Qaker

Если ноги проца целы, под него лезть пока не стоит! Сделайте качественные фото платы и подпишите все чёрные элементы на плате ! Визуально осмотрите все дорожки на предмет потемнений под лаком или окислений. По данным перечисленных элементов в том числе и процессора ,смотрим даташит и определяем назначение выводов ищем питающие . Обратите внимание на конденсаторы они преимущественно в цепях питания большой ёмкости (полярные и не полярные)в вашем случае один тантал жёлтого цвета пластик стоит на плате. По данным datasheet компонентов строим картинку питания (иногда использовать можно справочные данные идущие к программаторам - схемы подключения. Все про зенкованные повреждённые отверстия платы ,обычно пропаиваю серебряными или лужёными волосками с многожильных проводов (каждый) ! В вашем случае ,плата простая и врятли имеет больше двух слоёв.

Лучше тогда, что бы не рисковать прибором ,просто лампу ближнего света в разрыв ,как будет КЗ ,она просто будет светиться . точно не помню но вроде у меня 40Вт висит с проводочками на такой случай. Причём и оборудование будет работать (лампа или не горит или в пол накала и безопасно . Не заметил сразу...

4700 ом - 4,7 kOm последняя цифра - количество нулей Круглые отверстия выбираются легко ,латунными хромированными трубочками от телескопических антенн, заточенными по краю. Аккуратно врезаемся острой лопаткой и трубочками в резину как в масло, слегка смазав инструмент жировым флюсом BGA , зубочистками и другими бамбуковыми инструментами выбираем лишние крошки резины, они легко и аккуратно позволяют пройти каждый элемент без повреждений !!!

Если хорошо приклеенный герметиком выше 300"С а это почти до 400"С рядом "С плавление припоя близко и ТКЕ многих элементов на порядок ниже особенно в ранних блоках ,блок можно уложить таким вскрытием ! Тогда уж лучше по пыхтеть механически !

Обратитесь к ребятам, кто занимается ремонтом блоков - всё делается в большенстве случаев.

Всё будет отображаться, но не будет выполняться .

Обычно нет некоторых передач, ошибок тоже нет! Оно вроде бы работает блок ,но не правильно! Диагностика даёт показания с датчиков или используются некоторые алгоритмы для вывода кода неисправности! Скажем если питание во вторичной цепи питания или после внутреннего стабилизатора напряжения занижено не значительно ,диагностика этого не покажет !!! Но эти десятые ,а иногда и единицы вольта не хватает для переключения компаратора или логики или они не устойчивы в определённом промежутке времени! Но в целом блок вроде бы работает или частично и обвязка цела и силовые элементы в норме.

Вот ! Нашлось! фотка! ЭТОТ работает хорошо!!! Если блок вскрывается вторично и до этого применялся хороший термостойкий герметик 300 "С и выше ,был очищен и обезжирен предварительно, то температурой его можно убить! Заводской отрывается легче из практики .... и нужно учесть ,что он не просто герметик резинка ,а в добавок термо-проводящая!!! резинка ! Не путать с термостойкой!

Так как растворитель испаряется быстро, смачиваю из шприца регулярно и продолжаю отслаивать давая время пропитаться . Можно и термически ,да но не у всех есть в гараже (на рабочем месте) контролируемый термостатом нижний подогрев ! Марку растворителя лучше подобрать индивидуально ... не помню точно название Vita 6 .... голубым буквы на этикетке, точно не скажу

Главное аккуратность ,что бы не снести элементы, использую тонкую медицинскую хирургическую лопатку из хорошей стали и бамбуковые палочки и шпажки для суши.(по мере отклеивания подставляю их что бы сильно не деформировать плату) Длинные инструменты желательно не использавать ,особенно перпендикулярно шву-только в доль шва (удерживая инструмент так,что бы если соскользнет то не глубже 5-10мм внутрь! Края блока или платы - пазы стыка смачиваю сильным растворителем ... он не то что бы растворяет ,но резиновый герметик становится прилично эластичней и тянется с разрывом ,а иногда отлипает от корпуса оставаясь только на плате. Главное аккуратность ,что бы не снести элементы, использую тонкую медицинскую хирургическую лопатку из хорошей стали и бамбуковые палочки и шпажки для суши.(по мере отклеивания подставляю их что бы сильно не деформировать плату) Длинные инструменты желательно не использавать ,особенно перпендикулярно шву-только в доль шва (удерживая инструмент так,что бы если соскользнет то не глубже 5-10мм внутрь! Края блока или платы - пазы стыка смачиваю сильным растворителем ... он не то что бы растворяет ,но резиновый герметик становится прилично эластичней и тянется с разрывом ,а иногда отлипает от корпуса оставаясь только на плате. Все потуги только вдоль края, подкладывая бамбук что то бы не оставлять следов и снять натяжение .

