xeuhtym

Я не кому не чего не навязую,ни какой рекламы,я од дал 1000 р и всё прекрасно работает,я дул что кому то будет тоже интересно,этот вопрос можно долго обсуждать,но это удобно и не надо лесть в переводчик,Так не хотите не берите,А в репу можешь себе влепить,Хотел добра с делать а получается как всегда. Не все же знают технический английский,конечно сейчас сто ко помоев на меня выльется.Наверное помогать людям это вредно.

Вот че я сегодня вальнул med17.5.20 кессом китайским. То ли потому что не доработанный, то ли понял че не так без перевода)

Почему?

Не не не, вы чего! Пацаны, в шиночип брать только доработанные приборы! Как ни крути, а там всё ж таки серьезная техподдержка и хелп на РУССКОМ языке! Столпы производства серьезного оборудования - Филат, Петр!  А как вы будете без русского тыкать в эти непонятные read, write.... Дичь какая. Я слышал что "доработчики" готовят вариант кусайта однокнопочный, там и чтение и запись и айди - всё одной кнопкой делается! Может есть смысл подождать?

Сколько китайских приборов не покупал, тот же кесс старый и новый, ктаг, галето, мппс да и другие шнурки, но никогда ничего не дорабатывал. Покупал не в Китае, а на месте и не взял ни одного "доработанного". Извините, но китайцы давно уже научились не халтурить и все "доработки" это типа кто то тоже хочет есть. Бывают конечно и обратное, но это в том случае когда покупают самое дешевое.....тут лотерея.....
 

Вот еще один вариант дымника в нете нашол. Мне понравилось. Что скажете?
 
думаю, уже не осталось диагностов, которые бы не слышали о дымогенераторе. практический каждый его уже купил, сделал, либо пока еще только собирается.

как-то весной, от нечего делать, озадачились изготовлением сего убер-девайса и мы. скажу сразу — конструкция получилась простой, но если у вас нет соответствующего станочного парка — то сложно повторимой. также скажу, что большинство идей не мои, но и прямого повторения чьей-то конструкции вы тут не увидите. в планах на будущее — поставить манометр и насос — видимо, от компрессора центрального замка, у меня как раз валяется дохленький
итоговый внешний вид:



для корпуса использован фильтр SCT (и по прямому назначению не используешь, и вроде полезная вещь в хозяйстве ). фильтр был разрезан пополам, оттуда извлечены внутренности, потом одна половинка чуть расточена, вторая чуть проточена/прокатана на токарном станке — и вот они уже могут плотно заходить одна в другую. можно, наверно, даже спаять корпус фильтра - если он стальной. но наш-то алюминиевый был, так что ну его в принципе, можно использовать ЛЮБУЮ герметичную металлическую емкость. металлическую — потому что всё это достаточно сильно греется.

первоначально я хотел использовать нагреватель от лямбда-зонда — потому что их у нас много, дохлых, ну и это самый очевидный вариант. плюс его проще закрутить в фильтр — рассверлиться и нарезать в нем резьбу. однако — не прокатило. не хватило мощности. ну что ж — тогда запасной вариант, «классический» — свеча накала от дизеля. тут придется уже делать переходник, чтобы вкрутить свечу в фильтр. если бы не было токарного станка — пришлось бы искать другой корпус. но станок у нас есть

далее. просто так свечу оставлять не стОит — будет плохо работать, потому что греется-то у нее только кончик, а если ее залить маслом аж до этого самого кончика — то будет зря греться большое количество масла. выход прост и стар как мир — фитиль. берем пару-тройку кусочков асбестовой веревки, одеваем на свечку примерно таким образом:



масло пропитывает фитиль, и попадает на кончик свечи — к максимально горячему месту. естественно, что собирать эту конструкцию нужно уже внутри корпуса, потому что по толщине оно получается толще резьбовой части свечи, и в отверстие просто не пройдет. вместо проволочки я использовал сетку (допустим от воздушного фильтра). получается аккуратнее:




кончики фитилей желательно сделать подлиннее. у меня короткие — потому что закручивал в уже собранный корпус свечу с проставкой. разобрал специально для фотосета хотя, принципиальной разницы нет — если концы фитиля не лежат на дне, то нужно будет только чуть увеличить уровень масла. он, при этом, должен быть минимальным, чтобы не омывать всю свечу, а всего лишь доставать до фитиля.

