vlad101

номера блоков и вин дайте для начала

Микросхема все так же греется? Это что? Тот же вопрос. У KeyLess своя шина? Это как понять? На приборке индикация пропала ключа или светодиод загорелся зеленым на кнопке?

Вот, проверено. Работает. Настраивал как и для 8ки

Пока что не доводилось работать с сильно новыми мерсами

Я выбирал как для опенпорта. Дружит нормально и с опенпортом и с сканматиком. Я так понимаю, что они используются только в момент подключения (просто два сразу не подключать). Завтра на работе буду, скину какие у меня выбраны

Я бы посмотрел в сторону блока сначала. КЗ в нем или он просто греется от замыкания на авто. Подключите к лабораторнику питания, посмотрите потребление, нагрев. Если есть, можно локализировать и исправить, нет - замена. Далее надо будет искать, что привело к КЗ на авто. Тут может помочь старый блок. Так как я не понимаю о каком чипе речь, то пока тяжело сказать. Скорее всего, могла в КЗ уйти цепь не защищенная предохранителем. И скорее всего, копать в сторону прошлого ремонта. Я бы поступил так, но, пока что надо немножко больше вводных данных. Смотреть Вам!

Скорее всего, у вас сломалась машина! Для начала Вам сюда: https://carmasters.org/guidelines/ Потом можем подискутировать

Уважаемый автор! Коллеги мягко намекают Вам, что стоит дать больше информации. Какой? Большинство описано в правилах, которые стоило почитать до того, как постить сюда. Банально вин и отчет с ошибками или хотя бы коды с расшифровками. Так же было бы уместным указать, какой стоит ЭБУ, так как даже на один и тот же мотор в авто бывает, устанавливаются разные блоки. Так же, возможно, приложить схемы, чтобы коллеги не искали их сами. Коротко указать предисторию и ход диагностики(частично указан). В целом, проблема не сильно стоит обсуждений. Если у Вас ошибка по отсутствию сигнала с дросселя, то, стоило бы проверить, хотябы опорное напряжение на сигнальном контакте ЭБУ. Если там действительно такие сильные и множественные трещины, то, стоит обратить внимание и на SMD компоненты ЭБУ. Они так же сильно подвержены трещинам. Банально, мог выйти из строя дроссель (бывало и на фордах новее). Проверяется с помощью мультиметра (сигнал). "Прозвонку" Очень надеюсь производили не мультиметром в режиме прозвонки, а проверяли целосность проводки под нагрузкой, иначе, беда. Проверьте, приходит ли питание на датчики дросселя (тут лучше как раз таки не использовать мощную нагрузку, можно потом менять транзистор в ЭБУ). У меня не редко бывало, что, банально, "диагносты" раздалбывали мелкие разъемы "однобитным сканнером" и после того, как человеку поменяли не мало всего, мы находили следы прошлых рук! Проявляйте внимание к мелочам! В целом, если грамотно подойти к диагностике, то, большинство вопросов, заданных тут отпадут сами собой! Успехов!🙃

Я конечно не эксперт, но, может дело в сгоревшем предохранителе?😁 А вообще, почитайте правила! Где вин? Что было проверено? Номера замененных деталей и старых? Как производили замену, достали старый, воткнули новый и все?

MB GLC300 (X253) VIN - W1N0G8EB5MF97416* Номер модели - 253.984 Предистория. Американец рестайл, недавно на авто меняли задние фонари на Европу (фонари китайские), перекодировали все ок. НО, Стоп сигнал светят по разному. Левый заметно ярче правого. Когда менял кодировки, заметил, что в заднем SAM выставляется уровень напряжения на каждый фонарь. Есть и корректировка напряжения в ночное время, что очень сбило. Ведь, скорее всего в фонарях стоят стабилизаторы напряжения, а яркость свечения светодиодов обычно корректируется ШИМом. Понятно, что проблема, скорее всего в китайском фонаре. Почему я обратил внимание именно на напряжение ночью... Может кто-то в курсе, регулируется ли у мерсов уровень свечения именно напряжением, и можно ли его как-то изменить для конкретного фонаря, потому что еще тогда(при замене) я пытался поменять напряжение, но никак не видел, чтобы оно сильно менялось непосредственно на фонарях. Есть ли какие-то программные методы для изменения уровня свечения? Забегая наперед: я понимаю, что ставить на подобные авто китайскую оптику идея так себе, но, я не владелец и такие вопросы не решаю. Сейчас владелец заметил, что уровень свечения разный и хотел бы это исправить. Всем заранее спасибо за внимание и уделенное время!🙃

