autonica

Значит надо искать другие микросхемы

Вообще-то все шьется по 8 бит. В вашем случае не надо заморачиваться, устройство само определит формат данных. Хотя я, может быть, не совсем понимаю что вы хотите. Посмотрел Datasheet на эту микросхему. Она именно под 16-ти битные данные заточена, т.е. при получении адреса она ожидает/отдает 16 бит. Что-то Вы неправильно думаете))_

Что-то приобретите для начала и начните заниматься вопросами текущими. Ответы на текущие вопросы помогут определиться что нужно в дальнейшем. Никому еще не удавалось сразу залезть на коня и поехать.

Просто цепляете щуп на болт B+ генератора, включить закрытый вход, чтобы шла только переменка и всё.

Если на авто несколько проблем, и вроде бы не связанных друг с другом(и топливо неправильно показывает, и троит ни с того ни с сего, и старта нет), то надо начинать с истории. Вспоминать что происходило, мелочи всякие. Это может помочь локализовать источник проблем. А если вы недавно купили это авто, что скорее всего так и есть, то это, возможно, неудачно восстановленный утопленник, у которого проблемы только начинаются. Ремонт такого чуда может затянуться надолго и, естественно, стоимость 150евро/час очень накладно будет и еще не факт, что починят. Поэтому надо позаглядывать поглубже под коврики, принюхиваться на предмет затхлого запаха. И если это так, то брать схему проводки и и методично с пристрастием рассматривать разъемы и провода к ним, сушить и чистить, сушить и чистить,...

Вообще-то само значение тока не так важно как форма при определении неисправности. Да, с токовыми клещами сигнал в любой точке одного провода одинаков, что удобно. Но можно и без токовых клещей добиться того же результата просматривая переменную составляющую напряжения. Это избавит от приобретения дорогих клещей. Сигнал нужно брать непосредственно на выводе генератора, там переменная составляющая напряжения будет самой большой. Чем больше нагрузка на генератор, тем больше сигнал переменного напряжения, который можно анализировать.

Так и бросил? Осталось-то совсем ничего). Я даже написал массив, который надо послать. И всё.)

Да, самое главное - клиенту верить нельзя. А слушать официалов, что к гадалке ходить. Встречал аккумуляторы, потребляющие 100 ампер, при этом нормально заводившие авто даже в мороз. И такой случай был, примерно как вы описываете. Машину притащили на галстуке. Баба за рулем. Говорит наехала на люк, из которого торчала ветка, машина заглохла(оказалось что это от испуга она заглушила), а завести больше не смогла. Наверное, говорит, у машины снизу все оборвало))). Оказался обрыв пластин в аккумуляторе. Просто стечение обстоятельств. Поставили другой аккумулятор и поехала.

Генератор не способен выдавать на холостых оборотах, то что у него написано на шильдике. Это значение при 6000об/мин на валу генератора, - примерно 3000об/мин двигателя. Машина рассчитана чтобы ездить, а не маслать часами на холостых оборотах. Поэтому генератор ведет себя правильно. Возможно здесь имеется проблема с аккумулятором, тем более что он садился в ноль.

Я не писал, что этот ток высадит аккумулятор за двое суток. Я писал про лампочку в багажнике, например, которая пару-тройку сотен миллиампер минимум. И она способна за ночь сделать аккумулятор неработоспособным. И вообще-то, ток , который может убить аккумулятор за какой-то промежуток времени может очень варьироваться, в зависимости от состояния аккумулятора. По поводу тестеров аккумуляторов. Этот тест очень субъективен. Невозможно без заводских данных дать оценку состояния аккумулятора. Если имеются заводские данные, то такому тесту можно доверять.

40-50мА, как пишите, это многовато будет. До 20мА еще так себе нормально. В добавок у токовых клещей эти значения где-то далеко внизу диапазона, где велика погрешность. Чтобы правильно определить утечку надо ток измерять в разрыве цепи мультиметром. Отключите минусовую клемму аккумулятора и и в разрыв мультиметр. Но это еще не все, что может повлиять на такое поведение аккумулятора. Придется последовательно отключать потребители, чтобы выявить причину. Машина не молода, как и хозяйка наверное), поэтому возможны срабатывания концевиков дверей, багажника, бардачка. Лампочка за ночь усадит любой аккумулятор. С генератором возможна проблема с утечкой, которая может изменяться с температурой. Отключить плюс от генератора и проверить ток утечки, изменится ли он относительно общего замера. И еще одна проблема может заключаться в манере езды клиента. Возможно в основном авто используется для коротких поездок и по городу (да еще если дизель), то генератор банально не может восполнить расходы аккумулятора на старт двигателя. В таких случаях только дополнительный внешний заряд аккумулятора поможет, ну или переходить на электромобиль).

вот именно 15 лет и мешают им понять, что там другие подходы. Когда меняли коллектор, снимали подшипник. На нем имеется юбка с магнитными метками. Обычно думают, что это пыльник и выбрасывают, потому что подшипник надо новый ставить..... После этого ничего работать не будет. Также обычно, когда снимают задний подшипник, так деформируют эту магнитную юбку, что она теряет свои магнитные свойства и уже не годится для использования. Еще коллектор могут неправильно установить и также никакой зарядки не будет. Вот некоторый обзор, что это за генератор https://autotechnika.hu/cikkek/elektromos-hajtas/11031/i-stars-a-valeo-inditogenerator в этом случае она нужна как в финской бане лыжи.

тогда, скорее всего, только замена. Восстановление требует определенных навыком и специального оборудования.

Также, обычно, при замене коллектора мастера сами, от незнания, "добивают" этот генератор.

Обычно в этих генераторах когда кончаются щетки, то и коллектору тоже ...ец. Зачем только шкив там снимать, он же приварен, не понятно.