engage

Всем привет. Подскажите, чем читать/шить процессоры тойоты фуджитсу, например 211924-1540 и подобные.

Кто знает, подскажите, как сымитировать мат?

Здравствуйте. Подскажите, как правильно убедиться, что проблема в датчике? Какое опорное напряжение должно быть(По факту 12v, хотя кое-где пишут, что нужно 5)? И какие значения на выходе датчика с пассажиром и без?

Для чего перезаливать дамп ЭБУ ВВБ на 11-м приусе? Такая процедура применялась на 10-х для удаления нестираемых кодов.

Есть ещё Кумкумит, хорошо шлаки съедает. В хозтоварах продаётся как кухонное чистящее. Хотя в составе та-же лимонная и щавелевая кислоты. Вот только радиаторы важно ещё и снаружи чистить. Я на своём приусе печку разбирал и мыл теплообменник аэрозольным средством StepUp для кондиционеров. Грязи сошло много, похожей на жир с пылью. Эффект впечатлил, стало реально тепло.

Неохота отдаляться от темы, но ладно, рискну в надежде не ощелБАНиться. Если информации жалко, никто не обязывает. Я же со своей стороны готов за неё платить. За экскурс по спецсредствам спасибо. Ну а теперь к Тииде. Может это и не стоящие сведения и это знает каждый, но я надыбал сам и мне пригодилось. Значит так. По правилам при замене любого из блоков: ECM, BCM или IK требуется прописка ключей. Но, если меняется только ECM и он устанавливается НОВЫЙ, то процедура упрощается и выглядит так: Снять клемму АКБ, Поменять ЭБУ, Надеть клемму, Включить зажигание на 5 секунд, Выключить зажигание на 30 секунд. Машину можно заводить. Я рискнул превратить б/у ECM в новый, и оно получилось. Простым стиранием дампа. Проверил на трёх ECMах, всё работает. Правда в них появляются коды, в т.ч. наш любимый P1610. Но они легко удаляются сканером. Делал программатором, но с 95320, если прижмёт, можно обойтись и без него. На здоровье.

Классные примочки. Для меня очень дорого. Да и не спортивно. Прибор работает, мозг киснет Касаемо конкретно моего случая- не уверен, что сработало бы. Все ЭБУ бэушные, от разных машин. Данные(ВИН, наклейка) нашлись только от той, с которой бодик. В моторнике и IK прописаны в каждом свои ключи. Смог бы Танго слепить такие, что подошли бы ко всем? Извиняюсь, описание не дочитал. Я правильно понимаю, что Танго создаёт новые дампы под свои ключи и внушает их блокам управления?

Пардон за дремучесть. Хочется верить, что вы не отправили меня кружиться под музыку с розой в зубах , а отослались к программе или прибору. Подскажите, где ознакомиться с описанием?

Там всё по-старому, четырёхзначный пин-код, который считается по вину или номеру BCM. Любой более-менее нормальный сканер прописывает. Так вот, что касается Тииды. По крайней мере с 2011 года. Код считается по номеру с забардачной спец.наклейки, код этот двенадцатизначный, и ничем кроме Консалта влить ключи не удалось. Вопрос: как не имея Консалта произвести сие сокровенное действо? Есть ли понятный способ вживить ключи операциями с дампами блоков?

Всё отлично, код прошёл, ключи легли. Спасибо огромное, низко кланяюсь. Ноуты с2013 года аналогичны Тииде.

Продолжение истории. Попадались мне как-то на экзисте поршни и кольца на 1NZ для короллы ремонтных размеров. Ни цен, ни сроков не написано, заказ не принимается. Производитель Mahle Kolben. В их каталогах вообще такого не нашёл, поэтому вариант отмёл. А на днях товарищ надоумил меня связаться с кем-нибудь в Германии и попробовать купить напрямую. Связался. Даже раздобыл для заказа VIN европейского 11-го приуса, т.к. японский фрэйм немчура не разумеет. Обратился, значит, мой гонец в Тойоту в Дрездене, а ему и говорят: Есть у нас поршни и кольца диаметром 75,25 на приус! Только стОят они дорого, 230 евро за поршень и 320 евро за комплект колец. Итого 1240 евро за поршневую. И расстроился я, и обрадовался. Даёт мне сей ответ, всё-таки надежду, что хоть кто-то производит такие вещи в дубликате. Кто хоть раз полноценно капиталил NZ-ку, отзовитесь. Где взять поршневую, или хотя-бы кольца промышленного производства под ремонт?

С клапанами всё ок, проверял. Тем более, что они новые. Втулки тоже живые. На счёт прижимного пилота тоже думал, даже стержень рапидовый купил. Второй вариант- конусный хвостовик. Но это я ещё не пробовал, т.к. станок хитрый нужен, не знаю куда податься. А на счёт мастеров, кто NZ чинят, без вариантов. В нашем селе делают просто- притёрли и готово. Фаски широченные, в клапанах канавы. Я сам в автосервисе работаю, по таким моторам опыт есть, и знаю точно, что если сделать их способом, клапана прогорят через 10тыс, не больше. Вот, не поленился, распилил приусовский поршень )))))) Срез однородный, я даже магнитом пршёлся. Ни намёка на чермет.

