sapr

Поддержу с РХХ ,реально здорово ... посмотрев полез в "закрома" есть такой моторчик, только раза в два побольше чем на видео , завтра поэкспериментирую с РXX . Вот ещё вариант проверки рхх , но мне природная моя лень не дала к трансформатору приделать лампочку с кондёрами , и я просто на обмотку выходы транса подключаю , правда при таком подключении шаговый двигатель делает лишь один шаг (так -как для следующего  ,должна быть задействована следующая обмотка ) но чуть подтолкнув ,или слегка прижимая (или вытягивая) шток движется ,скажу более "пальцем" чувствуется заедание если оно есть , в некоторых РХХ достаточно чуть подтолкнуть  (а то и не толкая)  шток и он уже дальше сам "бежит" (думаю это вариант оч. хорошего "лёгкого" РХХ) .

 Насчёт "масс" на головке блока .... ну забыл где на Vs5.1))) или не помнил))) так как привык если на головке нет (на головке более старый вариант крепление масс ИМХО -лучший) , значит рядом с ЭБУ (на той самой панельке где блок лежит) , " а тот в свою очередь берёт массу с щитка кузова" - вот она частенько и не затянута...  Поздравляю Вас с победой)) 

Мотор-тестер очень много может дать  инфы по генератору..Но он стоит денег.......

Я бы тоже не рискнул туда питание подавать, даже если бы там небыло эл. ключей то как минимум переключатель света должен был быть включён...

Привет. Ребят, такая же хрень сделана...))) . Датчик только покупал в китае. Он под любые среды на 10 bar стоил около 1000 руб. Только по моему лучше все это наблюдать на экране компа. Т.е. датчик пускать через осциллограф. Во вкладке Датчик Давления (ну в каком осциле есть...Диамаг, МТПро, Диско) все рисует отлично, и выводит значения давления. Можно вторым каналом пустить к примеру ДПДЗ, и в движении записать все. Плюсы: потом спокойно рассмотреть...сделать выводы. Т.е. без клиентоса покататься самому, записать. А то неудобно и рулить, и пялиться в манометр на стекле или мультиметр. )))

Такой вариант информативен -но опасен....правильно в 24 посте сказано....

САмый точный ип правильный метод-это конечно проверка в динамике/движении....На месте можно крутить до отсечки- и не покажет проблему по давлнию....Нужны максимальные нагрузки -большое время открытия форсов, а это возможно только в движени...Ещё лучше при движении на подъём...

Пробовал выявлять нехватку при макс. нагрузках в движении с помощью записи графика лямбды на мотор-тестер....Хм....Даже при появлении трабла(нехватка давления) график всегда находился в положении -богатая смесь (0.8 -0.9 v )   УДК-цирконий....Проверял это так ...Сзади на выход б.н был подключен манометр и одновременно велась запись на МТ....

Но самый точный замер надо проводить конечно на входе в рампу .

Сейчас в таких случаях, когда есть подозрение на б.н и дефект возникает только при мощностных нагрузках(разгон) сделал себе такую приспособу ...

К рампе подсоединён датчик давления (у меня датчик давления масла -маз) до 10 bar)   По ему снята таблица зависимости R от давления (снимал сам) И так -датчик подсоединён к рампе....От рампы идёт двойной провод в салон, где он подключен к мультиметру. Мультиметр на пределе 200  Ом....Cопротивление датчика при атмосферном давалении раввно 165  Ом...

При увеличении давления топлива сопротивление падает....Допустим -при давлении 3 bar   сопротивление будет 176  Ом....Поехали...Тапка в пол....Если сопротивление в движении будет расти-на лицо трабл по насосу....Всё просто и однозначно понятно....И достаточно безопасно....Конечно надо под капотом надёжно закрепить этот дкатчик....

Попробую описат как делаю я сколцами 
1. Ставлю якор втокорные станки
2. Снимаю сколцов приблизително 1-1,3 мм 
3. Беру медную трубку нужново диаметра и припаиваю. (Исползую пасту  Unifix 3 для паики меднын труб) 
4. опят встанки ивыравниваю что было ровно.
Извените заплохой рускый если чтонепонятно пишите попробую обяснит
 
.

Не могу посмотреть вложения, и поэтому не очень понимаю о чем речь, выкладываю для сравнения осцилки опель и 2107, оба снимал сам, думаю это прояснит как то ситуацию..