свечу нежелательно запитывать напрямую от аккумулятора, у нее рабочее напряжение ниже. да нам и не нужно ее сильно греть. поэтому наматываем небольшую спираль из нихрома — ее можно видеть на первом фото. напряжение на свече получается порядка 10В. не забываем, что корпус у нас металлический, значит на него нужно подключать массовый провод, а плюсовой к свече — через этот гасящий нихромовый резистор. вешается на машину вся конструкция железным крючком. он, опять же, может контачить с корпусом машины, поэтому подключать/отключать нужно плюсовой провод дымогенератора — масса с легкостью пойдет и через крючок. а пластиковый делать нельзя, потому что нагрев довольно значительный.

по уму — надо бы еще сгородить защитный экран вокруг этого всего — все же температуры приличные. но практика показала что если работать аккуратно — то травм нет

расходники. ну тут понятно. что есть — то и льем шутка. первым делом попробовали бушный ATF. вонь — жуткая, кашляли потом еще полчаса наверно. поэтому решили не изобретать велосипед и купили что? правильно —



обратите внимание — тем количеством которого нет в банке — было продиагностировано уже десятка полтора машин. более того, уже на фотосессии, я обнаружил что масла-то в установке почти и нет. а дым был еще вчера - ну и долил чутка время работы установки — единицы минут (подразумевается, что за это время подсос будет найден. за исключением, возможно, поисков утечек в системе EVAP — тут может затянуться, особенно при «очень малых утечках»). кстати, дольше желательно и не включать, давать передохнуть свече, а то перегреется и сгорит. но даже после отключения питания — дым валит еще довольно долго.

последний элемент конструкции — насос. ну как, «насос»… опять же — было несколько вариантов — и электронасос от центрального замка, и просто шлангом к компрессору через редуктор подключиться… но хочется ж попробовать — как оно? значит быстрее, давай-давай! первые пару машин я просто ртом дул. ну а чо? даже запыхаться не успеваешь. а потом случайно взляд упал на…



да, это именно она, злая медицинская штука! берем тройник, два-три клапана от карбюратора и эту вот клизму (или как там ее правильное название). собираем так, чтобы воздух шел только к установке, а при засасывании в клизму — через другой(-ие) клапан(-а) из атмосферы.

подключаем шлангами к остальной конструкции — и вуаля! можно работать. ах да, забыл. еще раз напоминаю, что корпус ощутимо греется, можно и обжечься, и шланги могут слетать от нагрева. так что те трубки от капельниц что на моих фотках — наверно придется менять в скором времени. а пока зажмем хомутами. на входном шланге (он, кстати, нижний, и, кстати, должен быть выше максимального уровня масла) — хомут уже стоит.

к сожалению, фоток примеров работы не имеется. но этих фоток полно в интернете, и поверьте — всё так и есть. дым из щелочки валит — просто загляденье.

первая машина, успешно отремонтированная данным прибором — было какое-то рено. там забыли поставить уплотнительное кольцо под регулятор оборотов. регулятор оборотов — обычный шаговый двигатель, как на опелевском моновпрыске, как на ВАЗах.

Программа OpenBox  предназначена для программирования блоков управления J7.2+, M73, М11, M10.3(+), BOSCH 797(+), BOSCH ME797, BOSCH M(G)798 устанавливаемых на автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, автомобили корейского и китайского производства.

Если нравится ставим плюсик.

OpenBox3.16.9.20.rar

Смотрю скачало 19 человек, а понравилось всего 4 не дело. 

За паролем велком в лс.

 

Программа OpenBox  предназначена для программирования блоков управления J7.2+, M73, М11, M10.3(+), BOSCH 797(+), BOSCH ME797, BOSCH M(G)798 устанавливаемых на автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, автомобили корейского и китайского производства.

Если нравится ставим плюсик.