С инфрокрасного срабатывает нормально? Бывает, банально, батарейка в пульте, вроде норм, а в момент подачи сигнала, просаживает напряжение и он не работает. Авто не мигает аварийкой, когда какая-то дверь открыта, хотя и подает сигнал на закррытие всех замков (в старых мерсах так было). Сигналы на закрытие подает SAM судя по схеме. Так как Вы не предоставили ВИНтяжело понять о каком авто идет речь, поэтому и моя инфа не будет достоверной в Вашем случае. Прилагаю также принципиальную схему ЦЗ и схему SAM, проверяйте. А так стоить посмотреть все статусы замков глазами в DASe, особенно, если авто со сдвижными дверями, и смотреть сигнал актуации из SAM`a если такой есть в параметрах. w906 sam3.pdf w906 sam2.pdf w906 sam1.pdf

Это так... B8 с потолка. Если надо детальнее, то вин дайте

ВИН?

Она же в кармине есть на нее

Посмотри глазами на считанные кодировки. Бывает такое, что ведьма считывает мусор, хотя и не говорит об этом. Дам будет в значениях стоять "?". И HardReset делал после проливки кодировок в DiagnosisJobs или Routines?

Прошивка с помощью ведьмы не сливается. Можно или прошить его или закодировать. Это то, для чего ведьма часто используется

нормального бы мастера найти. Это дичь, убрать маски ошибок. Stage 1 тут так себе оправдание. Нормально прошивку править, а то так и будешь кататься туда-сюда сливать-заливать. А сток прошивки есть в ODIS, как сказал frakir. Там его скачать/утсановить пару часов с перекурами. Если тебе нужна только прошивка, то скачать архив с прошивками будет проще простого

А кто тогда будет платить за поддержку форума? Хостинг, обслуживание, и чтобы это что-то работало на нормальных скоростях стоит денег. Пусть не прям очень больших, но, никто не будет заниматься бесплатно или же оно будет как-то криво и медленно. Так все, что необходимо в открытом доступе. Просто там повозится надо. нет, конечно не сложно. Есть другая проблема. И меня это бесит очень сильно. Дело не в мастер/новичек. А в менталитете людей. В диагностике 60-80% успешного ремонта это поиск информации и опыт ее применения. Так вот очееееень много людей "в гугле забанили". Или же лень осваивать английский/переводить. И зачем же мне напрягаться, когда я на форум напишу и пусть напрягаются другие вместо меня. Деньги? За что? Ты же ничего не сделал. Вот основная проблема и что очень бесит. И нет, специалисту начинающему помочь оочень даже есть желания и вовсе без денег. Я так же просил помощи когда-то здесь. И многие помогут с файлами, скинут в личку или на почту, если попросить. Мне так же кидали. Тут без вопросов. Но, отвечая тебе, посмотри сколько на форуме откровенно ТУПЫХ тем новых. И когда ты их открываешь, сразу понимаешь, что человек ни то, чтобы пошел и сам сначала потрудился, уперся, разобрался как все работает, опять уперся, посидел покурил схемы, мануалы, другие форумы на предмет похожего несколько дней, а потом от безисходности пошел писать на форум. Нет! Он даже правила на форуме не почитал, чтобы туда написать. На секунду, это не сообщество автовладельцев, которым интересно поковырять свои авто, а форум автомастеров, время которых стоит денег тоже. Зачастую $10-15+/час. И ты понимаешь, что человек просто не уважает твое время и рождается что-то типа: или А ты иди буди потом Вангу, чтобы она тебе рассказала о чем они хотели поведать. У меня недавно W213 был в ремонте. Прежде чем написать на форум я неделю с ним разбирался. И советовался и инет облазил русско и англо язычный, провел кучу времени перед компом и тд. И так не мало машин были, с которыми приходилось копаться днями, потому что там ооочень все запутанно оказывалось. Только когда я упираюсь до конца, я прошу помощи. И не просто, помогите не заводится, а максимально пытаюсь облегчить задания тем, кто будет помогать, максимально описывая ход диагностики и детали, включая предисторию и многое другое. Я готов потратить не 5 мин, а час-два, чтобы детально описать и людине тратили свое время, думая и советуя то, что уже было сделано. Что же делает большинство? Меня это очень выбешивает. Идут напрягать других, потому что у них куча своих дел. А другие тут в свободное от работы время, чтобы помогать развивать сообщество и также помогать другим мастерам расти, либо подрабатывать. Да, не все далеко тут ласковые и пушистые, но, в жизни так. И не знаю как другие, но, я готов помогать другим и мастерам и просто автовладельцам, но, не потому что им не хочеться кому-то платить или напрягаться. А это во многом индикатор. Человек просит для него тратить свое время, но сам не готов даже потратить 10мин, для того, чтобы отписать другим, чем все закончилось. Ведь люди которые ему помогают, если случай действительно тяжелый и интересный приобретают опыт

