vlad101

Держи w164 rear SAM 3.pdf w164 rear SAM 2.pdf w164 rear SAM 1.pdf

Wis на работе остался. В чем проблема глянуть на kolhosniki? Номер документа pe5421p210397maa. Если не получится, завтра могу кинуть

Единственное это кодировки с S63 AMG, мне помниться, что у нас в ремонте был S500 или S550 ретрофиченный в S63 AMG на заводе в Германии и там изначально были парктроники, а после ретрофита там вместо парктроников использовались передние радары. Я не помню, какие блоки были там и шло ли так с заводи или же при ретрофите они решили так реализовать. Так что имей это ввиду. Просто конкретно с W221.022 кодировок нет. Только эти

Вот резервные кодировки с W221.077 блок PTS_212 WDD2210771A311054_PTS_212.HTML

Судя по всему это силикон. Вещь довольно противная в ремонте. Сталкивался с блоком управления дизельными форсами на тойота. Примерно такой же в блоке управления робота VAG. Обычно аккуратно на пинцет можно накручивать. У меня получалось еще по-немногу шприцом выкачивать без иглы

Вин, отчеты диагностики до удаления/после попыток запуска? Посмотри гдето сам принцип работы данного двс. Может, найдешь сервисный мануал для него. Другое топливо никак не связано с импульсом на форсунки или его отсутствие.

UPD2. В понедельник вновь начал осматривать все, что мог упустить. Смотреть статусы в разных блоках, напряжения. Заметил, что PTCU почему-то не отключает клемму 87, но он ее и хочет видеть включённой. Еще заметил просадку в каком-то блоке(уже не вспомню) на клемме 30b (до 9.5в) в момент выключения зажигания. Работая с авто заметил еще давно, что стоит AMG руль. Сильно не обращал внимания. Такое часто бывает. Потом складывая кое-что в багажник, увидел стоковый руль. Так как уже не было идей куда копать, предположили, что руль только недавно заменили. Связь слабая, но, мало ли что там разбирали и не так воткнули или где-то врезались. Позвонили владельцу, руль он меня еще пол года назад, НО, он сказал, что самое последнее, что было, заменена резервная АКБ (чуть больше месяца назад). Это конденсатор C8 (park pawl capacitor), который стоит рядом с блоком PTCU. Снял ковер пассажира, осмотрел транзитные разьемы, посмотрел разьемы PTCU. Все в идеале. Конденсатор питает блок N3/9 (управления ДВС) а с того, в свою очередь, идет то ли питание, то ли сигнал, на модуль в АКПП. В какой-то момент, пришла идея снять этот кондер, и о чудо, неисправность не проявляется. Вообще. Сняв кондер и получив разрешение на его вскрытие, обнаружили что два конденсатора из пяти были вздутые. Клиент поменял этот блок потому что переодически было сообщение на приборке о неисправности резервной АКБ. Но, ни намека на эту неисправность не было сейчас. Сегодня получим его старый блок и будем решать что делать дальше. Но, вот, пока что так. Чудом удалось отловить эту неисправность еще более точно.

Tool32 при работе с G кузовами? Я чего-то не знаю? я с BMW мало работаю. Реально можно работать с этими кузовами через Tool32?

Там, случайно, не стоит такой же термостат, как на EP6, с подогревом?

Лучше сразу искать ослик. Хоть бюджетный. У тебя куча ошибок по связи. Насколько мне известно, у GM последовательная Кан шина. Если гдето по пути отвалился блок или на транзитном разьеме окислы, плавающий контакт, все валится. Еще надо смотреть какой Кан валится. В старых опелях была частая болячка в блоке CIM. Он выступает в роле гейта, но, могу ошибаться. Смотри, если ошибка только лишь в силовом кане, то копать туда. Я смотрел много схем и сам рисовал топологию, прозванивал, чтобы перепроверить. НО, без осцила Кан нет смысла отлавливать. Он вполне быстро окупается, у нас бюджетный двух канальный Fnirsi. Хоть он немножко топорный, но, вполне покрывает потребности. Небольшой совет. Старайся выкладывать вин и расшифровку ошибок точную и блоков. Вряд ли кто-то будет сидеть полчаса и составлять «карту неисправности»😊

