-
Постов
78 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Загрузки
Магазин
Весь контент Qaker
-
В моей практике это не связано с ПО, в большинстве случаев проблема в приварившихся контактах реле (они белого цвета на плате) + при попадании влаги в сквозные отверстия в одном из углов платы окислены или замкнуты- окислением цепи управления реверса верх \ низ. Сложно обьяснить ,но начать лучше с замены реле и внимательно осмотреть потёки - прозвонить сквозные отверстия по углам (если нет замены от слова совсем то срезаем боковую стенку с реле и чистим) АКБ видимо по тому и садится, что реле не отработала ,а залипла сама и держит под нагрузкой коммутируемую цепь.
-
С точки зрения визуальной телеметрии - всё на своих местах! Вы саму проблему забыли озвучить. И ни какой дополнительной информации ....
-
На резисторах (они обычно чёрного цвета в данном случае у вас три обведены) три цифры - две первые значение и крайняя означает количество нулей после значения номинала резистора. Например: 223 = 22 000 Om = 22 kom или 220 = 22,0 Om (есть онлайн SMD калькуляторы резисторов) Часто достаточно проверить обычным мультиметром в оба направления на плате (результат будет примерным но достаточным для большинства случаев) или проще выпаять! Фото не очень качественные я уже слеповат ,думаю принцип понятен. С конденсаторами немного сложнее , их желательно выпаять и произвести замер по постоянному и переменному току при стандартном напряжении измерительного прибора, определить ёмкость и ESR специальным прибором (можно косвенно сравнить с рядом стоящими на плате по размеру и цепи включения)
-
Попробуйте на 80-й модуль pcmflash скачать хелп ,возможно там есть нужная вам информация и для верности сравните подключение в авто. (лично сам не сталкивался с MAZDA CX-5 2021г.)
-
Проверьте разьём на педали газа ,возможно он от щёлкнулся и предпосылки были как у вас! (но в моём случае она заводилась нормально !) Именно так и происходило. Возможно ,что и сама педалька устала....(разобрать, осмотреть, почистить иногда можно востановить или под замену) По диагностике видно напряжение на датчиках "положения педали акселератора" тоже обратите внимание.
-
Если понятно,, зачем спрашиваете ... Постарайтесь найти схему и я опишу интересующие вас участки и как они работают , кто и что включает. Возможно вам и виден провод 15014 ,а мне нет .... вы понимаете о чём я.... В вашей ситуации лучше обратиться к опытному товарищу по месту и с ним вместе разобраться. И реле найдётся и нагрузка появится.
-
-
На счёт нового генератора,, это вы зря.... возможно есть смысл снять и проверить приборку и дать больше информации по проблеме....
-
Все сгореть не могли в принципе, берите транзистор тестер FNIRSI DSO-TC.... (или любой другой). и иглами подключайтесь к оставшимся ,будет понятно что стояло и что ставить. Или действительно замените блок как советует by_one если сомневаетесь (по мимо замены, от новых нужно ещё и тепло отвести.... и. т. д.)
-
Если в BCM впаяно управляющее реле меньшей мощности и производит коммутацию первого , то выпаять и разобрав почистить контакты (заменить) Если твердотельное аналогично, как и стоял бы просто мосфет осмотреть - (заменить) Похоже управляющий 3F не держит нагрузку по (току) так как напряжение присутствует 12V.( но проседает под нагрузкой обмотки реле. Возможно и непропай с окислами! В край, можно воспользоваться - что имеем ( 12v с малым током) - добавить ключ на обычном транзисторе или ,обычный мосфет подобрать (типо усилить ток) колхоз конечно ,но тоже вариант ,особенно когда не хочется в блок лезть или невозможно.....
-
По ножкам со схемой сравните ...
-
Видимо это исполнительный механизм в виде реле "Интеллектуальной" системы зарядки, возможно датчик IBS находится в другом месте,а с блока управления управляется, а тут только реле.....я так думаю... Возможно в него встроен и датчик тока ,как бы по логике должен.
-
Низ до 80 прогреваю (для приличия если что то маленькое и не мелко точное) ,потом фен в левую руку, 40-100 ват в правую и спокойно ключ ложится! Если подозрение на низ то вскрываем низ как в данном случае...высверливаю бурчиком всю гарь-графит - плата двуслойная верх и низ ,в конце эпоксидка или герметик. Тут текстолит насквозь ,видимо.
-
Поднимите плату ,осмотрите вторую - нижнюю сторону там видимо тоже был бух ,в моей практике именно дороги! снимается легко ,хотя кажется что сильно приклеено....старайтесь сильно не деформировать и отклеивать с одной стороны... На скорую фото не найду ,были такие блоки у меня! Правые ножки идут на форсы,а центральные и хвост на массе если память не изменяет...... по разводке платы видно.. Левые - затвор с чёрным резиком . Одновременно приподнять край платы и вставляю узкий шпатель ,временно фиксируя бамбуковыми шпажками ,то что поднял 1-1,5мм и шпателем,так как он очень тонкий и острый срезаю резину по задней крышке блока - плата касается только краем шпателя!
-
Виходить що так, без варіантів....
-
-
Извиняюсь , а как именно пробовали (заглянули и закрыли?) Ток потребления ,как изменяется? (не удобно ,но я бы попробовал замерять) во всяком случает ,что бы исключить его.... Ток в в разрыве цепи питания ЭБУ двигателя на этих режимах .... ??? Желательно стрелочным прибором!!! (его на стекло и понаблюдать.) Скачок тока будет или только падение ?
-
Проблема решена всё заработало всем СПАСИБО за помощь ,по мимо неисправностей в блоке - залитая гнилая группа в кнопке багажника в салоне кнопка откликнулась после ремонта блока.