Такая же засада. Сдох ЭБУ Симтек71. Высосать из него ПИН не успели. Снял иммобилайзер выпаял микруху якобы TMS370 но не могу прочитать ни китайским Оранжем ни ХПРОГом. Там кроме ТМС370 вроде еще может быть моторолка. Маркировка микры что я выпаял нигде в Инете не находится . фото прикладываю. Помогите понять какая это микра и чем ее прочитать? Гугла говорит что это оригинальная автомобильная микросхема производства компании Texas Instruments (TI). Т.е. это и должна быть ТМС370

Skoda Octavia A5 2.0TDI, 03G906021TC, 03G906021AN, 0281014712 отключается турбина по передуву. На самом деле передува нет, но есть заниженнные значения уставок ограничения по наддуву. Т.е. турбина дует например на 3000 об\миин до 1500мБар, а заданное значение при этом равно 1300мБар. Откуда взялись такие низкие значения я не могу понять и считаю что это очень мало. Кто может отредактировать прошивку? Есть флэш и ееапром вычитанные ПЦМ-флэшером. Люжу сюда. EDC16_MPC562_M58BW016_flash_1037391891P447HAS9-20260708-175747.bin EDC16_MPC562_95320_eeprom-20260708-175322.bin

Извиняюсь - GEM на месте и на связь выходит.

конечно вычитывал иногда раза через десять прописывается только один ключ, второй уже не пишеться, пробовал с разными приборками - эффект один и тод-же. Проблемма все же с КАН-шиной-выдает ошибки по ней и пок еще не смог определиться . отключил уже почти все - и ГУР и АБС. Шина ХАЙ показывает напругу 3.7 вольта хоть эбу отключай, хоть приборку. почему у меня нет GEM? Все кузовное электрооборудование работает нормуль... Он вообще должен быть в комплектации обязательно???

залил ЕПРОМку - результат на фото - стал читаться ВИН и фото КАН на ней все отключил , кроме приборки и ЭБУ-двигателя. На мой взгяд КАН вполне рабочий. Не идеал конечно,

Это уже давно сделано. Тем более я писал выше, что пробовал ставил другую приборку. нашел у себя в архивах рабочую пару Флэш+ЕЕПРОМ - попробую залить. Сегодня сниму осцилом КАН и выложу.

вот что я еще обнаружил - при сравнении ЕЕПРОМок своей родной и с другого такого же форда из интернета расходятся адресные строки , сразу бросается в глаза где записан ВИН номер . И китайский клон абритеса тоже показывает не вин номер , а вот эту хрень что в строке 000005С0 = 00 04 03 bc 00 04 00 28 ff 10 00 00 00 00 00 00

Все же приборка не хочет записывать ключи. Проблема с КАН осталась

Вы правы - что-то снес пока имитировал (замыкал) главное реле. Большое спасибо за ссылку - буду пробовать.

обычный ключ-иммо Кто поможет расчитать "ford incode" и где лежит-найти "outcode"? Хотя в программу FORScan уже встроен генератор кодов incode но он не решил задачу. ПИшет что все ок , но количество прописанных ключей=0

я крутил движок через реле стартера - другая приборка, на которой были прописаны два других ключа показывала и обороты и уровень топлива, но при попытке записать в нее два других ключа с данного авто - ключи тоже стерлись и ничего не записалось и она тоже перестала показывать и обороты и уровень. завтра сниму отчет лаунчем и выложу сюда ключи прописывал Форсканом с купленной годовой лицензией и вкл. интернетом

два ключа с чипами есть - один родной , второй сгенерил Xhorse - антенна ключи видит. - При включении зажигания иммобилайзер перестает мигать , хотя прописанных ключей в приборке нет "ноль" - Насчет "Синхронізацію по функції PATS між іммо та ебу покладено?" - не скажу , скорее всего нет , т.к. приборка после того как стерлись ключи перестала показывать обороты и уровень топлива. - Скан ошибок выкладывал выше. - Родной ЕЕПРОМ двигателя есть, но там почему-то был не родной ВИН, хотя авто ездило...

Проводку победили, но прописать ключи не смог ни Форсканом с купленной лицензией ни OBD-mini-Xhorse ни IDS-требует код. Все вроде прописывается а в приборке ключей - нуль. Стартер не крутит, естеств... авто не заводится. Ищу помощ ....

Я имею ввиду что на столе можно вычитать из ЭБУ двигателя и ЕЕПРОМ и ФЛЭШ и VID (они уже вычитаны) из их данных должна быть возможность сделать второй ключ или вытащить ПИН-код который требует IDS. Пока занимаются проводкой для восстановления работоспособности высокоскоростной шины КАН

К Вам лично обращаться бесполезно, я это понял ч самого начала... ИИ гораздо отзывчее и скромнее... и ....))) Клиен проехался , доволен, все ок, машину забрал.