OpenBox3.16.9.20.rar

Смотрю скачало 19 человек, а понравилось всего 4 не дело. 

За паролем велком в лс.

 

Прошивайте и катайтесь. 

Советую обратиться к Персу. Поищите по нету. У них свой сайт. По М73 лучшего калибровщика не встречал. Он этот блок знает вдоль и поперек. Цены бюджетные. Человек вменяем. во всяком случае он делал прошивку на блок М73 под Приору для ужаленного в голову. Результат-тот на трассе сделал мерс знакомого. Тот от возмущения чуть из окна не выпрыгнул. Сейчас на 15 резине на ней ездит,где одни уазы проезжают-машина здорово приподнята для бездорожья. Такие у нас дороги. А насчет бесплатных из нета. Так у меня их несколько гигов. А прошиваю только после отзывов с авторитетного форума и чаще обращаюсь к калибровщикам. Репутация дороже халявных денег.

Отключил.
I226FM10-I226FN11_no-ADS.rar

Вот еще один вариант дымника в нете нашол. Мне понравилось. Что скажете?
 
думаю, уже не осталось диагностов, которые бы не слышали о дымогенераторе. практический каждый его уже купил, сделал, либо пока еще только собирается.

как-то весной, от нечего делать, озадачились изготовлением сего убер-девайса и мы. скажу сразу — конструкция получилась простой, но если у вас нет соответствующего станочного парка — то сложно повторимой. также скажу, что большинство идей не мои, но и прямого повторения чьей-то конструкции вы тут не увидите. в планах на будущее — поставить манометр и насос — видимо, от компрессора центрального замка, у меня как раз валяется дохленький
итоговый внешний вид:



для корпуса использован фильтр SCT (и по прямому назначению не используешь, и вроде полезная вещь в хозяйстве ). фильтр был разрезан пополам, оттуда извлечены внутренности, потом одна половинка чуть расточена, вторая чуть проточена/прокатана на токарном станке — и вот они уже могут плотно заходить одна в другую. можно, наверно, даже спаять корпус фильтра - если он стальной. но наш-то алюминиевый был, так что ну его в принципе, можно использовать ЛЮБУЮ герметичную металлическую емкость. металлическую — потому что всё это достаточно сильно греется.

первоначально я хотел использовать нагреватель от лямбда-зонда — потому что их у нас много, дохлых, ну и это самый очевидный вариант. плюс его проще закрутить в фильтр — рассверлиться и нарезать в нем резьбу. однако — не прокатило. не хватило мощности. ну что ж — тогда запасной вариант, «классический» — свеча накала от дизеля. тут придется уже делать переходник, чтобы вкрутить свечу в фильтр. если бы не было токарного станка — пришлось бы искать другой корпус. но станок у нас есть

далее. просто так свечу оставлять не стОит — будет плохо работать, потому что греется-то у нее только кончик, а если ее залить маслом аж до этого самого кончика — то будет зря греться большое количество масла. выход прост и стар как мир — фитиль. берем пару-тройку кусочков асбестовой веревки, одеваем на свечку примерно таким образом:



масло пропитывает фитиль, и попадает на кончик свечи — к максимально горячему месту. естественно, что собирать эту конструкцию нужно уже внутри корпуса, потому что по толщине оно получается толще резьбовой части свечи, и в отверстие просто не пройдет. вместо проволочки я использовал сетку (допустим от воздушного фильтра). получается аккуратнее:




кончики фитилей желательно сделать подлиннее. у меня короткие — потому что закручивал в уже собранный корпус свечу с проставкой. разобрал специально для фотосета хотя, принципиальной разницы нет — если концы фитиля не лежат на дне, то нужно будет только чуть увеличить уровень масла. он, при этом, должен быть минимальным, чтобы не омывать всю свечу, а всего лишь доставать до фитиля.

