autonica

И вообще такое подключение характерно для генераторов без регулятора внутри, Это для чисто американских авто бывает характерно.

Не знаю какая биография у этого авто, но это неправильно и работать НЕ БУДЕТ.

Чудес не бывает, так же как и проводов от генератора на массу. Напишите хоть номер генератора. Осциллографом посмотрите что там за сигнал. должен быть ШИМ 128Гц

Никогда не верьте клиенту. Не бывает такого, чтобы с пина генератора шел провод на массу. Вот его регулятор, посмотрите такой же разъем? https://images.prom.ua/476939878_w640_h640_476939878.jpg

Должны два провода идти к ЭБУ

Думаю, проблема именно в проводке. На генераторе 2 пина: L - управление с ЭБУ, F - обратная связь в ЭБУ, показывающая состояние генератора. При обрыве или замыкании F лампа на щитке приборов загорится.

Я тоже не слышал об автопрожиге сажевого фильтра, пока не пришлось его расковыривать и удалять внутренности.))) Поэтому слесарю - слесарево, а диагносту - диагностово)))

Так понимаю, что регулятор отдельно не проверялся, и генератор на стенде тоже не проверялся. Т.е. точная причина не найдена, просто заменен регулятор и это помогло. Если это так и это ваш постоянный клиент, то вероятность скорого приезда к вам по той же причине очень высока.

Напряжение, выдаваемое генератором на фордах, может быть до 16.5 вольт. И вы заменой регулятора ничего не решите, на некоторое время возможно, но все повторится опять. Генератор получает и исполняет команды, дело возможно не в нем. Да, может в генераторе проблема, раз мерцают лампочки. Присмотритесь, от оборотов двигателя частота мерцания изменяется? Если изменяется, то возможно проблема щетки+коллектор, а если не изменяется, то не стоит трогать генератор. Может проблема в аккумуляторе и система начинает его тренировку(десульфатацию). И самое главное: если на щитке приборов лампа аккумулятора при заводке гаснет и не загорается через время, то не стОит мешать системе. Снимете аккумулятор - нарушите процесс восстановления, проводимой системой, и она "потеряется" в пространстве.

У Вас есть все данные на осциллографе, надо только повторить. Ну и не мешало бы посмотреть как устроен пакет LIN. https://www.ti.com/lit/an/slla383a/slla383a.pdf?ts=1728286910337&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Осталось совсем немного). Сначала инициализируем ногу txPin как обыкновенный выход и записываем в него "0" и ждем 1-2мс. Затем инициализируем Serial. и отправляем такой массив: {0x55, 0x37, 0x53, 0x00, 0x00. 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x6B} . Здесь 0x55 - поле синхронизации, 0x6B - контрольная сумма, можно вычислить онлайн здесь: https://linchecksumcalculator.machsystems.cz

Конечно так работать не будет. У вас отсутствуют состояния BREAK , SYNC и контрольная сумма. Также неправильный подход к формированию пакета LIN. Вы отправляете по-байтно, а LIN работает пакетно. Надо сформировать массив начиная с состояния SYNС и заканчивая контрольной суммой, установить программно состояние BREAK, а затем отправить массив на определенной скорости.

Да, так и будет ездить с гирляндой, пока не появится ШИМ на FR. Отсутствие там напряжения говорит о том, что нет напряжения подтяжки со стороны ЭБУ. Проверьте, на разъеме (снимок первого поста) есть ли там напряжение близкое к напряжению аккумулятора на клемме FR. Если есть, значит обрыв цепи FR. В этом случае посоветую вскрывать жгут от разъема к генератору и последовательно прокалывая провод FR в сторону ЭБУ искать пока появится это напряжение(при включенном зажигании). Обычно где-то внизу под радиатором, если не ошибаюсь, часто и находится эта проблема.

Это может совсем не перезаряд. В системах с интеллектуальным зарядом батареи напряжение может быть от 10,5 до 16,5 вольт. Алгоритм поведения вложен в ПО ЭБУ и недоступен пользователю. Генератор только выполняет команды. В таких автомобилях следует обращать внимание на генератор + аккумулятор только в случае не гаснущей лампы на щитке приборов, либо невозможности старта. Чаще всего приходят к подобной ситуации так: заезжает владелец авто к электрику, к примеру, лампочку поменять, ну и мимоходом электрик на аккумуляторе напряжение замерил.... От увиденного у электрика начали шевелиться волосы в подмышках. Поведав сие увиденное владельцу авто, с рассказом о последствиях передались и все ощущения в подмышках, доселе не известные владельцу. И понеслась.... Генератор снимаем, аккумулятор меняем, гипс снимают клиент уезжает.....всё пропало! И как только сняли аккумулятор, вы вмешались в алгоритм заряда. Весь этот алгоритм рассчитан на максимальное продление жизни аккумулятора, и только! После того как обратно вернули аккумулятор некоторое время будет "нормальной" зарядка, но все повторится снова, пока не будет достигнут результат одному разработчику ПО известный.