Абсолютно согласен! Но если поставишь датчик кислорода который не достигнет при прогреве его нужного сопротивления готовности к работе (в разных прошивках может быть немного по разному- в основном ниже 300 Ом) , то мозг двигателя не включит в работу режим "замкнутого регулирования - режим с обратной связью" и никакие долгосрочные коррекции естественно не появятся и сброс коррекций тоже не поможет.

За абсорбер проверяли в первую очередь - все ок. Спасибо. Покатались на старой лямбде (она на горелке реагировала быстрее) ....., появилась длительная коррекция и все стало ок. Средний расход топлива упал с 99.0 литров до 9.0 литров.. Лямбда осталась старая-родная , приторможенная конечно но пусть работает. Новая лямбда оказалась намного тупее - неисправна. Всем спасибо!!!

ясно то ясно, а какие действия делать чтоб все стало ОК? Бак почти пустой и Топливо меняли на разное. Сделано - заменили впускной коллектор - присосов нет. Плонял - спасибо за дельные мысли! Вроде все уже проделано с этим авто. Вторую лямбду вчера в конце дня отключили в прошивке. Скрин данных еще сюда не успел выложить. С ИИ проще общаться - он не грубит и не унижает и все что мы тут пишем Он учтет в дальнейшем.. Вот что еще советует ИИ- "Сброс клеммы аккумулятора: После обесточивания или очистки кодов ошибок мониторам требуется время для прохождения полного цикла езды и возврата в штатный режим. Попробуйте проехать 20–30 км в смешанном цикле". Сегодня покатаемся проверим. Да с ЕГР. Снимали , глушили - без изменений, не клинит, управляется все ок, поставили на место. Там его не просто снять т.к. он не на шлангах , а является навесным продолжением корпуса мотора.

обороты были завышенные = 1100, потому и разряжение во впускном высокое

ИИ пишет - OL-FAULT — это диагностический статус бортовой системы автомобиля (Fuel System Status), который переводится как «разомкнутый контур из-за обнаруженной неисправности». В этом режиме блок управления двигателем (ЭБУ) прекращает использовать показания кислородного датчика (лямбда-зонда) для коррекции топливной смеси и переходит на базовые заводские настройки. Разомкнутый контур (OL — Open Loop): ЭБУ не использует обратную связь для точной регулировки Ошибка (Fault): ЭБУ зафиксировал недостоверные данные от датчиков или аппаратный сбой и перестраховывается. После обесточивания или очистки кодов ошибок мониторам требуется время для прохождения полного цикла езды и возврата в штатный режим. Попробуйте проехать 20–30 км в смешанном цикле.

обидно слушай - только новую поставили, а она ведет себя точно как старая

Амплитуды большой нет - болтается медленно от 0.7 до 0.85

не пробит - по выхлопу богатая смесь Сегодня залил заводскую прошивку Форсканом - без изменений , а потом ее сделал Евро-2 (т.е. вторую лямбда отключили. Стало лучше но всеравно богатит и после перехода на замкнутый цикл лямбда регулирования начинает обедняться по мере нагрева до 0.7-Вольта, а затем лямбда регулирования уходит в отказ - "OL-FAULT" продолжая работать без коррекций на обогащенной ( 0.8 Вольта) смеси Может Лямбда тупая во времени-херовая? Пробовал - вытаскивал ее на свежий воздух - показала 0.1 Вольта и никаких изменений в выхлопе - коррекции не изменились. сегодня прошивкой Евро-2 отключил вторую лямбду

сканеры попробовал - Сканматик второй с Форсканом. Диагзон, При прогреве и включении "замкнутая петля регулирования" реально начинает богатить и дымить и троить... и....))) Впервые такое встречаю было в этой теме https://carmasters.org/topic/54454-бедный-фокус/ что-то похожее, но причина-решение не описано Обзор от великого ИИ Проверка лямбда-зонда газовой горелкой и мультиметром — это эффективный метод диагностики датчика вне автомобиля. Процесс занимает около 10 минут и позволяет точно определить, генерирует ли датчик ЭДС. [1, 2] Пошаговый алгоритм Подготовка оборудования: Потребуется цифровой мультиметр (работающий в режиме вольтметра, диапазон измерения до 2 В), газовая горелка и тиски либо плоскогубцы. Определение распиновки: Найдите назначение проводов вашего датчика кислорода. Сигнальный провод (обычно черного цвета) подключается к плюсу мультиметра. Корпус датчика (или серый/белый провод) — к минусу. Закрепление датчика: Надежно зафиксируйте лямбда-зонд в тисках за резьбовую часть. Нагрев: Направьте пламя горелки на чувствительный элемент (рабочий наконечник) датчика. Он должен раскалиться докрасна. Контроль показаний (обогащение): При прямом воздействии пламени (недостаток кислорода) напряжение на мультиметре должно резко подскочить до 0.6 - 0.9 Вольта . Контроль показаний (обеднение): Уберите горелку в сторону. Датчик остынет, и напряжение должно моментально упасть до 0,1В или ниже