ok9801

Физичнские коррекции (давление, т-ра, довпріск бензина) - никто не отменянет. Да и про обд я писал - на определенное количество времени. Почему-то меня пітаются убедить, что обд - єто так классно. Да пожалуйста - пользуйтесь сколько хотите. Просто хотел предостереч от неприятностей, с которіми столкнолся лично. Тему можно закрівать.

И я не соглашусь - вігодні обд блоки только мне - чтобі не пользоваться несколькими приборами. Все что мне нужно - есть под рукой в газовой программе. А регулярность ТО никоим образом не влияет на состояние сеток.

Я передам еплам Ваши замечания

Практикуем между редуктором и форсунками фильтр-отстойник, а после - обычный тонкой очистки. Как правило - на 10 тыс.км хватает

В современных хано-подобных форсунках находятся вот такие сеточки: которые со временем забиваются: Чтобы их прочистить необходимо их извлеч из форсунки - либо метчиком (на 5, соответственно укороченным - чтобы не проткнуть сетку) либо подходящим шурупом. Хорошо подходит из комплекта монтажа клапана "вальтек" или "омб". С определенным усилием загоняем "съемник" в фильтр и - внутренне напрягшись - вырываем фильтр из форсунки: Потом начинаются "бубно танцы" с различными растворителями. Из практики - простой бензин: Жидкость просто размягчает отложения и работа компрессорм - обязательна. Вот сколько грязи: Но результат радует: Плотно вставлять промытые сетки в форсунки - не обязательно. Достаточно просто слегка прижать

Современные системы гбо для облегчения жизни настройщикам и ради успешного продвижения продукта на рынке предлагают опцию автонастройки гбо по ОБД протоколу - т.е. газовые "мозги" опрашивают блок управления впрыском и по отклонениям краткосрочной коррекции - корректируют топливную смесь. Задумка классная, интересная, но есть одно НО: в большенстве современных газовых форсунок находятся вот такие фильтрики: Так как в большинстве постсоветских стран пропан-бутановая смесь является бытовой, а не автомобильной - критерии к ее чистоте, мягко говоря, - никакие. Поэтому, через некоторое время сеточка становится такой: а потом и вовсе забивается: Все это время газовые мозги "тянут" коррекции в "плюс" и водитель не чувствует просадки смеси. Пока в самый далекий от сервиса момент (отдых, заграница, 500 км у тещи) автомобиль тупо отказывается работать на газу. Отдых - испорчен, настроения - нет, бензин сожгли. Дабы избежать неприятных общений с клиентом предлагается активировать ОБД коррекцию всего на некоторое время - напр 500 часов. За это время осуществлятся (трудное слово) необходимые автонастройки. Далее засорение фильтров приведет к перекосу смеси и включению лампочки "чек". Соответственно - владелец предупрежден о необходимости обслуживания.