Возможно, но мне не до конца понятно, чтобы копать в ту сторону. Поясню. Насколько я смотрел в Xentry схему «замка» то туда приходит питание, много кана и еще пару контактов. Соответственно, замок практически все делает по кану. В том числе дает сигнал по кану на включение 15й клеммы SAM’у. 1. Смотрел в блоке замка значения, хотя уже прям на 100% не помню, но, блок EIS в статусах писал, что клемма 15 выключена. 2. Если теория с управлением по Кану верна, то, тогда он бы в CAN кидал значения, которые включают клемму 15, есть твердая уверенность, что в ПО инженеры бы вряд ли зашили логику, которая будет слать эту команду только в блок SAM. И я не видел, чтобы в блоке EIS были какието аналоговые сигналы управления. Но, не стану откидывать и эту теорию. Хотя и нет догадок тогда, куда копать. Спасибо! UPD. 1. Я немного не так понял версионирование ПО для данного блока. Я писал, что стоит актуальное ПО, но, это казалось ошибочно. В SW Finder есть немало ПО для этого блока. Между ними 2 различия. Одни прошивки начинаются с индексом 213, остальные с индексом 167. Я считал, что этот блок ставился и на 167 кузов, и это прошивка под них, а прошивка с индексом 213 стояла самая последняя. Но, вчера приехал еще один 213, на год новее и у него стоит блок с версией прошивки с индексом 167. Однако, ПО не является причиной 2. Версия с зеркальной неисправностью второго SAM’а тоже мимо. Вчера приехал практически такой же 213й. С разрешения владельца, подкинули его, заведомо рабочий SAM, в наш. И неисправность проявилась. Так что, мимо. Заметил малозаметные особенности. Если авто долго стоит без аккума, то, запустить двигатель удается 3-4 раза (короткие циклы, секунд по 10-20). Пока неисправность не проявляется, авто глушится сразу же в момент нажатия кнопки. Как только неисправность проявляется, двигатель глохнет через 1 сек после нажатия. Не думаю, что это чем-то поможет, но, если у кого-то возникнет такая же проблема, а нам удастся справиться, может это будет наводящими симптомами. 🤔 Перепроверю. Такое бывало в практике. Тут же маловероятно. Потому что владелец не стал бы сам лезть и приехал к нам сразу же. Да и до предов там надо еще добраться. К тому же до неисправности авто в ремонте не было. Хотя правило «никогда не верить владельцу авто» я бы не отбрасывал. Спасибо, перепроверю!

Не совсем понял, что имеется ввиду. Описывал это просто как явный индикатор проявления неисправности. Возникает это потому что 15 клемма продолжает поступать на блок ESP и он выкидывает сообщение о неисправности на приборную панель Внутри реле стоит резистор. Не замерял номинал. Если есть мысли по этому поводу, буду признателен Смотрел. Нога управления сразу уходит на межслойку. Можно долго искать, поэтому и было принято решение подкинуть новый SAM. Убедился, что проблема не в SAM. Ниже напишу апдейт небольшой. Пока что проблема не решилась