Я искал, не попались. От мазды поршни не пойдут, у них диаметры пальцев другие и расстояние от центра пальца до днища. Шарошки у меня разные есть, пилот самодельный, и даже ГБЦ убитая для тренировок. Прикол в том, что если насадить фрезу на пилот, установить в седло, предварительно покрашенное фломастером и пошевелить, то видно, что она берёт одновременно только двумя-тремя зубами. Нажимаем, проходим, вынимаем, снова красим. Вставляем туда клапан, проворачиваем и видим, что ширина фаски неодинаковая. Т.е., с одной стороны выборка металла больше. Это происходит из-за того, что нефилигранно заточенная фреза при надавливании на пилот смещается. А уже это из-за слишком тонкого хвоста на пилоте, который попросту подгибается. Как-то так. Я уж не говорю об углах самих фасок. На ВАЗоских сёдлах, допустим, при обработке теми-же самыми фрезами такого не наблюдается. Можете, конечно, упрекнуть меня в членисторукости, но лучше дайте дельный совет.

Геморрой, согласен. И он от того, что нужных ремонтных поршней не бывает. И колец тоже. Изготавливать их будет спец, который этим давно занимается, владеет технологиями и оборудованием. Кстати, в приусячих поршнях нет стальной арматуры. Что касается сёдел- особенность в маленьких диаметрах. Ещё штоки клапанов худенькие, 5мм всего. А направляйки простые, чугунные.

Ещё один очень важный, но сложный в решении момент, это ремонт ГБЦ. А именно восстановление геометрии сёдел клапанов. В мануале всё просто: возьмите шарошки и снимите фаски. По факту-же таких шарошек нет нигде, даже у официалов. В дорогих универсальных наборах тоже. Если делать под заказ- разоришься. Кому приходилось обрабатывать сёдла редких форм и как это сделать максимально просто?

Пока не пробовал. КарМан и МаксиДас, что есть в наличии, позволяют ввод пина длиной до пяти символов. Сейчас жду, когда привезут Консалт3 с картой. Я вот ещё полюбопытствую, подскажите. Статический ли пин на тииде, и считает ли она количество включений зажигания(т.е. можно ли заводить её клоном ключа)?

Мне попадалась информация о гильзовании таких блоков, но я не считаю этот метод результативным, т.к. не будет качественного отвода тепла через сопряжение гильза-блок. В свою очередь я, выкурив множество страниц инета, нашёл в продаже поршни фирмы TEIKIN для 1NZ диаметром до 77(!) мм. То есть блок можно расточить. И, судя по толщине стенки гильзы, это не шутка. Поршни эти мне не подойдут, потому-что у них днище с "ямой", они рассчитаны на наддув. Кроме того, циковки под клапана другой формы. А ещё они кованные, у них другой коэффициент теплового расширения. Так вот, что я решил: чтобы минимизировать потерю прочности гильз при расточке нужно увеличить диаметры всего на 0,3мм, купить поршневые кольца двигателя Z5(Mazda) на 75,3 и изготовить поршни на заказ. Как вам?

Всем привет. Дёрнул меня однажды чёрт посмотреть, почему двигатель моего "пылесоса" масло подъедает. Разобрал , помыл, промерил. Внутренние диаметры цилиндров оказались неодинаковыми по высоте. снизу 75.00мм, а сверху 75,11мм. По мануалу допустимые размеры 75,000-75,011. То есть износ превышает допуски в 10 раз. При этом, естессно, поршни в цилиндрах болтаются, новые кольца становятся в цилиндр с большим тепловым зазором в замке. Вариант с заменой двигателя неинтересен, хочу починить свой. У кого есть любой опыт по ремонту ЦПГ таких моторов, приглашаю к обсуждению. Ну а пока никто не присоединился к моему продуктивному монологу, продолжу наполнение ценной информацией. Одна гадкая неприятность подстерегла меня при подборе коренных вкладышей по цифрам на блоке и коленвале. Фактически последовательность цифр на блоке направлена противоположно той, что указана в мануале, и поэтому пришлось повторно заказывать "корешки". Кстати, на 20м приусе всё совпадает с литературой, проверено лично.

Нашёл!!! Свершилось чудо! Удалось разыскать наклейку от машины, с которой BCM. Дайте шанс сутулому ниссанчику поездить своим ходом Вот все цифры с наклейки: 11R 561344 3BC278C21FA0 17728

А логин этот должен совпадать с двенадцатизначным кодом на забардачной наклейке?

Мне, как новичку, в правах ограниченному и превилегий неимущему киньте в личку пожалуйста. Вырасту- не забуду

Ключ-лезвие, с Intelligent Key. Корпуса блоков IK и Body с наклейками могут быть перепутаны со старыми, т.к. машину до меня перерыли в двух сервисах. sti95080bcmnev.zip

Да, интересно, на чём история закончилась? Рывки-то победили? Живо интересуюсь гибридами(и периодически их чиню), поэтому предлагаю обсудить детальнее. Вариантов же много, сами понимаете.

Народ, помогите пожалуйста, а то я тут новенький, доступ к выложенным файлам закрыт, а работа стоит. В свою очередь в долгу не останусь.

Зарядник для ВВБ штука полезная, особенно у нас в Сибири, но только если батарейка совсем плохонькая. С живой все эти манипуляции бессмысленны. По крайней мере на тойотах точно. Ну а если уж неймётся смастерить, то выходное напряжение нужно делать выше, чем рабочее у ВВБ. У нас на работе для этих целей зарядник регулируемый применяется, до 350в примерно, с балластником в виде обычной лампы. Удобно- по накалу всегда видно изменения темпа заряда. Но он громоздкий очень. Гораздо изящней выходит прилада из штатного зарядника от ВВБ 10-го приуса. Только не из каждого, они двух видов бывают. Изначально предназначен чтобы можно было ВВБ от 12-вольтового качнуть.