свечу нежелательно запитывать напрямую от аккумулятора, у нее рабочее напряжение ниже. да нам и не нужно ее сильно греть. поэтому наматываем небольшую спираль из нихрома — ее можно видеть на первом фото. напряжение на свече получается порядка 10В. не забываем, что корпус у нас металлический, значит на него нужно подключать массовый провод, а плюсовой к свече — через этот гасящий нихромовый резистор. вешается на машину вся конструкция железным крючком. он, опять же, может контачить с корпусом машины, поэтому подключать/отключать нужно плюсовой провод дымогенератора — масса с легкостью пойдет и через крючок. а пластиковый делать нельзя, потому что нагрев довольно значительный.

по уму — надо бы еще сгородить защитный экран вокруг этого всего — все же температуры приличные. но практика показала что если работать аккуратно — то травм нет

расходники. ну тут понятно. что есть — то и льем шутка. первым делом попробовали бушный ATF. вонь — жуткая, кашляли потом еще полчаса наверно. поэтому решили не изобретать велосипед и купили что? правильно —



обратите внимание — тем количеством которого нет в банке — было продиагностировано уже десятка полтора машин. более того, уже на фотосессии, я обнаружил что масла-то в установке почти и нет. а дым был еще вчера - ну и долил чутка время работы установки — единицы минут (подразумевается, что за это время подсос будет найден. за исключением, возможно, поисков утечек в системе EVAP — тут может затянуться, особенно при «очень малых утечках»). кстати, дольше желательно и не включать, давать передохнуть свече, а то перегреется и сгорит. но даже после отключения питания — дым валит еще довольно долго.

последний элемент конструкции — насос. ну как, «насос»… опять же — было несколько вариантов — и электронасос от центрального замка, и просто шлангом к компрессору через редуктор подключиться… но хочется ж попробовать — как оно? значит быстрее, давай-давай! первые пару машин я просто ртом дул. ну а чо? даже запыхаться не успеваешь. а потом случайно взляд упал на…



да, это именно она, злая медицинская штука! берем тройник, два-три клапана от карбюратора и эту вот клизму (или как там ее правильное название). собираем так, чтобы воздух шел только к установке, а при засасывании в клизму — через другой(-ие) клапан(-а) из атмосферы.

подключаем шлангами к остальной конструкции — и вуаля! можно работать. ах да, забыл. еще раз напоминаю, что корпус ощутимо греется, можно и обжечься, и шланги могут слетать от нагрева. так что те трубки от капельниц что на моих фотках — наверно придется менять в скором времени. а пока зажмем хомутами. на входном шланге (он, кстати, нижний, и, кстати, должен быть выше максимального уровня масла) — хомут уже стоит.

к сожалению, фоток примеров работы не имеется. но этих фоток полно в интернете, и поверьте — всё так и есть. дым из щелочки валит — просто загляденье.

первая машина, успешно отремонтированная данным прибором — было какое-то рено. там забыли поставить уплотнительное кольцо под регулятор оборотов. регулятор оборотов — обычный шаговый двигатель, как на опелевском моновпрыске, как на ВАЗах.

Дубль старья )) которое на каждом углу ... 
Более года назад выкладывались намного новее версии ... 

Может кто сталкивался?
Машинка была заправлена на работающем двигателе. показания топлива отображаются не корректно на штатном бк.

Активация всех марок автомобилей для Launch EasyDiag и Launch iDiag + 197 марок
РЕБЯТА! АКТИВАЦИЯ С 04.12.16 ЧИСЛА СНОВА ДОСТУПНА! 
Активируем свистульки пока способ актуален! 

Диагностический сканер Easydiag, пожалуй, является самым выгодным приобретением для автомобилиста. Обладая невысокой стоимостью, он позволяет автовладельцу самостоятельно считывать и удалять коды неисправности, проводить кодирование и адаптацию блоков управления, а так же выполнять функции которые доступны только в диллерских сканерах.
Простой способ активации всех марок автомобилей для Launch EasyDiag и Launch iDiag, позволяет сэкономить немалую сумму денег, т.к. каждая официальная программа стоит порядка 35$, а если учесть что их всего порядка 200 штук, на каждую марку по программе, то набегает нехилая сумма.
 
Работает только на Android, фанаты Apple страдают.

