Андро

иммо присутсвует. другим ключем не завести. индикатор работает штатно.

По началу были слишком похожие симптомы - вроде эбу не видит импульс с дпкв и не дает добро на старт. А питалово на эбу я мерял в процессе. 30-ка и 15-шка в норме.

Я думал над этим. С замка 15-шка хорошая, весь функционал визуально отрабатывает, на мозг приходит без проблем и просадок. Только с запуском странная зависимость: четкий тригер!))) - ни каких "с первого раза или с третьего", строго со второго) Питание синхронно (и на катушке, и на форсах, и на насосе и на кнопке) - не поступает при первом запуске. Похоже, как будь то эбу не видит дпкв( но там все норм! Завтра отключу и отпишусь.

ГБО DIGITRONIC, стоит на Кенго 1.4 2001 года. При включении зажигания загорается кнопка на две секунды вместе с бензонасосом. При первом старте питание больше не приходит и нет запуска. Питания нет ни на насосе, ни на катушке с форсами. Только стартер. Если включить зажигание на секунд пять (кнопка загорается и тухнет), выключить и опять включить ВТОРОЙ РАЗ (кнопка так же загорается и тухнет), но при старте загорается кнопка и все запускается идеально! Следующий запуск - такой же алгоритм. И нет разницы: холодно-жарко, прогретая машина или только завел, сразу заглушил и тут же завел или через время. Короче говоря - проблема стабильная. Нужна подсказка. ДПКВ отличное, осцилограмма без шумов, проводка и разьемы сухие и чистые, ошибок нет, моторчик без проблемно эксплуатируется (не считая запуска). Подозрения на ГБО.

Можно уточнение? Вы имеете в виду "не хватит давления" - это с повышением температуры будет падать давление? Или при том же давлении, из-за износа фриков, не хватает хода в муфте на полное сжатие? А вот как "востанавливается" система после 20 секунд отдыха? Хотя бывало сразу заглушил-завел и поехала...даже со свистом шин на асфалье!!! Т.е., я так понимаю - сжатие не самое вялое, если под нагрузкой нет пробуксовок на муфте.

Сегодня ещё раз сменил атф и поехал. Всё заработало чётко, без пробуксовок и дерганий. Пробнул режим кикдаун до 120 км/ч. (в подряд 4 раза)! НО хватило киломентров на 15(... и занейтралило. На 20 сек заглушил и опять поехала...ещё на пару км. в таких же режимах. И таких 7 повторов. Физика процесса вроде понятна: муть забивает фильтр! Теперь вопрос: если микро-фриков не будет в атф, то вопрос будкт закрыт? Возможно вымыть гидроблок естественной циркуляцией врабочем режиме с заменой масла?

Промыли горячим АТФ под 6-7 атм. сумарно литров 7. Вывалило от туда жменя плотного мусора. Долил 4 литра DW-1. Машинка поехала. Нормально переключилась на вторую, но потом снова акпп "включила" нейтралку. Минута-две отдохнула и снова та же история. Разгоняется с писком колес, переключается (на вторую) не заметно. Покатался я так киллометров пять. Поставил и на горячую слил масло и продул под давлением еще раз фильтр. Опять вылетело немного грязи. У меня несколько вопросов: - в конструкции фильтра только металические фильтр. элементы или есть фетровый или бумажные элементы? - как проверить регулятор давления? - чем еще эффективно можно проливать фильтр без побочных проблем с уплотнителями и другими механимами акпп?

Вы совершенно правы. Разбор это финансовая утопия. Но и контракт - кот в мешке. Разумно её перед установкой так же разобрать) вряд ли кто то расскажет когда там фильтр менялся))) О прокачке в обратку через линейный штуцер я в курсе. Но есть "маленькие" НО! Во первых нужна очень горячаяя АТФ + горячая АКПП. А это, на стоячей машине не очень реально. Пробовали горячей соляркой, НО нет уверенности, что уплотнители "резинки" не вступят реакцию с солярой. Если есть информация о какой нейтральной (для уплотнителей) жиже - то готов проэксперементировать и дать отчет.