2129022109_001.cff

Доброго времени суток! VIN - WDD2130051A251206 W213.005, OM654.920, 2017 год Проблема в том, что авто может запуститься только один раз. Если заглушить, то, по нажатию кнопки включается зажигание и... ничего. Нет прокрутки двигателя. Так происходит до тех пор, пока не скинуть клемму АКБ и все по кругу. Первый раз когда авто попало в ремонт, владелец утверждал, что так происходит постояно. Он оставил авто, я сел заганять его в бокс и авто, странно, но, запустилось. Как только я его загнал, и попытался запустить вновь, запуска уже не было. Попробовал пару раз. Немного посмотрел ошибки, были ошибки по реле 15й клеммы в переднем SAM (со статусом: actuator does not open). То есть реле не отключилось, и в блоке упраления ДВС по неудовлетворительному сигналу отключения клеммы 15. Также в PTCU была ошибка по неудовлетворительному сигналу от EIS (управления зажиганием). Сразу посмотрел реле клеммы 15М (K40/8(kG)), на который была ошибка, достал, внешне осмотрел, поменял местами с реле клеммы 87(K40/8(kR)). Попробовал запустить, и проблемма ушла. Отлосить не получалось. Со слов клиента, он оставил ее на солнце на 2 часа, и тогда возникла данная проблемма. Попытался спровоцировать условия, выгнал на солнце, включил печку на всю, но, все было ок. Авто важно было отдать в тот же день, а неисправность не проявлялась. Немного поизучав схемы и поискав проблемму на локальных и англоязычных форумах, было решено проработать слабые места авто данных годов. Вскрыл, осмотрел и почистил реле клеммы 15М и 87, осмотрел замерил сопротивления и пропаял концентраторы CAN шин в ногах у водителя. И осмотрел разъем блока EIS на предмет окислов. До конца дня нетсправность так и не проявилась. Отдали авто. Клиент ездил вечер, следующее утро, глушил, запускал, все было ок. В обед, на следующий день, неисправность вновь проявилась. Авто опять привезли нам. Неисправность проявилась не сразу, а через время. Достал реле клеммы 15М, поставил на место и авто запустилось. До следующего глушения. Сразу после остановки двигателя, на приборной панели появляется сообщение о несправности стояночного тормоза(как позже выяснилось изза того, что на блок ESP приходит 15я клемма). Начал просматривать статусы клемм в диагностическом ПО. EIS выключает клемму 15, однако она включена. Попытался подключится к N3/10 (блок управления двигателем). Очень долго подключался и не давал считать значения. Они были в статусе not available. И так было очень долго. В какой-то момент случайно дернул рычаг селектора, переключилось в нейтраль, я переставил в паркинг, услышал жжужание под капотом и на миг значения в Xentry появились и замерли (больше не обновлялись). После долгих манипуляций (не вспомню каких), поисков, изучения схемм, не помню как, но, значения начали отображаться и я посмотрел значения в Xentry в разделе Engine does not run, увидел несоответсвие клеммы 15 и синхронизации Иммо. Понял, что из-за того, что не было отключение, а как позже выяснилось, после отключения, происходило повторное включение без разрешения блока EIS, предположил, что N3/10 уходит в защиту. Посмотрел в значения клеммы 15 в Front SAM, значение OFF, но при этом, напряжение на клемму равное напряжению АКБ, попробовал поотключать с помощью испольнительніх механизмов, происходило отключение и реле моментально включалось, хотя SAM выключал реле. Нашел тему на форуме с похожей проблемой. Причиой была влага в разъеме MR2, переднего SAM, где и находится контакт управления реле. Осмотрел все разъемы SAM, все