Скорее всего ни то ни другое. Нужно начинать с истории. Зачем начали что-то менять, какова причина? Слабое место у фордов, в частности касаемо генератора, проводка. Надо очень внимательно(с пристрастием) рассмотреть провода начиная от разъема генератора до полуметра от него и разъем тоже. Сгнивают под изоляцией и внутри разъема. В вашем случае похоже на отсутствие обратной связи, вывод FR(Field Response) на который Вы думаете что это L - лампа. FR может называться LI - Load Indication. На SIG должно быть 125Гц, на FR примерно тоже самое.

Я не утверждаю, что в данном случае будет все плохо. Все зависит от скорости передачи, удаления и внешнего фона. При скоростях для LIN может и ничего не надо ставить, тем более "на столе". В реальных условиях помех, например, при скорости передачи 921бод и расстоянии примерно в метр, пришлось применить оптику, даже минимальные значения подтяжек от помех не спасали.

Выход TX контроллера(в режиме UART), который подключается ко входу RX данной микросхемы, имеет открытый коллектор и не может работать без подтяжки. У контроллера имеется внутренняя подтяжка(30-50k), но ее может не хватить при некотором удалении от него, поэтому ставится дополнительная рядом с выводом RX микросхемы. На линии TX данной микросхемы тоже надо поставить подтяжку, но со стороны управляющего контроллера(RX этого контроллера). Чем дальше расстояние, тем меньшее значение должен иметь резистор подтяжки, но не менее указанного в документации к определенной микросхеме. В данном случае можно поставить и 1k, хуже от этого не будет.

Если надо запускать только на столе, то можно исключить C202, D202.

Для вашей цели разницы между 1021 и 1028 никакой нет. На физическом уровне протокол Lin чувствителен к крайним значениям напряжения на шине, поэтому внешний резистор подтяжки необходим. Он ставится со стороны master.

Заработало? Забросил?... Хочу добавить очень важный момент. Подтяжка внутри микросхемы драйвера рассчитана для slave, поэтому для master надо добавить свою - резистор 1к.

У протокола Lin возможны 3 скорости передачи данных: 2400, 9600 и 19200. У Вас есть осциллограф, сравните сигналы от ардуино и канхакера.

Это как в сказке про солдата как он варил суп из топора)))) Ничего сложного нет, только надо схемку спаять и запрограммировать контроллер. Микросхем специализированных полно + ардуино с библиотеками завались). https://github-com.translate.goog/gicking/LIN_master_Arduino?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc Вообще-то даже паять не надо, китайцы уже все спаяли, на алиэкспрессе все это есть готовое, только пиши программу.

И тут Остапа понесло)).... Ага, такой же как закат Солнца, только зеленый)))) .Читайте подчеркнутое и замените провода, как я писал выше.

Параллельно светодиоду в щитке приборов может стоять резистор для создания начального тока возбуждения, но это к выходу из строя канала лампы не имеет никакого отношения. Так же не имеет отношения и сигнализация - она не дает прямой плюс. И на выводе L генератора присутствует до заводки минус, после возбуждения генератора отключается от минуса(никакого плюса этот вывод не дает). Предположения я свои выше написал, других нет, не вижу. И вообще-то практичнее было бы поменять регулятор, а не генератор полностью. Вы наверное приверженец оригинальных запчастей. Иногда это не оправдывает себя. У оригинальных регуляторов никогда не присутствует функция защиты от короткого замыкания по каналу лампы, а вот у вторичных производителей такое может присутствовать. Надо смотреть в каталогах. Вот такая функция могла бы спасти регулятор от такого недоразумения.

У сигнализации это вход, поэтому никакого влияния на канал лампы быть не может. Можете ставить диод, ни лучше ни хуже не будет. Кто спалил еще два генератора не знаю, не присутствовал). И вообще вроде бы не генераторы были спалены, а каналы ламп регуляторов? Я правильно понимаю? Если именно так, то спалить канал можно только подав туда плюс когда транзистор открыт и один конец лампы он замыкает на минус - это состояние перед запуском двигателя с включенным зажиганием. Может со спиралью лампы что-то происходит и прямой плюс шурует на транзистор, либо что-то постороннее в щитке приборов замыкает плюс туда же. Все может быть. Да, если оборвать S лампа тоже может сигнализировать неисправность генератора.

Вы бы поинтересовались бы что за диод, где он, какую функцию выполняет.... а то в интернете как на заборе. Я ничего не утверждаю, я предполагаю и свое предположение по возможности аргументированно излагаю. Такие неисправности искать прозвонкой бесполезно. Такое замыкание, между L и S отловить тоже нереально(за 2 года 3 раза - Вы пишите), но оно точно приведет к неработающей лампе. Поэтому в таких случаях потенциально проблемные провода меняются на новые, хотя бы в шахте двигателя, где самое большое внешнее воздействие, и ожидается повторится ли проблема через какое-то время. Проблема, с таким продолжительным временем между случаями, не может быть решена одномоментно. Да, может, если повезет. Чаще бывает проблема в прокладке между рулем и сиденьем). Шутка). Но как известно в каждой шутке.... Может Вы экспериментами какими-то занимаетесь, неописуемыми))). Проанализируйте что происходило перед тем как замечаете неисправность. В общем, это тягомотина, которой никто всерьез заниматься не будет, кроме Вас. Других вариантов, по Вашим описаниям, я не предполагаю.