Nissan Leaf 2012 не заряжается от 220

[Chytka 153]

Подскажите какие IGBT впаять вместо оригинала RJP6012 . Можно в личку если это секрет .

[Jael.Dace 91]

Chytka, привет!

Разобрался с транзисторами?

Лежит на столе такой же модуль, со взорванными четырьмя транзюками H-моста (если правильно понял - одна вертикаль моста, по два транзюка параллельно). Планирую попробовать поставить FGB20N60SFD (по напряжению точно пойдут, а насчёт тока - не уверен), но заменить все 8 штук.

И там под компаундом есть ещё транзюки поменьше (для раскачки затворов) и мелкая обвязка - подозреваю, что им тоже плохо.

Не решил ещё, чем снимать компаунд. Он однороден с корпусами транзюков и диодов. На нагрев почти не ведётся, только царапатся начинает лучше.

Поделишься опытом?

[Chytka 153]

Привет. Запустил два таких модуля.Компаунд снимал стоматологической фрезой.Менял все 8 транзисторов на STB27NM60ND.В одном модуле впаивал  FGB20N60SF.Эти фотки очень помогли-может еще кому сгодится

[Dok 843]

А модуль заменить не надежнее? Чем пилить, менять и тд.

[Chytka 153]

За чаржер захотели много денег.Вафельницу отдельно предлагали с митсубиси -нужно было ждать две недели.За пару дней все сделал.

[engage 2]

Вот и мне довелось попробовать такой ремонт. Знал, что муторно, но интерес победил.  Силовая часть точно так-же взорвана. Произвёл такие же самые работы, транзисторы заменил на FGB20N60SF. На большой плате чарджера ещё нашёл сгоревший диод, предохранитель, конденсатор и три керамических резистора. Всё кроме резисторов заменил на оригиналы. Резисторы китайские из радиомагазина 5W 4.7Ом 5%. При включении в розетку машина зарядку не взяла, резисторы сгорели. Снова перерыл платы, всё что можно проверить мультиметром целое. Грешил на резисторы, что они слабее, ведь они заметно меньше родных. Расколотил родные сопротивления, размотал спиральки, составил их по частям вместе и подключил к блоку питания. Мощность +- такая-же как у китайских. Ещё увидел разницу между родными резисторами. Один с зелёной маркировкой, два с синей. Синие простые, а зелёный со встроенным термопредохранителем на 157С. Причём, целым. Вот теперь голову грею, ищу, почему резюки пыхнули. Есть вариант, что всё испортила незаземлённая розетка. У кого есть опыт, подскажите, что может выводить группу резисторов из строя?

[engage 2]

Попробовал заменить цепь резисторов на один покрупнее из того, что было в наличии. Припаял на длинных проводах чтобы наблюдать за нагревом и для удобства замены. После этого зарядка запускается, резистор сильно греется и циклично мигает оранжевым светом сквозь керамику. Через минуту сгорает. Придумал повесить вместо него лампочку на 220 В 10 Вт. Зарядка не стартует. С двум такими в параллель зарядка запускается, индикатор на панели работает, через 10 минут отключается. При этом лампы горят в треть накала, циклично вспыхивая в полный. С лампой на 40 Вт хватает на 15 минут. С лампой же на 95 Вт зарядка уже не прекращается.  Но после нескольких часов такой зарядки уровень заряда батареи стал ниже чем до неё. Получился разрядник вместо зарядника. Накиньте идею, откуда перекос? 

Ещё при этой зарядке (от незаземлённой розетки) машина бьёт током, на кузове относительно земли 120 вольт.

[Chytka 153]

Эти резисторы используются для предзаряда кондера сетевого и для плавного старта инаертора.Через 2-3 сек. они шунтируются релюшкой которая находится рядом с резюками.Упправление реле идет с малой платы (TR301),Может подгорели контакты реле.

[engage 2]

Приветствую. Большое спасибо, что навели меня на реле, дело было в нём. Управление приходило, а оно не замыкалось. Я его сам испортил. Оно имеет необычное внутреннее устройство. В нём есть пластмассовая тяга, движущая контактную группу, и эта тяга скользит по внутренней поверхности верхней крышечки реле. Любое касание паяльником к крышке припекает тягу к ней. Вот когда я резисторы выпаивал, эту релюшку и подплавил. Обрадовался сначала, когда зарядка пошла, но облом продолжился. Когда мигал уже третий индикатор заряда, пришлось отлучиться из мастерской. Вернулся и увидел, что мигает только третий, первые два не горят. Выбит автомат, через который включен зарядник. Пробую заново включить зарядку-  лампы (вместо резисторов) загораются и продолжают гореть, индикаторы на панели показывают начало процесса, потом щёлкает внешний зарядник и всё прекращается. Это происходит в течении пяти секунд с момента включения. За это время управление на реле не приходит. Само оно исправно, проверил подачей 5 вольт. Управляющую плату подключал другую, то-же самое. Другой внешний зарядник тоже не помог. Предохранители на большой плате целые. Что-то я прозевал, пока отсутствовал. Может, перегрел.

[engage 2]

Нашёл. В силовой части четыре транзистора пробиты. Из тех восьми, которые я менял. Думаю, при зарядке они прогрелись и не выдержали. Возможно, связано с тем, что при запайке на плату пришлось слишком сильно прогреть. В следующий раз попробую припой понежнее.

[kmiev 1]

Привіт, це киянин з форуму i-miev. Я використовую переклад, тож вибачте за помилки, будь ласка.

Здавалося, що ваш автомобіль заряджався з послідовно підключеною лампою потужністю 95 Вт, оскільки вона обходила реле змінного струму, і весь струм проходив через лампочку.

Але виявлення змінного струму мікросхемою корекції коефіцієнта потужності (розташованою на нижній стороні плати живлення) пропадало, коли лампа нагрівалася.

Ви, очевидно, знайшли винуватця в пошкодженому реле змінного струму.
Керамічні резистори призначені лише для попереднього заряду і не залишаються в ланцюзі довше кількох мілісекунд, інакше вони будуть пошкоджені.

Гарна робота з ремонтом вафельної пластини™, схоже, що зубочистки – це хороший інструмент для використання під час розкопок.
/kenny

i see some funny expressions looking at the translation, here was what i started with.

Цитата

Howdy this is kiev from the i-miev forum.  i'm using translation so pardon mistakes please.

Your car was seeming to charge with the 95W lamp in series because it was bypassing the AC relay and all current was thru the bulb.

But the AC detection by the Power Factor Correction PFC chip (located on the lower side of the power board) was dropping out as the lamp heated up.

You obviously found the culprit in the damaged AC relay.
The ceramic resistors are for pre-charge only and don't remain in the circuit more than a few milliseconds or they will be damaged.

Good work on the repairs done to the Waffle Plate™ , it seems that the dental burrs are a good tool to use in the excavation.
/kenny

 

Take a look at using a heat plate to warm the Waffle Plate to assist with soldering,

https://mynissanleaf.com/threads/leaf-2012-failed-obc-charger-rootcause-found-charging-but-still-some-fault-codes.37698/