идеально. Проверил проводку до переднего блока предохранителей и реле (K40/8) от переднего SAM (MR2, пин 27), до K40/8 (S8, контакт 2), в норме. При отключенных контактах проводка при проверке сопротивления на массу стремится безконечности, то есть паразитного ссопротивления нет. Записал осциолографом, что происходит на выводе управления интересующим реле. Фото будет ниже. Стало ясно, что каким-то образом на переднем SAM на вывод реле происходит стягивание на массу и реле вновь включается, хотя SAM пытается выключить управление. Вскрыл SAM осмотреть на предмет окислов или внутренних повреждений, вскрыл блок предохранителей (K40/8). Все в идеале. Проверил обновление ПО, стояит актуальное. Было принято решение заказать блок с разборки, так как все указывало на его неисправность. Сегодня приехал новый блок. Первым делом подкинули, не стали переливать кодировки и ... Все так же. Включение, запуск, Остановка двигателя, щелчок под капотом, предупреждение о неисправности стояночного тормоза, через время еще 3 пары щелчком от реле 15й клеммы и повторный запуск не происходит. Куда копать, стало непонятно. Очень мала вероятность, что блок с разборки приехал непосредственно с такой же неисправностью. Дочитался до темы с переходными разъемами у человека с такой же неисправностью. До конца было не ясно, как именно это было связано, так как ошиок по связи не было а управление не идет через них, но, решил осмотреть. Снял ковер водителя, поснимал все переходные разъемы, осмотрел с обеих сторон, повытягивал из корпуса и осмотрел пины с обратной стороны, все в полном порядке, идеально, ни следов влаги ни на них, ни на ковре, ни на днище. Небольшой ступор и полное отсутствие плана, куда копать дальше. Еще раз перекопал схему SAM в доль и поперек. Посмотрел чем он управляет, от кого принимает сигналы. Попробовал еще более детально разобраться, какой блок питающийся от данного реле не дает его оключить. Список получился не большой. Блок ДВС и PTCU, ESP, сам SAM (насколько я понял, для мониторинга 15й клеммы, хотя странно, что через предохранитель на 10 ампер), C8 (что-то вроде замены дополнительной батареи, конденсатор в ногах у пассажира) и что-то еще. Поочередно выдергивая преды, понял, что неисправность запуска исчезает, если достать предохранитель 123, который питает передний SAM, на 3 и более секунды. То есть, SAM включает реле 15й клеммы при зажигании и через этот пред получает от него питание, выключает его после выключения зажигания, но питание проболжает поступать, достаем пред, SAM перестает получать питание с 15й клеммы, ставим пред на место и он реле уже не включается. Попытался убрать из "уравнения все", Оставив на SAM только питание, CAN, и вывод упрвления реле и питания от него же. То есть оставил в SAM разъемы PWR1, PWR2, CAN с разъема RBA1 (пин 42, 43), управление реле и клему 15 с этого же реле на разъеме MR2 (пин 27 и 29, соответственно). И все так же имеем неисправность. Сейчас в тупике, так как вероятность того, что второй SAM с зеркальной неисправностью крайне мала, а что может быть причиной такого непоятного поведения не понятно. Буду благодарен за пинки в нужном направлении в поиске причины неисправности. Может я что-то упускаю или кто-то сталкивался с подобным. Заранее спасибо за потраченное время на прочтение. Особенно буду благодарен за попытки помочь! Прилагаю отчет после повторного возникновения неисправности (с актуальными ошибками) и осциолограмму с вывода упрвления реле XD_STPIE_20250715_1331_Passenger_car213005_WDD2130051A251206_Initial.pdf

