a_k_belarus

поддерживаю, именно так. возможно проверка всевозможными мультимерами не совсем корректна в подобных случаях. желательна проверка с добавкой минимальнейшей нагрузки в проверяемые питающие цепи 1.2-5 ватт, то бишь добавка обычной контрольки с 12 вольтовой лампочкой(не светодиодом). я думаю это поможет выявить косяк.

ну что получилось что нибудь с ркпп??

возможно блок абс, либо его разъем, жрут. проверьте. что касаемо бока все что нужно я вроде рассказал, дальше уже сами)) и вот еще тут же на форуме: https://carmasters.org/topic/39042-с3-коробка-ркпп-2-troniс-ошибки-по-can-нужна-электросхема/ добавлю, что проблема этих блоков еще их разъем и не удачное место установки. вода пробирается под разъем иногда.

кое что вспомнил- проверьте все силовые низкоомные шунты. как то давно был блок со сгоревшим шунтом как раз на питание толи актуатора, толи сцепления, не помню уже точно.

возможно и в эту флешь залезли. по фотке плохо видно, но вроде и эту 29F400BB сдували. впаять кварц и пробовать, что бы блок ответил диагбоксу или лексии, если нет, то попробовать перезалить дамп на флешь. с дампом потом попробую помочь.

много чего может быть, от обрывов по питанию до убитой кем либо прошивки... блок же у вас после чьих то рук судя по отбитому кварцу и перебитым дорожкам. но если чисто при вскрытии повредили, то есть шанс, что после смены кварца может ожить.

по ходу 8рочка, сча фоткну ,скину. купить новый -можете попробовать данную маркировку : Кварцевый резонатор 8 МГц CSTCC8M00G53-R0 Murata SMD

возможно это самое оно и есть. у меня были случаи когда косячный блок абс сам никаких прямых ошибок , что он здох не содержал, но при этом на него ругались другие блоки. решалось заменой блока на эдентичный. вижу, что проехались и датчики колес в норме. прям нет пока мыслей...

добавлю, что так можно сделать, если данный пин один из питающих блок пинов, но конечно же лучше все же заморочится, пройтись по жгутам и найти косяк.

да все так, я случайно добавил про "пины" не в то сообщение. а по теме- то мое мнение изначально было, что косяк исходит со стороны блока абс, ну и все, что к нему прилагается, датчики колес, руля, давления и прочее...

вы из ответа ВИТКОМА почему то выбрали 3-тье степенное-про китайскую лексию. я думаю, что посыл был не много другим. я думаю, что ВИТКОМ хотел вам сказать, что все блоки ругаются на абс и в том случае когда он стоит, и тогда, когда он снят, ибо все блоки связаны и когда он снят ругаются, что нет от него нужной им инфы, а когда он стоит , то инфа от него ошибочная. добавлю, что так можно сделать, если данный пин один из питающих блок пинов, но конечно же лучше все же заморочится, пройтись по жгутам и найти косяк.

ну если не получается найти просадку, то можно еще, как выше уже писали, продублировать 12в через отдельный предохран ампер на 10, а старый провод не далеко от блока временно или уже на постоянку обрезать, дабы при случайном восстановлении косяка не закольцевалось питание через старый провод.

так уже вроде и так все ""разжевано" до нельзя... вы так и не ответили какой из блоков не выходит на связь. судя по скринам, это скрины вашего блока есп, а не выходит на связь чужой блок. вам нужно даже для простой проверки подкидывать блок совпадающий с вашим по номерам и соответственно поколению, а не снятый с 1го попавшегося под руку с5го, да еще и другого поколения. это так не работает.

какой блок не выходит на связь?? родной или донор, или оба??? если родной выходит на связь, а донор нет, то логично же, что он не под вашу машину. я же писал. а так -да, дальше по тексту. я так понимаю фотка вашего? и еще -тщательно проверьте и перепроверте хороший контакт на 16п.обд.диаг на машине. подожмите все пину иглой если нужно. можно на всякий, чисто для пробы попробовать зайти в блок не через глобал тест, а принудительно через тест по компу, либо функционалу, но скорее всего не зайдет.