Просматривал записи - решил поделится, может кому пригодится (вышла рифма ). Итак - Деу Матиз 4 цилиндра, торговый представитель. Суточный пробег - до 400 км. Установка гбо - не обсуждается. Баллон - 550 на 225, объем 40л: Место под баллон : Так выглядит в автомобиле: Здесь лоханулся - думал, что поместится 600-й баллон и немного "просадил" кузов киянкой, но играет роль расстояние от задней седушки до панели кузова: Вент.камеру фиксируем несколькими саморезами. Желательно - нанести герметик под ободок вент.камеры. Не забываем ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) герметизировать выход вент.камеры и кузова - иначе в пространство под баллон попадает в дождь вода и заванивается. А клиент жалуется Вам на "стойкий запах газа в багажнике": Обратите внимание - данный баллон крепится двумя болтами и пришлось сверлить отверстия под них через поперечный усилитель кузова. Возможно - длины болтов из комплекта баллона может нехватить. Заправочный узел почему-то клиенты любят чтобы был в нише заправки бензобака: Я - не люблю. Во-первых - люди постоянно теряют переходники. Во-вторых монтировать их "не фонтан" - защиты подкрыльников могут доставить немало хлопот как при демонтаже, так и при установке. Преремотайте рукава одежды изолентой - чтобы "пыль веков"не сыпалась Вам аж до локтей. Редуктор. На кузове есть два болта, к которым решено было крепить редуктор: Автомобиль - маленький. Особо не разгонишся. Сверху видно распорку кузова. Решено было использовать редуктор "NLP". Относительно компактный и нет подвижных соединений для подключения антифриза: В антифризные шланги не забываем вставить пружины, чтобы шланг не сплющило на изгибе. И еще - через 2-3 замены фильтра не ленитесь подтянуть гайки на корпусе редуктора. Чтобы не потек. Слабое место этих редукторов - эл.клапан. Поэтому когдат-то поменяете узел на томасеттовский. И еще - не поленитесь снять крышку фильтра и осмотреть полость фильтра. Бывает, что имеет место быть дефект отливки отверстия подачи газа в виде бугорка, из-за чего фильтр плотно не прилегает к плоскости, и фактически - не очищает. Крепление редуктора. Пришлось варить: Еще: Вот так выглядит на редукторе: Еще один момент - датчик температуры редуктора: Обрезаем в нужную длину и обматываем лавсанкой, чтобы не остужался: После монтажа датчика не поленитесь сделать петлю: Этот нехитрый маневр избавит Вас то необходимости менять датчик по гарантии. Лучше потратить эти моменты жизни на что-то более полезное. Подогрев подключается классически: Если не ошибаюсь - один из тройников - 19х19х16. Теперь - самое главное. Ничего под капотом Вы не сделаете, предварительно не демонтировав впускной коллектор: Есть одна "вкусняшка" - ОБЯЗАТЕЛЬНО слить охлаждайку. Сим Вы избавите себя от неприятных неожиданностей: Прямоугольный - канал охлаждайки, с копотью - впуск первого цилиндра. В коллекторе места мало и чтобы наметить места сверловок делал так: Дальше просто фото: Вторая и третья сверловка немного смещены относительно друг друга - чтобы была возможность подсоединить шланги крест на крест - во избежание перегибов. Клиента желал малобюджетную установку, поэтому использовали 2-х омный "Вальтек". Крепили, просверлив перемычки коллектора. Если кто волнуется из-за подсоса через крепления - болт на фиксаторе резьбы, она же и в перемычке нарезана. Т.Е. болт крепления не вставлен, а вкручен в перемычку: Возможно, чтобы не создавалось искривление шлангов - 2 и 3 форсунку подключить крест на крест, соответственно поменяв коммутацию фишек. Еще фото: Ну и общие фото: Электроника - любая падходящая по размерам блока. В данном случае - "Зенит Блю бокс": Диаметр дюз - порядка 1.8мм. Пробуйте подобрать так, чтобы при давлении в системе 1-1.07 бар, время впрыска газовых форсунок было 4.5-5 мсек. Больше диаметр - лучше "прихват", без провала. Но есть риск загнать форсунки в критически малое время открытия на холостых.

Посмотрите в устройствах компа - каким ком´портом опознается шнурок. Напр. ноут опознал его как 28ком‘порт, а газовая прога может работать, скажем, до 10го ком‘порта - вот и не вяжется. А вообще то стандартно - масса совпадает, а «данніе» - крест-на-крест. И либо в прободке от блока до диагнозі - косяк, либо «мамки» в раз‘еме раздолбані. Ну и «вишенка на торте» - гниль в «мозгах»

Да, похоже, проблема решена. Только нас об єтом не уведомили

Невнимательно прочитал первое сообщение (про соленоиді). Насос? Давление есть. Ерунда какая-то. Извините за то, что отвлек

+75%

Прошло более полутора месяцев. Мой пост Вам не поможет. Но в свое время мучил Вектру-С (и не я первій). Там тоже коробка передачи включала после «перекура». Трансмиссионка менялась дважді. Чистая. Оп-Комом по ТИСу и манометром по трансмиссионке - все цифрі совпадали. Тесті тестились. Газ/тормоз - что «драйв», что «r» - без разниці. По концовке - человек заменил коробку. Причем клятвенно обещал привезти ее на «вскрітие» но, как єто зачастую бівает, - пропал. Т.е. косвенно можно предположить, что имеет место біть какая-то механическая неисправность типа забитіх каналов либо носиков клапанов.

Когда-то давно на Корсе-С біла похожая проблема. При включении З/Х происходил типа «перезапуск» приборки и ошибка біла тоже по связи. «Виновником торжества» оказался моторчик разрешения включения задней передачи - толи щетки пообсіпались, толи прижимніе пружинки елозили уже по ламелям. Проверте тестом,как отрабатівают мотррчики. С коробки не снимайте - трудно. Включите в разрів питания моторов амперметр (только сильній - ампер на 30~40) и при прохождении теста проследите за током моторчиков. И еще обратите внимание на платку на селекторе вібора передачи. То же самое - качество шлейфа и не коротит ли она внутрисхемно. Просто тестером проверить адекватность питания платки при манипуляциях с річагом. Ну и скачайте ТІS - по номеру неисправности есть указания по ремонту. Хотя в Вашем случае будет то, что Ві уже и так проделали - проверка соединений и проводов.