1. Cкачиваем Архив 96859_v22.37.zip (518 KB) распаковываем.
2. Официальной программой (скаченной с Play Market или поставляемой с устройством) скачиваем марку EOBD под прибор на который делаем марки ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРСИИ V22.37. 
3. Перекидываем фаил LICENSE.DAT из марки EOBD которую скачали В папку 96859_V22.37.
4. И все файлы из папки 96859_V22.37 закидываем в любую марку на запрос заменить файлы соглашаемся.
5. ПОЛЬЗУЕМСЯ


Все тоже самое только для iDiag только версию eobd нужно скачать обязательно версии V22.33 на сервере launch нажмите на версию eobd и там будет выбор версии марки idiag_v22.33.zip (496 KB)

Путь к маркам должен выглядеть так \cnlaunch\СЕРИЙНЫЙ_НОМЕР\diagnostic\vihecles

Как заполучить папку EOBD:
1. Под логином и паролем заходите в прогу
2. Жмете кнопку обновление (она находится в левом углу)
3. Скачаете папку ЕОБД
4. Далее все по инструкции
 
Доработанные» PRO и обычные оболочки для EasyDiag и iDiag можно скачать по ссылке
Марки для Launch EasyDiag и Launch iDiag можно скачать отсюда:
launch_vechicles.rar (762.08 MB)
Если у Вас проблемы с разархивированием файлов, то Вам давно пора обновить WinRAR до версии 5.3 и выше!
--------------------------------------------------------------------
Сам Launch EasyDiag можно купить у проверенных продавцов на Алиэкпрессе, отправляет из Шенженя, припортовой город, приходят быстро, качество хорошее, не клоны. Переплачивать за iDiag особого смысла нету, это практически идентичные приборы.
--------------------------------------------------------------------
 ОБНОВЛЕНИЯ:
 
 
 
ЗА НОВЫМИ ОБНОВЛЕНИЯМИ
АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛИЧКУ.
С репутвцией ниже 30, архивы получить  сложно...
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НОВЫХ ВЕРСИЙ ОТЛОМА (ПОСЛЕ АВГУСТА 2016):
1. Устанавливаем родную оболочку с PlayMarket
2. Регистрируем прибор через родную оболочку
3. Скачиваем марку EOBD2 обязательно версии 22.37 ("Меню" -> "Обновление с помощью одной кнопки", там и находим нужную версию)
4. Устанавливаем X-DIAG_PRO3_V3.09.015.apk, открываем установленный X-DIAG_PRO3_V3.09.015 и закрываем (ничего там не делаем, программа создает необходимые папки)
5. Удаляем X-DIAG_PRO3_V3.09.015
6. Копируем марки в "Память устройства" -> "cnlaunch" -> "XDiagPro3" -> "96xxxxxxxxxxxxx" (папка должна называться сер. номером прибора) -> "diagnostic" -> "vehicles"
7. Копируем файл LICENSE.DAT из "Память устройства" -> "cnlaunch" -> "EasyDiag" -> "96xxxxxxxxxxxxx" (папка должна называться сер. номером прибора) -> "diagnostic" -> "vehicles" -> "EOBD2" в папку с программой, к примеру "Память устройства" -> "cnlaunch" -> "XDiagPro3" -> "96xxxxxxxxxxxxx" (папка должна называться сер. номером прибора) -> "diagnostic" -> "vehicles" -> "AUDI" -> "V27.80"
8. Устанавливаем заново X-DIAG_PRO3_V3.09.015.apk
9. Пользуемся X-DIAG_PRO3_V3.09.015

 
----------------------------------------------------------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ++++++++++++++++++++++++++
ЗА ПАРОЛЕМ К АРХИВАМ - В ЛИЧКУ
С репой ниже 30, пароль получить сложновато будет;)
Плюсик желателен) Вам ничего не стоит, мне приятно)
 
П.С. Не раздавайте пароли на архивы!!! От кого узнаю, будет в черном списке и ничего от меня уже не получит... Вот пишет мне буржуй, на своем языке, явно что тут он ищет только халявы! Ни одного поста, ни одного плюса в репутации! Просит пароль... Я ему в ответ: сам тоже поделись чем-либо стоящим.  А он в ответ пишет мне пароли на архивы, сказал что с форума кое кто ему дал пароль! Народ, не будьте глупыми, он скачает и дальше пойдет и будет усмехаться над нами... В конце концов, я для вас стараюсь, наш форум поддерживаю.