Спасибо большое, но...конструктивно они отличаются. А во вторых - мой рейтинг не позволяет пользоваться нашей библиотекой. У меня вопрос: если все так, то почему АТФка чистая? Не исключаю, что её освежали. Но при стикании с сетки мусора, он же не может находится изолированным что бы его не обнаружить в жидкости? Я, немного, не понял( Выше писал, что акпп на связь выходит. Ошибок нет. Все переключения отображает. Функции рабочие. Меня беспокоит целесообразность разбор-сбора. Фильтр поменять - это колоть коробас( А там и фрики подкинуть, и новый регулятор давления совсем не лишним будет, та и сальники с манжетами... Без комплекта прокладок точно не обойтись) Но самое обидное будет, если при всех манипуляциях окажется проблема в бублике))) Давляка нет - это факт! Надежда не покидает, что можно диагностировать пока без разбора.......но каким образом - еще не придумал.

Слыхал о таких траблах на Хондах) Только я еще не в курсе - в чем конкретно проблема. Проверил давление по контрольным точкам: в пике увидел 3.5 бара((( При переключении селектора (на месте) слышен гидравлический гул разного тона на каждом положении. Пока предполагаю, что это внутренняя разгемитизация. То ли проблемы с недозакрыванием соляноидов, то ли вышел из чата регулятор давления. ...ну или зазоры на валах уже не те.

Доброе время! Цивик 7 купе, 1.7, америкос на BMXA 2004г. При включении зажигания горит одновременно D и Р. Потом (через пару сек) D тухнет. Заводим и сразу едет метров 100 и ... пропадает связь мотора с коробасом. Через пару часов можно повторить. По другому он просто стоит как на нейтралке. Передачи не загружаются. Ошибок нет! АКПП на связь выходит. АТФ по уровню, чистая, без запаха горелых фриков и без примеси остатков. Вскрыл соленоиды, сеточки чистые. Ну и по ходу рассмотрел селектор на всякий случай - там тоже порядок. Подозреваю пропажу давления и хочу проверить, но пока не могу найти этот болт-штуцер (контрольную точку)!!! Если есть у кого немного времени помочь - буду благодарен любой полезной информации (желательно с иллюстрациями или фото). Заранее благодарен за потраченное время.

Всего пара вопросов: выше я писал, что компрессия в норме и одинаковая во всех цилиндрах - прогар может быть при данных условиях? Мотор к7j не оснащен гидриками. А вот тепловые зазоры я не проверял. Сегодня займусь.

Так это....месяц только начался. Пока не наблюдалось вышибание. Но легкие и отдаленные хлопчики где то проскакивают. Именно в момент пявлеия искры при запуске. Тяжело даже определить во впуск или в выпуск.

Последние 7 лет точно блок не перезаливался. Каты на месте. Подозреваю, что вряд ли экологию резали там. Машина приехала из Болгарии прямиком к первому и единственному хозу. И этот хоз, даже близко не слыхал словосочетания диагностика + его машина))) Без дпкв этот зверь не заводится. А вот дпрв мне на этом движке не встречаслся( Спасибо за направление! До понедельника наверно все таки решу и так и отдам на тест-драйв.

В том то и вопрос - я тоже такого не встречал. Момент импулься может и не отвязывается, достаточно что бы глюкнул какой либо выходной (управляющий) ключь. Форсы и катушки управляются своими драйверами - отдельными! Иначе было бы логично их паралелить))) Отсутствие искры при запуске - это уже не штатный случай, как внезапное появление оной на 2-3 ей секунде. И этот глюк тоже не стабильный. Приблизительно 1 глюк на 3-5 запусков в подрят. Далее. Вспышка в "парном" цилиндре с втм, вполне возможна при открытом впускном клапане в момент спорадической искры. Вот и хлопок в дросель. При том я допускаю, что сочетание "полного" цилиндра + окрытый впускной + гуляющая искра = ....раз в месяц и дросель стреляет))) Может я действительно тяну за уши, но и чудеса я не особо верю. Баллон я перекрыл, газ выпалил. Но искра от этого не поремонтировалась) Эбу не менял. Нет сейчас отшитого или со своей иммой.