Всем доброго времени суток. Необходима схема проводки кондиционера на C4. VIN: VF7LC5FWCAY558650. Краткая инфа на фото. Заранее спасибо)

а можете в личку сбросить?)

Всем доброго времени суток. Help. У кого есть схема проводки датчика детонации ДВС, включая, на каких пинах он находится на разъеме ECU. Заранее спасибо) Авто. Sonata 7 (USA) VIN 5NPE24AF1GH418400 Краткое инфо

После прочтения было много мыслей, что на это ответить. Отработав день и слегка успокоившись, понял, что критика вполне объяснима. Провозившись до 12 ночи и придя домой, пытался собраться с мыслями инормально всё изложить. Про VIN даже не подумал, потому что впервые прошу помощи на форумах. До этого справлялся всегда силами БД или гугла. Не совсем понятно каким "таким". Но это не столь важно. VIN: JTMWFREV5GJ083513. Модель: ASA42L. Краткое описание с БД: АКПП/МКПП: AUTOMATIC TRANSMISSION; Комплектация: XLE TYPE; Топливная система: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Тип трансмиссии: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Двигатель: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Рынок сбыта: UNITED STATES OF AMERICA. Не знал, что существуют онлайн БД с почасовой подпиской. Встречал только с месячной и годовой. За это огромное спасибо. По поводу "Навезли америки, и каждый второй звонит, дай схему.Смотрю и удивляюсь, клепают на обум". Америкой только начали заниматся. До этого были авто 10-15 летней давности. Это моя 3я машина с USA и первая Toyota этих лет. Гуглить куплю схему угадали. Не пробовал. Не потому что денег жму, а просто потому что не задумывался. К сожалению, только автоком в наличии и имеется. Его использую для считывания кодов и считывания данных в режиме реального времени, редко для тестов ИМ. За инфу огромное спасибо. Много времени бы сэкономил, будь она у меня еще до разбора. Транзитный разъем был чист. Авто приехало на рихтовку и покраску. Клиент планировал приехать своим ходом. Но случилось как случилось. СТО разнопрофильное. И по сути меня поставили перед фактом и ничего особо не требовали. Заведу - ок. Не заведу - ничего страшного. Пока я не уверен, что я смогу сделать авто, я его в ремонт не возьму. А те, которые делал больше с этой же проблемой ко мне не возвращались. По поводу последнего предложения здесь полностью согласен. Пока оборудование посредственной. Им и приходится обходится. Не ною. По поводу "За минуту денех не дадут, а вот если салон разобрать, водителя сидуху демонтировать, вставить автоком". Я не собираюсь драть с клиента в три шкуры (тем более клиент адекватный) за такой объем работ. Это больше даже было для опыта и из принцыпа. Не хочется портить собственную статистику машиной которую "я не смог победить". По ошибкам на фото клиентам доступно объясняется, что так я работать не буду. Были случай, когда "электрики" браковали агрегаты, такие как электромуфта и тд, а в системе попросту фриона не было и тд. Приходилось настаивать на своем. Благодаря этому клиенты узжали довольными и с лишними деньгами в кошельке. ТС 11 часов назад покрутился и ушел работать! А сейчас только освободился и сидит всем отвечает, хотя мог пойти сделать свои дела. Пойти, поспать например. Жертва могла бы набить кучу сообщений, если бы могла. В обиду не впал. Наоборот за критику спасибо. Вполне справедливая. Такая только подстегивает двигаться дальше. Высоко подросту или нет Вы знать не можете, как и я. Увидим только по прошествии времени. От объёма разборки особо не охринел. Уже назад собрал, так как в принципе, делать уже нечего. Разобрался что куда идет и как работает. И, как уже сказали разбирать пол салона не стоило, если бы все прочитал всё что написали еще до разборки. Так что нечего машине разобраной стоять. В кратце отпишусь. Забыл упомянуть, как мне кажется, важную деталь. Бензы в баке, судя по приборке, была 1/8(лампа не горела). Утром накинул клему и попытался запустить опять. Зажигание - тишина, Прокрутка -тишина. Сразу после прокрутки насос загудел на 1 секунду и заглох. Скинул повторно топливопровод с рампы. Прокрутил чуть-чуть, и с после прокрутки вытекло пару капель. Подозревая, что есть какае-то защита от "сухого хода" насоса (лишь мои домыслы) и обман датчиком уровня топлива, долил 5 литров топлива. Уровень топлива вырос не особо, учитывая, что бак на 55л (как я знаю). Авто после дозаправки запустилось с первого раза. Причина всего этого мне пока не ясна)

Спасибо большое, но у меня пока что нет возможности скачивать файлы Обычно так и есть, и я с вами полностью согласен, но к сожалению, Mitchell on Demand у меня, как и другие базы, только до 2012го года.