Возможности редактирования:
наличия датчика тормоза,
наличие датчика сцепления,
наличие адсорбера(ошибки,управление),
регулировка включения-отключения вентилятора системы охлаждения,
отключение-включение датчика кислорода до нейтрализатора(ДК1),
отключение-включение датчика кислорода после нейтрализатора(ДК2),
отключение-включение опроса иммобилайзера,
отключение-включение контроля пропусков зажигания,
отключение топливоподачи(обороты),
настройка Е-газа(Автоматическая настройка).

Контрольную сумму пересчитывает полностью.
Работает с прошивками:
I414DB02 I414DC03 I414DD04 I414DE06 I414DE07 I444CB02 I444CC03 I444CD04 I444CE06 I444CE07 I444CI07 I444GF01 I444GG02 I444GI04 I444GO09 I464AD04 I464AE05 I464AF07 I464AG08 I464AI09 I464GF02 I464GG03 I464GH04 I464GI05 I464GJ06 I464SG03 I484DD01 I484DE06 I484DE08 I484DG01 I484DH01 I484DK05 I484GF02 I484GG03 I484GH05 I484GI06 I484GK07 I484GK08 I484GL09 I484GO11 I484GP12 I484GQ14 I444CE08 I484GR15 I474DD05 I444GQ10 I484AC05 I484GU17 I484AD06 I428RF09 I429RF02

М73
Bosch M7.9.7/+
M74(Can.k)
ECU_Calibchange by Mobyx.rar

Иденты кинь

Собственно вот метод:
 
однократная блокировка (на одну поездку).
- включить зажигание
- дважды в течение не более 10 секунд пристегнуть и отстегнуть РБ водителя
однократная блокировка будет аннулировнана, если в последующем зажигание будет выключено на время более 60 секунд.

долгосрочная блокировка
- включить зажигание
- нажать кнопку на лицевой панели комбинации приборов
- удерживая нажатой кнопку, дважды в течение не более 10 секунд пристегнуть и отстегнуть РБ водителя
долгосрочная блокировка будет аннулирована, если при включенном зажигании и нажатой кнопке трижды в течение не более 15 секунд пристегнуть и отстегнуть РБ водителя.

любая блокировка будет аннулирована при отключении питания по кл.30

обязательное условие процедуры блокировки - неподвижный автомобиль (скорость 0км/ч)

Программа OpenBox  предназначена для программирования блоков управления J7.2+, M73, М11, M10.3(+), BOSCH 797(+), BOSCH ME797, BOSCH M(G)798 устанавливаемых на автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, автомобили корейского и китайского производства.

Если нравится ставим плюсик.

OpenBox3.16.9.20.rar

Смотрю скачало 19 человек, а понравилось всего 4 не дело. 

За паролем велком в лс.

 

Программа OpenBox  предназначена для программирования блоков управления J7.2+, M73, М11, M10.3(+), BOSCH 797(+), BOSCH ME797, BOSCH M(G)798 устанавливаемых на автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, автомобили корейского и китайского производства.

Если нравится ставим плюсик.

OpenBox3.16.9.20.rar

Смотрю скачало 19 человек, а понравилось всего 4 не дело. 

За паролем велком в лс.

 

Такое есть добро.

MAF_037.rar

Программа OpenBox  предназначена для программирования блоков управления J7.2+, M73, М11, M10.3(+), BOSCH 797(+), BOSCH ME797, BOSCH M(G)798 устанавливаемых на автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, автомобили корейского и китайского производства.

Если нравится ставим плюсик.

OpenBox3.16.9.20.rar

Смотрю скачало 19 человек, а понравилось всего 4 не дело. 

За паролем велком в лс.

 

нет силовые живые заводские, а что может быть? подменный подкидывал сегодня все норм.

щас буду паять его посмотрим что будет.

China_BOSCH_ME797.rar

Спасибо