Qaker

С точки зрения визуальной телеметрии - всё на своих местах! Вы саму проблему забыли озвучить. И ни какой дополнительной информации ....

Если поставите вместо обведëнного в пределах (от 0,1 мф - 0, 47мф) на работоспособность не повлияет. В место мелких, пробуйте в пределах ( 1000 пф / 1н0 - 3300 пф / 3н3 ) не критично.

На резисторах (они обычно чёрного цвета в данном случае у вас три обведены) три цифры - две первые значение и крайняя означает количество нулей после значения номинала резистора. Например: 223 = 22 000 Om = 22 kom или 220 = 22,0 Om (есть онлайн SMD калькуляторы резисторов) Часто достаточно проверить обычным мультиметром в оба направления на плате (результат будет примерным но достаточным для большинства случаев) или проще выпаять! Фото не очень качественные я уже слеповат ,думаю принцип понятен. С конденсаторами немного сложнее , их желательно выпаять и произвести замер по постоянному и переменному току при стандартном напряжении измерительного прибора, определить ёмкость и ESR специальным прибором (можно косвенно сравнить с рядом стоящими на плате по размеру и цепи включения)

Попробуйте на 80-й модуль pcmflash скачать хелп ,возможно там есть нужная вам информация и для верности сравните подключение в авто. (лично сам не сталкивался с MAZDA CX-5 2021г.)

Проверьте разьём на педали газа ,возможно он от щёлкнулся и предпосылки были как у вас! (но в моём случае она заводилась нормально !) Именно так и происходило. Возможно ,что и сама педалька устала....(разобрать, осмотреть, почистить иногда можно востановить или под замену) По диагностике видно напряжение на датчиках "положения педали акселератора" тоже обратите внимание.

Если понятно,, зачем спрашиваете ... Постарайтесь найти схему и я опишу интересующие вас участки и как они работают , кто и что включает. Возможно вам и виден провод 15014 ,а мне нет .... вы понимаете о чём я.... В вашей ситуации лучше обратиться к опытному товарищу по месту и с ним вместе разобраться. И реле найдётся и нагрузка появится.

Реле, обычно внешне выглядит вот так. В этом блоке нет реле.

На счёт нового генератора,, это вы зря.... возможно есть смысл снять и проверить приборку и дать больше информации по проблеме....

Все сгореть не могли в принципе, берите транзистор тестер FNIRSI DSO-TC.... (или любой другой). и иглами подключайтесь к оставшимся ,будет понятно что стояло и что ставить. Или действительно замените блок как советует by_one если сомневаетесь (по мимо замены, от новых нужно ещё и тепло отвести.... и. т. д.)

Прикольно и ни каких высоких материй - частое ,проблемное место....лучше так чем забор городить .

Если в BCM впаяно управляющее реле меньшей мощности и производит коммутацию первого , то выпаять и разобрав почистить контакты (заменить) Если твердотельное аналогично, как и стоял бы просто мосфет осмотреть - (заменить) Похоже управляющий 3F не держит нагрузку по (току) так как напряжение присутствует 12V.( но проседает под нагрузкой обмотки реле. Возможно и непропай с окислами! В край, можно воспользоваться - что имеем ( 12v с малым током) - добавить ключ на обычном транзисторе или ,обычный мосфет подобрать (типо усилить ток) колхоз конечно ,но тоже вариант ,особенно когда не хочется в блок лезть или невозможно.....

По ножкам со схемой сравните ...

Видимо это исполнительный механизм в виде реле "Интеллектуальной" системы зарядки, возможно датчик IBS находится в другом месте,а с блока управления управляется, а тут только реле.....я так думаю... Возможно в него встроен и датчик тока ,как бы по логике должен.

Низ до 80 прогреваю (для приличия если что то маленькое и не мелко точное) ,потом фен в левую руку, 40-100 ват в правую и спокойно ключ ложится! Если подозрение на низ то вскрываем низ как в данном случае...высверливаю бурчиком всю гарь-графит - плата двуслойная верх и низ ,в конце эпоксидка или герметик. Тут текстолит насквозь ,видимо.