Поддержка форума тоже стоит денег. Это у нас привыкли, что все должно быть бесплатно. Где на заруб форумах, нормальных, дешевле регистрация? Я именно про нормальные? На MHH даже тему не напишешь без $30. На том же Smartland для скачивания файлов (весьма полезных, кста) $20. Гдето на британских доменах тоже видел 30-50. Зато бесплатно на драйве. Но там диагностика методом тыка и бубна. Зато бесплатно. А нормального бесплатно не бывает. Как говорит одно выражение, если вы не платите за продукт, значит продукт - Вы. Если тут форум автомастеров, то, мастера адекватные будут платить деньги, вкладывая их в свое обучение и инструмент. Тем более что эти $30 окупаются мастером за 0.5-1 день. Информация это тот же инструмент. А в диагностике, чуть ли не самый важный. А вот обычный обываеталь лучше заплатит 30-50 долларов мастеру за результат, чем отдаст их сюда с непонятным результатом. Это и очень сильно помогает отсеять обычных обывателей от мастеров. Но, более того, тут предусмотрен механизм получения бесплатного доступа. Просто нужно быть полезным. Так что, считаю, более чем справедливо. Либо ты приносишь пользу форуму деньгами, либо информацией. А халявщикам тут не стоит быть. А то потом рождаются куча тем "У меня машина не заводится, что может быть?" В таком случае этот форум превратится в болото, коих много

Можно начать с того, чтобы нарисовать вин в тему, после этого, подключится чем-то к Xentry (на крайняк Launch) и рассказать какие ошибки, с кодами и описанием. Приборка так себе диагностическое оборудование для Mercedes. Рассказать немного предистории, если есть. А вот после этого можно будет уже порассуждать о том, что может быть.

Усилитель как меняли? Достали старый, воткнули новый и все?

Сопротивление пьезоэлементов измеряется прибором под напряжением 100 Вольт, в основном. Я так долбался с тойотой, на которой купили бу комплект "проверенных" форсунок. Сопротивление было в пределах нормы, но они палили драйвер форсунок. В итоге из ДВУХ комплектов собрали только 2 форсы и 2 купили новые. Только после этого авто уехало

Если в авто Днепре и надо будет помощь с кодировкой, обращайся! Рад был помочь!

Я вспомнил. У меня был 907 в ремонте. Европеец. Какие у тебя фонари? Сколько ламп? У меня было 4. Две одноконтактные на стоп, они же габариты (меняют свечение ШИМом). Один на поворот, один на задний. Присмотрелся, на схеме есть задние огни, обрати внимание, на лампу "E4" выходит сигнал "R" из SAM, который в аббривиатуре сигналов указан, как повотор, хотя "E4" указан как Tail Lamp. Смотри "Code LB3". Если у тебя 4 лампы по заводу, то, скорее всего, достаточно будет только поменять корпус фонарей на европу, и перекодировать SAM. Также прилагаю схему для этих фонарей ("E3", "E4") и аббревиатуру выводов SAM. Надеюсь, что помог) W907 ex lights e3, e4, e3_21, e4_21.pdf 907 Front SAM Signal Abbriviation.pdf

Вот, что удалось найти. Может подойдет W907 Front SAM diagram 2.pdf W907 Front SAM diagram 1.pdf