Pasechnik

Смелое утверждение Попахивает сканеропоклонничеством ) Вообще в случаях, подобных тому, что описал ТС, сканер чаще всего мало полезен для точного выяснения причины неисправности

С этим трудно согласиться. Случаи бывают разные. И короткая дорога запросто может превратиться в длинную. Особенно тяжело вот в таких случаях как этот. Стоит газ (доп. фактор трудоемкости поиска причины), много чего поменяно (хорошо, если хуже не сделали) и вроде теоретически лошадь, а практически не везет.

На некоторых авто там B+ идет. Поэтому надо смотреть по схеме конкретного авто, что должно приходить на разъем реле-регулятора при выкл. зажигании, а что нет.

На этих авто разбивает шпонку. И шестерня мотыляется туда-сюда. Иногда ее пытаются фиксировать, не всегда при этом попадают в фазу. Если ее болтатает, то "стрельба" при прогазовках вполне вероятна.

По взаимозаменяемости блоков с разными номерами не подскажу. Но даже если распиновка подойдет, запросто могут быть нестыковки из разряда "кислородники не того типа", "наличие-отсутствие ЕГР" и т.п. Не представляю, что нужно сделать, чтобы грохнуть этот блок. Может все-таки лучше восстановить старый? Только если хотите помощи нужно более профессионально описать, в чем проблема с блоком (диагностика, потребление, кварц, и т.д.). Либо обратиться к спецу по ремонту таких авто.

год выпуска? что стало с родным блоком?

клапан чем управляется?

Почему вы так решили? Исходя из 3 скрина даты. Хотя не отрицаю, что может быть, когда LONG придет к нулю, SHORT продолжит тянуть ее в плюс. Просто сходу не подумал о таком варианте. На самом деле тяжеловато без машины диагностировать ) Я бы проверил в первую очередь разряжение. Машина газовая. Подсос запросто, проблемы с клапанами запросто. Если же разряжение в норме, тогда уже можно в сторону кислородников и т.д. копать.

Точно не скажу. Только соображения (если не прав, знающие могут поправить). Но вообще для разной нагрузки может быть разная LONG коррекция. Например на ХХ может быть -15, а на 2000 при этом +5 Возможно при работе на газу режим работы изменяется, а для него уже адаптация другая. Также возможно блок управления газом свою лепту вносит. А вообще на "газовой" машине очень не хило было бы все-таки разряжение на ХХ в коллекторе проверить. И если не в норме, то 90% механические проблемы.

Короткая пошла в плюс, потому что на бензине вернулась стехиометрия. А длинная мгновенно не меняется там long -20 short +20 суммарная коррекция на бензе т.о. близка к нулю т.е. смесь только на газу богатит

Начало работы: все в норме. Переключаете на газ: быстро набирает LONG -22 Переключаете на бенз: LONG -20 уже набранный; SHORT +20 его компенсирует (смесь то в норму вернулась) Вы сложите -20 и +20. Получите 0. Т.е. суммарно как на первом скрине. Если долго поработает на бензе. переобучится опять к нулям. Расход воздуха кстати около 2.5 г\с. Т.е. практически идеален на ХХ Код по богатой смеси из-за коррекции LONG -20 на газу Вакуумметром (механическим хотя-бы) померить бы разряжение на впуске. Должно быть около 30 кПа

Хотелось бы подробностей, раз тему тут развернули.

Чаще всего проблема в посадке датчика. Либо того, который отличается, либо трех остальных (да и такое бывает, после ремонтных работ). Еще можно попробовать датчик, сигнал с которого отличается на другое колесо подкинуть.

Может будет полезно для кого-то. Для меня эти машины - редкость, очень удивился деффекту. Притянули автомобиль Renault Simbol. Двигатель запускается, но обороты скачут,на газ не реагирует. Ошибки по положению дросселя (смотрел CLIPом). В дате показания обоих каналов TPS меняются, если рукой заслонку шевелить, но сама она не шевелится. Мотор оказался в обрыве (кода на мотор при этом не было). Разобрал дроссель, косяк оказался в том месте, где провода от пинов подходят к катушке электромагнита. Там обжимки и контакт был нарушен. Спаял контакты, собрал, проблема ушла. Единственно при сборке замучился центровать, чтобы магнитная ось не цеплялась за пластины. В итоге после разговора с владельцем выяснил, что дроссель дубликат (вроде SATовский) и это уже второй. Соответственно рекомендация поставить оригинал (потому что ось отцентрована впритык, может при перепадах температур подклинивать).

А при чем здесь обновление софта?

Если скорость вращения колес по прямой отличается, надо сюда и копать. 90% механический деффект (неправильное положение датчика, дублевый подшипник с неправильным магнитным кольцом и т.п.)

Надо по VIN открыть каталог запчастей и посмотреть, есть там датчик распреда или нет и где стоит.

Контрактного, может с тем-же деффектом или с другим. К тому же суть темы в том, что блок уже меняли и он сгорел снова. Надо разобраться, что вылетает. Один из лучших путей, посмотреть, какая цепь накрывается в блоке и от нее плясать.

Я бы тоже не поверил. Но проверил бы в такой ситуации, когда непонятно куда рыть. Плюс посмотрел бы на работающем двигателе сигналы управления на ключах. И конечно-же глянул бы с какой ноги ключи берут массу. Еще посмотреть бы осцилку колено-распред во время проявления деффекта "двойной" искры и на оборотах, когда этого нет. И кстати, расход воздуха на ХХ какой в дате (г/с)?

Слова Генри Форда в действии. Лучший автомобиль (особенно Форд) - новый автомобиль )

Не знаю, поможет или нет, но встречались моторники Ford-Mazda, со странными глюками из-за IGBT-ключей (которые катушками управляют). Причем ключи не пробитые были и не в обрыве. Падение напряжения на переходе отличалось. Можно попробовать в эту сторону копнуть.

Там весь цимус в правильном расположении датчика Холла. У дублей синхра уезжает. Видимо потому-что чувствительный элемент датчика установлен неверно.

До самодельных далеко. С дублями сколько приезжали, столько раз приходилось менять. В итоге стали делать так: ремонт датчика без гарантии. Считай приговор датчику с демонстрацией результата замены. Зато владельцу ничего объяснять не надо.

Может пригодится кому. Периодически отваливаются датчики вращения двигателя на старых Ниссанах (Tiida,Teana, X-Trail, Bluebird, Wingroad и т.п.). Зачастую владелец покупает дублёвый датчик и чаще всего это не решает проблему, хорошо если новых не привносит (например синхра). Объяснить человеку, что надо купить новый оригинальный датчик бывает тяжело. Да и самому можно лишний раз убедиться в точности диагноза. Примерно 9 из 10 датчиков подлежат восстановлению. Методика: вскрыть компаунд (фен+ковырялка). Под компаундом плата, на ней отваливаются SMD-резисторы. Надо их пропаять. Потом залить плату герметиком. Работы минут на 30. Герметик только долго сохнет.

Какой резонатор?? Это резистор по цепи силового ключа. Если вы владелец, отдайте блок спецу. Если вы ремонтник, должны знать, что такое токоизмерительный резистор.