Остальные передачи появятся после ремонта блоком управления коробкой!

Как вариант....тоже очень вероятный.. Вот и исключите нагрев всех элементов авто за исключением блока ЭБУ . При отсутствии нормальной диагностики и специалиста вам не стоит самостоятельно искать плавающую неисправность. Не стоит дожидаться жарких летних дней, что усложнит поиск.

Думаю вы зря мучаете EEPROM ,у вас проблема с электронным блоком ,а именно с внутренним питанием! Я бы вернул прошивку на место и обмерял блок внимательно ... В идеале - под машиной ....

Я умным клиентам, предлагаю это сделать самостоятельно ... услышав ,что всё просто или ничего серьёзного... и не трачу на них своё время. Особенно, когда блок находится не под капотом ,а где нибудь под закрылком ...

На все манипуляции уйдёт не больше минуты. А блок приходит ,хорошо если неделю ждать! Я так думаю.... И хорошо, если дело в самом блоке....

На столе достаточно, Но проверять цепь нужно от пинов разьёма ( в каком состоянии сами пины ?) bosch часто проблема с самими пинами (они внутри видимо стальные ,покрыты медью и залужены )- в итоге при прогаре лужения и медного покрытия в следствии плохого контакта образуется уверенный слой рж-ы ,на что многие не обращают внимания- нужно присматриваться с лупой. (на скорую найти не смог ,есть у меня образцы с такими повреждениями - обычно фотки сохраняю) При стандартной прозвонке ,вроде всё звонится ,но как только ставим на машину - не работает! (звоним обычно на кончик пина, а прогар посередине!) По этой причине я и нагружаю вставляя пины на столе или внимательно осматриваю сами штыри на предмет нормального блеска и цвета, прежде чем копать блок. По сути ,нет данных ни о состоянии разьёма и есть ли импульсы на входе ключей тоже не понятно. Прозвонка цешки ,будет пикать и при сопротивлении в 30 Ом ,а в некоторых и при 60 Ом сбивая с толку, сигнализируя, что цепь исправна. Но при таких значениях сопротивления форсунка срабатывать не будет! (при полной исправности блока.) Достоверно верить показаниям омметра (0,15-0,3 ом) или давать нагрузку на столе.

Подключаете к пинам разьёма блока нагрузку как я указывал и убеждаетесь,что ключи срабатывают. В том что ключи проверялись я не сомневаюсь,но под нагрузкой их не проверяли в плоть до прохода через разьём. Если есть генератор сигналов имитировать работу контроллера подавая управляющее напряжение на затворы. BUK 9237.pdf Каким прибором проверялись и как проверялись не совсем это обьективно ... поднять затвор или другим способом развязать и прогнать под нагрузкой ,вот в чём смысл . то что автор менял их местами я заметил, Что бы исключить силовую часть.

Что бы убить драйвер ,это нужно что то туда сунуть ,как минимум цешку в режиме прозвонки или прозвонку . Что бы убить мосфет "N-channel TrenchMOS logic level FET" типо BUK9237-55A 32Ампера max это нужно очень постараться и его скорй порвало бы визуально (не факт). Если он на столе ,можно проанализировать на предмет микротрещин разьём и обвязку силовых элементов и т.д. Запитать его на столе ,похлопать ключами с проходом через разьём имитируя нагрузку... обычными 20 Вт лампами .

В вашем случае изначально, нужно убедиться в наличии импульсов ,уровня и их формы на входе ключей! Вероятно в таком случае потребуется правка еепром ,по канально выходы драйвера синхронизируются и физическая смена канала ни чего не даст!

Добрый день! Извиняюсь, что вмешиваюсь ,... Вы замеряли сигналы на затворах ключей относительно корпуса (минуса блока) осциллографом - обычным ? Падение напряжения сток исток какое при запущенном двигателе ? (замерять нужно не обычным тестером!) или осциллографом любым или вольтметры ти-по В7-36. Интересует идентичность сигналов ,их наличие и форма на затворах! Так же встать щупами на ножки сток исток каждого или проблемного и сравнить - замерять в положении пульсирующего напряжения или переменку! Обычный мультиметр или "цешка" ,тыкнутая в эту цепь может всё испортить (усугубить) маленькое входное сопротивление ! (безопасней обычным прогретым осцилографом типо С1-73 или подобным)

Вечер добрый! Вопрос решился у более опытного специалиста и как я понимаю ,через OBD II (онлайн). Если честно, я не особо понял как и чем, но всё работает-чек не горит. Спасибо тем, кто откликнулся ... буду тренироваться на кошках 🐈‍⬛. Извините за беспокойство ... что ни делается наверное к лучшему!