что бы вам было проще, если не знаете как правильно коныигурировать: в начале свой блок подключаем-есп-телекодировка-в ручную-фоткаем конфигурацию. донорский блок подключаем-есп-телекодировка-в ручную-фоткаем, что бы потом правильно все вернуть обратно, блок с чужой машины-конфигурируем. в чужом блоке может не быть конфигураций вашего авто, т.к он может тупо не подходить, соответственно отдаем блок обратно и ищем желательно номер в номер-так проще всего.

вы подкинутый блок есп то хоть сконфигурмруйте под вашу машину СОХРАНИТЕ, СФОТКАЙТЕ , ИЛИ ЗАПОМНИТЕ конфигурацию, дабы потом все вернуть как было после проверки, он же не с вашей машины... выбрать ваш двигатель, коробку, колеса и прочее... + атешные и трвешные блоки не все взаимозаменяемые. ате много модификаций и разных поколений, хоть они и визуально похожи, эт ничего не значит)) тем более рест и дорест... простыми словами -вы не сможете никак подключить блок не заточенный под ваше авто к вашему авто. а то, что распиновка разъемов совпадает это вообще ничего не значит.

из личного опыта-%80-90 виноват блок абс есп, %10 блок гидроподвески с гуром и жгутом к ним, %1-2 все остальное. я думаю заменой блока абс есп все и закончится. и да вот еще есп забивает ошибками кучу блоков, а в нем самом прямых ошибок указывающих, что он сам помирает может и не быть.

попробуйте отключить сразу 2 блока блок гидроподвески и блок абс есп и промеряйте шину. да и конечно сразу просмотрите все эти потертости на жгутах на всякий. у меня был с5й 2 со станным подключением- есп паралелилась просто, а вот гидроподвеска пропускала через кан через себя. и это был не колхоз, а завод...

был не так давно с5 2, что то подобное-сыпал ошибками по разным блокам хаотически. распетрушили все, оказался виновен жгут блока гидроподвески и блок абс есп, в двоем косячили, то по очереди , то сразу в месте))) так что ищите дальше. в подобном легких способов нет-только от рубать все висящее на шине и проверять...

вскройте свое реле и пришлите его фотку, а не картинки из интернета и я думаю, что большинство вопросов отпадут сами собой. как выше уже писали, это настолько все просто, что не понятно зачем вообще эта тема...

все можно не думая. а вы уверены, что на вашем авто 5-6и свечи должны стоять? реле фотки которого вы выкладывали 12вольтовое, на вскидку по каталогам к берлинго 13г 1.6 hdi показывае 12 вольтовые свечи накала. вы в начале сами по вину авто пробейте , что у вас должно стоять, что бы понимать. правильный ответ можно получить только на правильно заданный вопрос. а еще обратите внимание на вашу одну фотку там красивые довольно таки толстые шунты возле самой реле проходят. разберите свое реле, посмотрите, а не здохли ли они?

??? 1 свеча приблизно 10А-15А. при проверке снимается верхняя общая шина и через амперметр (желательно ампер на 40-60 ибо бывают пробитые на корпус) подается +12 акума по очереди на каждую свечу в отдельности. падение ампеража при норм накале приблизно на несколько ампер сек за 5-10. если 0.ххх ампер-свеча сгорела, если 30+ ампер свеча пробита.

был как то с2й долго долбились с роботом, все работало по отдельности вроде идеально , но скопом даж калибровку до конца не проходила... скинули навес, одели зажим и в ручную начали проверять сам коробас. оказалось, что сам коробас здох-не втыкались 1я и 2я передачи. попробуйте в ручную повключать передачи, что бы исключить возможный косяк по самой коробке.

благодарю, уже не нужно, уже есть. и зачем на почту-лс же есть...

если вам не сложно и мне в лс скиньте пж. хотелось бы сравнить файлы на отличия