Если честно, то я не знаю. Я эту машину не заправляю) По поводу "хлопушки", то .... сомневаюсь, что этот смеситель нужен на 4-м поколении))) Теперь по делу: давление по газу просело на 0.2 бара (т.е. ни о чем) бензиновая рампа тоже держит. Компрессия одинаковая. С утра подкинул контрольки на ВВ провода и обнаружил, что на первых секундах при заводке искры нет( Насос качает, форсы распыляют (т.е. эбу видит сигнал с дпкв), а .... искра включается по желанию))) И че то мне подсказывает, что и поджигает она втс не в совсем нужном цилиндре! Не очень хочется расклеивать эбу. Кто нибудь сталкивался с похожим глюком?

Я тут посоветовался с мастерами и решил , что надежней будет резинкой от трусов! Если на три узла - то и крепко и эластично!

Безусловно! Но есть небольшие ньюансы: твс должна быть в одном обьеме от свечи, до дроселя. А тут либо глюк зажигания (рандомно-не вовремя), либо грм. Не исключено, что твс образуется самостоятельно через дырявые форсы, газовые клапана и мембраны. Но опять же момент не в кассу: хлопает именно тогда когда перекручиваешь стартером! А это секунды 2-3 (при обычном запуске с первого подхвата). В общем: проверил грм, оставил на ночь манометр (после редуктора) и засек давление в бензиновой рампе. Снял посмотрел модуль-катушку. Визуально без особых трещин. Сопротивления в допуске, что на холодную, что на гретую (60-70 градусов думаю норм.) Нет. Если давление не упадет в обеих рампах, то буду копать дальше) Это Вы к чему? Считаете проблема в дроселе?

Дело в том, что хлопать может раз в месяц, а может раз в неделю. Так не угадаешь(((

Хлопок происходит когда крутишь пару сек холодную. Очень похоже, что газ смешивается с бензом и закидывает свечи. Еще подозрения падают на модуль высоковольтный и ДПКВ, как на "генератор случайной искры" в неподходящий момент. Какие обиды?) Она уже у меня.

Всем доброго) Клио 1.4 8 кл. (к7J) с ГБО-4, при запуске переодично стреляет во впуск. Срывает дросель и ломает крепежи воздушного фильтра. Чек молчит, свечи новые, провода новые, если завелся - то работает нормально (что на холостых, что в ходу), больше ни каких побочных проблем нет. Нужна подсказка!

на бензонасос идет свое реле. У меня реле 200% на 5(!) контактов. ДПКВ проверил светодиодом из зажигалки) нашел приблизительный разьем, прикрутил светодиод и прямо со стартера крутил. моргает нормально) провода с разьема до ЭБУ нашел по цветам и через лампочку прозвонил - все в порядке. На релюхе постоянный плюс даже без зажигания и минус сразу после вкл. зажигания появляется на 3 секунды. А вот когда кручу....тут мистика: раз появляется минус, а раз его нет. Прозвонил провод с ЭБУ на реле, почистил контакты и результат тот же((( Проверил плюсовое питалово (и постоянное и после замка), проверил массы под нагрузкой, почистил все подозреваемые соединения... и ни чего((( Вопрос: может еще какой датчик должен "давать добро" на включение этой релюхи? Почему он стабильно тригерит??? ЭБУ может косячить?

Еще раз пробну спросить: главное реле - это реле впрыска? Пятиконтактное?

Вечер добрый! Вы имеете в виду "реле блокировки впрыска"? Мелкое, пяти контактное реле в моторном отсеке, первое с лева по ходу движения? Оно срабатывает при включении зажиганиясекунды на три вместе с реле бензонасоса, и потом повторно при запуске стартера. Симбол позавчера уехал) Проблему нашел, но так и не понял - как это возможно с точки зрения не только електроники, но и физики в общем))))

И так - результаты иследования Клио: при запуске напряжение: на клемах АКБ 10,6в., кузов и клема "-" 10,5в., мотор и клема "-" 10,5в., на катушке "+" ноль, питание ОБД на графике просадка с 12,8в. до 7.6в. Подозреваю, что массы по кузову подгуляли. Если есть схема расположения масс на Клио 2, на Рено Симбол 1.4 2003г (хотя подозреваю что они в одинаковых местах). И где ещё может быть глюк по просадке? Буду рад любой информации!!!