Виджар сказал(а) 06 Мар 2015 - 22:37:

 Привет. Ну наверное этим и кончится.....остальное скорей всего "так и было". ))) Т.е. заслонка не регулировала ХХ, отсюда все и беды. Датчик Кислорода титановый тоже иногда вводит в раздумья.... немного машин с ними едет, как то не приходится углублятся. Для большей информации полезно так же смотреть конечно коррекции. Все то же самое как и на большинстве авто. Краткосрочная, долгосрочная. Здесь они должны выглядеть так.....

 Интегратор Датчика кислорода (O2 Integrator) - Краткосрочная корреция

Данные обучения О2 ХХ (Loop BLM Idle) - Долгосрочная на ХХ

Обучение ДК Частичная нагрузка (O2 Loop BLM Partial Load) - Долгосрочная на частичных нагрузках

 Значение 128 - это типа "ноль", идеал. Все что ниже 128 это БОГАТАЯ смесь, все что выше - БЕДНАЯ. Если лямбда зависает, а при газе шевелится, ну и там ты ее еще вроде порцией бензина "расшевелил" ))....то я бы проверил еще форсунки. ДМРВ вроде же уже подкинул, подсосов нет....возможно форсы забиты. Если еще появится, посмотри параметры что я выше написал. Удачи!!!


Форсы, давление проверял, без этой проверки никто бы тему думаю не создал,там все в порядке. За параметры спасибо,этот интегратор на Опелях всегда для меня была загадкой)).Виталий, а что там за вложение в 30 посту,просматривать пока не могу, если можно цифрами или же в личку скинуть, заинтриговал))

С рхх здорово! У меня как раз от принтера пара шаговых валяется! Я думаю что на основе этого можно сделать ещё кой-чего. Например регулировать давление воздуха на стенде для промывки форсунок....Регулировка воздуха для дымогенратора и многое другое...Спасибо,Гусейн!!!

 

а по-поводу реостата- я думаю всё можно проще проверить....Ток реле примерно равен 100 mA...Если ты подключишь токовые клеши на провод "упр.минус" ...и увидишь что ток гораздо ниже- причина плохой"логической" земли с эбу....А логическая земля - берётся от аналоговой....Вот и инфа к поиску ....

Думаю теперь могу попрощаться с ним. Снял весь жгут проводов наружу, снял и пины в разъеме ЭБУ, (не все,только те, которые питают блок),обжал все массы,( кстати, из салона на блок нет никаких масс, есть в салоне массы, но они идут на щиток приборов,и берут массу с панельки где лежит блок, а тот в свою очередь берет массу с щитка кузова, между салоном и моторным отсеком, а на ЭБУ массы идут только из моторного отсека. они прикручены к ГБЦ, в двух местах, рядом с датчиком давления масла, там где топливные трубки идут к форсам), продублировал паралельно еще одну массу.Хозяин говорит,что из за боязни что может заглохнуть в любую минуту, каждый раз сев за руль молился богу, и не выходил за пределы города..., а ему говорю, езжай куда хочешь, если заглохнет, я сам приеду за тобой, (только бы не заглох где то в далеке..)тьфу-тьфу, он таксист, тем более если еще с пассажирами..
Провел  эксперимент, допустим это Гл.реле на авто. На реле 85 пин подал +12в., а на 86 пин реле массу подал через реостат. Контрольная лампа сигнализирует об срабатывании реле. Видно, если на реле подаю полную массу, то реле срабатывает нормально, а вот если ползунок реостата немного отвожу (т.е. масса уже как бы ослабла) то эта масса не в состоянии вкл. реле, но достаточно в этом случае просто дотронуться до реле и он тут же срабатывает. Думаю точно так же происходит на авто, когда питание на самом  ЭБУ имеют слабину, ( в данной момент масса).
 Как то на досуге проверю этот неисправный МЗ, т.е. искра на нем есть, просто момент искрообразования получается  или слишком поздно или слишком рано, и из-за этого не заводится двигатель, сниму осцилки, наглядно хочу понять , что там такое происходит.
За качество видео сори, снимал своим древним телефоном, и еще наверное вверх ногами получилось.
А еще в телефоне нашел свое видео, где РХХ можно проверить вот этим девайсом. Девай этот -шаговый двигатель, он находится в старых принтерах, не знаю где еще.  Если погуглить, то тут же выходит. Очень удобная вещь, не нужно даже питания, за пару секунд можно оценить состояние РХХ.
 
