, так и не понимаю. Какое действие я должен совершить?

Я видел четыреста с чем-то, может 450, может не совсем пятьсот, где то в диапазоне между 400 и 500. И как мне ее дальше диагностировать? Вольты на фишке, по вашему значения не имеют?

Заглох на ходу и перестал заводиться. На эфире схватывает и сразу глохнет.

Тах хорошо же, чем больше, тем лучше. А что, по-вашему мнению, не так? Если необходимо 320 бар, а в рампе 400-500, то какая разница. Там слабый минус и форсунки не открываются. Не понял, объясните. Я привел в пример исправный двигатель, там 4,8 Вольт на снятой фишке форсунки при включенном зажигании, это косвенно о чем-то говорит? Догадываюсь, что у меня не пъезо-, а какие-то другие не-знаю-какие форсунки.

2013 Fiat Ducato 250 EDC16C39 2.3 iveco 120 multijet вариант 1 сопротивление форсунки 0.1 Ом напряжение на фишке форсунки 0.1 Вольт вариант 2 сопротивление форсунки 0.1 Ом напряжение на фишке форсунки 4.8 Вольт вариант 2 - заводится вариант 1 - не заводится Вариант 1 и 2 - это два разных авто. Интересует тот, который не заводится. Запуск двигателя разрешен (иммобилайзером). Метки ГРМ физически на месте. Импульс пробником (сильный плюс чередуется со слабым минусом). Массы и плюсы на черных и коричневом проводах проверил через лампочку с иголочкой на одетой правой фишке ЭБУ, уперев крышечку в фильтр и стянув её. Форсунки вынутые и развернутые вверх с сухими распылителями в районе медной шайбы. С обраток форсунок чуть мокреет. Со стороны клапана обратки ТНВД - трубочка-обратка льёт. Давление в рампе набирается за 1-2 секунды 300-400-500 бар (достаточное). Ошибка (Multiecuscan 3.1) - датчик давления масла (P0520). Причина? Дизеля делаю раз в десять лет. Не пойму в чем причина.

Ответвление k-линии может быть внутри блока? Снаружи ЭБУ АКПП не подключен к скрутке k-лини. Нужны еще варианты. Пока варианты: массы, эбу акпп, дойти до ноги процессора. Есть схема процессора?