Некоторую инфу которую я тут напишу сам искал в интернете и не нашел, поэтому поделюсь. 1) Краткое описание ситуации 2) Описание принципа питания топливного насоса (ИМХО) 3) Крик о помощи 1)Авто: Toyota RAV4 XA40 XLE 2016 Рестайл. Двиг: 2.5, Автомат. Пригнана на рихтовку с минимальными повреждениями в зад (центр). Помята крышка багажника, усилитель, бампер в утиль, полка багажника (слегка). Восстанавливается на ориг запчастях, на удивление (хотя и фирмой по пригону авто из США). От части поэтому хочется сделать все максимально по уму. Со слов клиента ездила сама, после выезда иногда глохла. Могла не завестись сразу. Потом постоять пять минут и завестись. Перед тем как заглохла в ноль, ехала. Встала на драйве не светофоре, отпустили тормоз, дотронулись до газа и... ВСЁ. После этого не заводится. Стартер крутит. Не схватывает. На машине стояла левая сигналка. Была акуратно установлена. Пульта не было, поэтому была так же и снята. Была мысль, что она что-то боркирует, но разрыва на подключение негде не было. Осталось только подозрение на радиореле, но сигналка с виду слишком проста для этого. Пригнали на эвакуаторе. Подключился автокомом, ошибок не было, потом, через час вылезла ошибка P101D. Толком описания не было. В англоязычном инете (про рунет вообще молчу) было два описания. Ошибка до ДМРВ и ошибка по датчику температуры первой лямбды первого банка. Считав показания с этой лямбды показало -40С, что было не правдой. На приборке горели ошибка в системе электроусилителя и давления в шинах. Колеса подкачал, ошибка по давлению ушла. Осталась только по электроусилку. Снял топливо провод приходяший на топливную рампу, топливо не качало ни на зажигании, ни на прокрутке. Проверил предохранитель IGN1. Норм. Проверил реле. Тоже ок. Проверка реле стоила мне 6-ти часов работы. Проверив реле(IGN1), я в спешке ошибся и поставил его не на то место, изза чего мне пришлось потрошить левую часть салона и я на своем опыте увидил инфу, которой нет в инете (ну я искал и не нашел) и хотел бы поделится ей. 2) Поняв, что у меня нет подачи топлива начал рыть. Скинул задние сидения чтобы добратся до топливоного насоса, и что же я там увидел, пол. Всмысле пол и все. Некак добратся до насоса и фильтра из салона. Только снимая бак. В салоне есть только оверстие, диаметром сантиметров 5-8, через которое видно фишку насоса и топливопровод выходящий из бака. Потом я прошерсил самый извесный форум автовладельцев, статья на котором убедила меня, что до насоса без снятия бака не добратся. Но также там была инфа где подключается бензонасос в салоне. Под ковролином водительского сидения. Пришлось снимать сиденье, чтобы добратся до фишки. По мимо этого нашел мимолетом инфу в инете, что реле управляющее бензонасосом находится в багажнике. Но чегото разбирать его мне не хотелось. Пока что. Чтож теперь надо было убедится, не снимая полностью водительскую часть ковроилина, что эта та фишка. Предварительно я померял напряжение на ней при зажигании и прокрутке. Отсутсвовало. Из-за тупой ошибки с реле, описаной выше. Но я же этого еще не понял. В голове мелькнула идея подать питание в наглую и попробовать завести, так как на рампе есть обратка и вряд ли на простой Тойоте генерируется ШИМ сигнал на питание насоса. Обмотка насоса составляла 1.6 Ом. Поэтому идея подавать питание напрямую на насос отпала (силишком маленькое сопротивление), да и вообще ну его нафиг, не Жигули всё-таки. В ктологе поставщика запчатей нашел схему расположения жгута проводов на бензанасос. Плюнул, снял весь водительский ковролин. Провод с насоса выходит в районе селектора у ног аодителя. Начал искать куда уходит плюсовой кабель (желтый, если что), чтобы отследить где нет питания (подозрение на радиореле). Решил не снимать изоленту с гофры, которая уходит в левый бок, и полез под руль. 30 мин поисков ничего не дали. срезал изоленту, в месте стойки водительской и задней левой пассажирской двери и каково же было мое удивление, когда я увидел, как желтый плюсовой провод вместе с белым уходили назад. Вспомнив инфу о реле в багажнике, с нехорошими словами в голове снял левую часть оббивки багажного отделения. Увидел там чтото ввроде небольшого блока, на котором написано Fuel pump control module (Блок управления топливным насосом). Сняв его и сняв с него корпус понял что все просто не будет. Это не просто реле а блок с микросхемой и двумя силовыми транзисторами. К нему подходят 5 проводов. 1)Желтый плюс на насос. 2) Белый минус на насос. 3)Черный плюс на блок(от предохранителя IGN1) 4)Черно-белый масса 5) Тонкий красный (как я понял управляющий с мозгов генерирующий ШИМ сигнал). Красный отслеживать не стал. Пошел высматривать черный. Он с идет от блока в блок каоннекторов в ногах водителя и уходит в подкапоптное пространство на блок реле и предохранителей. На реле IGN1 и предохранитель IGN1. Тут то я и понял, что проср*л реле. Поставив реле на его правильное место, питание на фишку насоса под сиденьем водителя стало поступать. При зажигании примерно 4В. При прокрутке 8В. Поставив в разрыв плюса мультиметр увидел, что насос не потребляет ток. На этом на часах стукнуло 11:45 и я поехал домой писать это. Диагностикой занимаюсь 7 месяцев, поэтому опыта не много. Инфы на такую тачку в инете почти не нашел, Базы данных у меня в основном до 2012 года. Перед тем как снимать бак, чтобы дефектовать насос хочу услышать, что я мог упустить? У кого еще какие мысли по этому поводу?