Рабочий стол.rar

делал не раз обманку таким вот образом, завариваеш на лямбде все дырочки сваркой полуавтоматом и оставляеш в торце чуть маленькое отверстие совсем маленькое, все работает неплохо, проверено

думаю если ставить механическую обманку вместе с электронной будет более лучше чм чтото одно

Был подобный случай...Клиент сам показал, что при глюке он шевелит пред ГР и авто заводится...Когда при мне авто заглохло- я тоже пальчиком тронул его и машина нормально завелась....Не стал экспериментировать с подгибом ног преда...и поджимом и чисткой  контактов гнезда....Просто удалил пред и параллелельно ему подвесил внешний пред ...Уж месяца 2 прошло...А сколько чел мучался....

 

А для проверки своей версии с плохой массой по управляющему минусу ГР можно ради эксперимента сделать следующее....К проводу "Упр.минус" приходящему на ГР подсоедини какой-нибудь тумблер. Этот тумблер будет подавать массу кузова на упр.массу. И проинструктируй хозю.....Допустим у его опять заглохло авто....Не выключая зажигания он включает этот тумблер....Если ГР сработал и авто завелось-то подтверждается твоя версия....

И ,ессно,  перед заглушением авто тумблер выключить...

Вот мой стенд для проверки генераторов, работает более 3 лет без проблем.

Нагрузка 4 лампы Н4 б\у (дальний.свет) 

Двигатель 920 об\мин ,мощность примерно 1.5 Кв, диаметр шкива 120 мм

 

http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1426097535__sdc13690.jpg

http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1426097581__sdc13694.jpg

http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1426097569__sdc13693.jpg

http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1426097495__sdc13687.jpg

 

Вот нашол для себя полезную инфу мож кому пригодится тоже.
электрическая дроссельная заслонка VAG - промывка, адаптация, нюансынесмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.


я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.

проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.

время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.

ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.

часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.

вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.

нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто.

следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.

процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может.
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.

рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться

ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.

лечение.
для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.
ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.
после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно

для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.



даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.

угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.

очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!

теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.
это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно.вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.


искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.

под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 фотку, опять же, заменю при первой же возможности.


нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:


к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.

дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.

очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.

сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.

сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге

после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.

Адаптация дроссельной заслонки некоторых авто

АДАПТАЦИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ.pdf

На всех....Поступающие в цилиндр отработанные газы не несут кислорода...Гореть, ессно, нечему...В результате понижается температура горения и уменьшается выброс окиси азота...

Я здесь новенький...Правила может ещё не все знаю...Просто хотелось бы узнать что такое минус 1 в красном квадрате.?..
 
Я всегда считал , что назначение клапана EGR на всех авто имеет отношение к экологии.... Частичный возврат отработанных газов организован именно для снижения температуры в камере сгорания, что в свою очередь ведёт к снижению выброса окиси азота ....В чём моя ошибка ? Тогда поправьте. меня..Чтобы мне было  понятно  за что меня наказывают...

На всех....Поступающие в цилиндр отработанные газы не несут кислорода...Гореть, ессно, нечему...В результате понижается температура горения и уменьшается выброс окиси азота...

Я здесь новенький...Правила может ещё не все знаю...Просто хотелось бы узнать что такое минус 1 в красном квадрате.?..
 
Я всегда считал , что назначение клапана EGR на всех авто имеет отношение к экологии.... Частичный возврат отработанных газов организован именно для снижения температуры в камере сгорания, что в свою очередь ведёт к снижению выброса окиси азота ....В чём моя ошибка ? Тогда поправьте. меня..Чтобы мне было  понятно  за что меня наказывают...

На всех....Поступающие в цилиндр отработанные газы не несут кислорода...Гореть, ессно, нечему...В результате понижается температура горения и уменьшается выброс окиси азота...

Я здесь новенький...Правила может ещё не все знаю...Просто хотелось бы узнать что такое минус 1 в красном квадрате.?..
 
Я всегда считал , что назначение клапана EGR на всех авто имеет отношение к экологии.... Частичный возврат отработанных газов организован именно для снижения температуры в камере сгорания, что в свою очередь ведёт к снижению выброса окиси азота ....В чём моя ошибка ? Тогда поправьте. меня..Чтобы мне было  понятно  за что меня наказывают...

На всех....Поступающие в цилиндр отработанные газы не несут кислорода...Гореть, ессно, нечему...В результате понижается температура горения и уменьшается выброс окиси азота...

Я здесь новенький...Правила может ещё не все знаю...Просто хотелось бы узнать что такое минус 1 в красном квадрате.?..
 
Я всегда считал , что назначение клапана EGR на всех авто имеет отношение к экологии.... Частичный возврат отработанных газов организован именно для снижения температуры в камере сгорания, что в свою очередь ведёт к снижению выброса окиси азота ....В чём моя ошибка ? Тогда поправьте. меня..Чтобы мне было  понятно  за что меня наказывают...