Ось така собі шкалочка-допомогалочка

Опять же - писалось не Вам, а человеку, которій умудрился провернуть огромную работу и воскресить автомобиль. Без рабочего железа електроника - просто довесок. Поєтому - попрошу Вас не отвлекаться на меня

Ну что же - рад за Вас. Только послание совсем не Вам предназначалось

С метками действительно нескладуха, но не особо критическая. Отбросте все трубки от впуска - адсорбер, тормоза, ЕГР. Гляньте - не плющит ли бензобак? И мозги там случайно не Сименс с 5-ти вольтовой лямбдой? И снимите, пожалуйса, осциллограммі вторичного напряжения и колебания давления в топливной рампе - посмотрим разницу по впріску - місль о забитіх форсунках весьма интересная

Прикупите себе самій обичній манометр разряжения. Подсоединив его к любому штуцеру после дроселя имеете: нормальній двигатель на хх разряжение 0.25-0.32 кПа ( в редких случаях 0.35~0.40 - много клапанніе моторі или. например, старіе бехи с офигительно большими тарелками впускніх клапанов). В положении «Драйв» АКПП и/или при повішннии нагрузки на двигатель (включением потребителей обогрев стекла, фарі,кондей) - разряжение уменьшается от 0.35 до 0.5. Єто норма. Если на ХХ разрежение 0.35-0.42, но движок не троит а просто слегка хромает - необходимо регульнуть клапана и/или проверить метки ГРМ. Если на ХХ разрежение 0.5~0.6 - пора перебирать двигло. Попробуйте, как-нибудь - очень увлекательній и черезвічайно информативній способ диагностики. При цене разрежалометра 3-7 у.е - у Вас просто безжалостній судья двигателей

Внимание! Не единожді замечено, что частенько опеля страдают фиговім контактом в раземах подкапотного модуля. Даже глохнут от встряски на ж/д переездах. Полтора-два часа игр с иглой или шилом решают много вопросов. Правда, ответов нужно ждать некоторое время єксплуатации машинки

Так вот я и спрашиваю - где подсос? При 850 оборотов иметь разрежение порядка 0.4 на моторе с гидриками и без кондея - єто серезная заявка на подсос. Дросселя на 1.5 значительно понадежней, чем у 1.3 или 1.4 Хотя и у них износ оськи не исключен. Просто суть в том, что люди исписали две страниці текста - ниочем. Ни тебе продувки дімогенератором (банка, сигарета, два шланга, рот - вот и конструкция готова). Не куришь сам - на улице полно курящих - помогут. Ни тебе отключения всех шлангов разрежения. Ни изучения состояния ЕГРа - ничего. Только картинки и куча текста. Тем более, что тема начата и как-то тихо не закончена

Мне сейчас по кайфу стебаться над барігами. Напр. стоишь над двиглом со снятім впуском для ремонта «твинпорта». Времени - 11 вечера.Влетает баріга весь в міле: «Братишка! Срочно пробег крутануть надо!» Машинка простенькая - через розетку делается. Ті єму: «За щиток - 500, за то что от работі отріваешь - еще 1500». Он такой: «Да как можно! Что за неуважение к клиенту?» «Стоп, стоп, стоп - говорю - не берем в расчет время суток, срочность, прерівание процесса текущей работі. Єто так - сопутствующие факторі. Но про уважение - как ті относишся к своим клиентам? Подсунуть людям друшляк с пробегом в 500 тіс под видом 170ти? После меня поехать к віхлопистам и вірезать катали? И попутно запаралелить с генератором кучу ламп - єто мега уважение к клиенту?» И ответ - «Ну должен я хоть на чем то заработать!». «Только не на мне» - отвечаю. И еще. Большинство перекупов давят на жалость - типа «В ноль отдаю» или «Минус двести (триста и т.д)» Так вот - єти цифрі означают отклонение от ОЖИДАЕМОЙ (!) вігоді. Напр. он хотел заработать две тіс. денег. «В ноль» - заработал две тіс. «Минус сто (двести, триста) - соотв. 1400 (1300, 1200). А если «в плюсе» - то взял больше,чем хотел. Так что имейте ввиду!

Чем закончилась єпопея с измівательством над рабочим двигателем? Где біл подсос?

Я думаю, что Ві немножко сами себя решили ввести в заблуждение. Судя по осциллограмам - датчик индуктивній. И когда двигатель работает на вісоких оборотах напряжение сигнала существенно возрастает. Но єлектроника єто ошибкой не считает. В Вашем случае я бі занялся, для начала, промером давлений солярки и сигналом иммобика. Так же (ведь єто дизель) может иметь место протертая гофрошлангами проводка внутри самих гофр. «Кенги», например, страдают єтим сплошь и рядом Кстати и про подкачку - очень верная місль

Не заморачивайтесь - либо полег стаилизатор питания в приборке, либо плата тахо "прибивает" напряжение. После обеда разбнру панель - отпишусь. Проводка у Омег крепкая