ECUCrack

Делал Фиат пунто 1.1L MC68HC11F1 2Е87J XPROG 5.55. В программе xprog выставить частоту 16Mhz и подать на хпрог 14в.  читает и пишет влёт! Питание подавал с лабораторного блока питания. При 12в потребление было около 0 а вот когда подал 14в потребление стало около 0.1А и стало писать и читать. А так писало device silent. Не забываем про 16Мhz иначе начинает писать  timeout. Делал Внутрисхемно!

сечас  актуально   мотать  во  всех    блоках    а  на  некоторых  моделях  приходится  ключь  менять  так  как    в  ключе  пробег  лежит    не  заморачивались     это  в  чистую     на  таких  машинах  актуально  мотать 
 

насторожило обведенное красным.
влага попала через разьём на плату.  а это значит что нужно снимать разьём и смотреть что под ним отвалилось и отгнило. подозреваю что причина именно в этом.
если есть кто возьмётся за вменяемые деньги - то это выход. если нет - бэу бси, и переписать в него епром из этого бодика. 

Рома,смотри фотку что я процитировал. там с лева платы идёт гребенка переходных контактов. Они во флюсе.. это значит что бодик уже половинили.. видимо пробег мотали.. 
Для топикстартера
опишу процесс подробно. 
смотрим фотку на которой я обвёл красным "гнилые" дорожки.  с лева, на краю платы, с верху в низ есть ряд проходных планок. они аккуратно отпаиваются, предельно аккуратно что бы не вырвать из текстолита омедненные "стаканчики". затем плата раскрывается как книжка. берем паяльный фен, ставим температуру в 335 градусов,и не спеша греем место обведенное красным, плавно круговыми движениями смещаясь на разьём правее.. минут через 5 припой станет жидким.. и разьём можно будет вытащить из платы..  
даём остыть и внимательно под линзой рассматриваем область под разьёмом.. находим несколько гнилых дорожек, восстанавливаем, плетёнкой удаляем остатки припоя из отверстий под разьёмом и на краю платы.. вставляем всё обратно запаиваем радуемся)) 
если ничего не находим - несём к людям с программатором, выпаиваем епром, считываем, запаиваем обратно, ездим пока не придёт бэу бодик.. 
пришёл бэу бодик - половиним его так же как наш, раскрываем как книжку, читаем его епром и сохраняем (на всякий).. затем пишем в него епром из нашего бси.. сибираем, ставим, радуемся))

Вам нужно самостоятельно определиться по какому пути Вы пойдёте.  родной бодик, если его не отмыть, восстановить.. постепенно сдохнет полностью.. так как продукты окисления дорожек проводят электрический ток.. и от этого электролиз и разрушение дорожек будет проходить неотвратимо и с расширением области поражения.. в итоге блок постепенно, с отвалом связи.. итд. умрёт окончательно и автос перестанет заводиться.

и самое главное.. - вода попадает по тросику открывания капота..  если в полости под моторчиком стеклоочистителя в районе левого и правого крыла забиты стоки (ливнёвки) - то вода будет там накапливаться как в ванночке, а именно там стоит резинка через которую проходит тросик открывания капота.. вот именно по нему водичка просачивается и заливает задние разьёмы бси. ливнёвки вычистить.. резинку замазать хорошим герметиком..  если есть доп автосигнализация - тоже просмотреть где проходит провод от неё.. если в "ванночке" - тоже герметиком.
 

всё в Ваших руках. с уважением.

если донор по номерам совпадает с ориг, и радиоканал был прописан - будет работать с разу после переливки епрома.
если радиоканал не прописан - то после всех манипуляций с заменами итд, смотрим что бы батарейка в ключе была хорошая, садимся за рурь, включаем зажигание с одновременным нажатием на ключе кнопки закрывания авто.. держим секунд 30.. отпускаем кнопку, выключаем зажигание выходим из авто захлопываем дверь и ничего не нажимая ждём пока погаснет подсветка салона.. как погасла - жмём на ключе кнопки.. авто открывается закрывается и тд.
есть одно но.. чип в ключе должен быть заводской от этого ключа. в нём прописан код радиоканала платы.. если чип меняный - плата радиоканала не привяжется с вероятностью 90 процентов.

UPD
в данном автомобиле, приёмник ключа радиоканала находится в подрулевом переключателе. и данные в бодик он шлёт уже по CAN.
 

если донор по номерам совпадает с ориг, и радиоканал был прописан - будет работать с разу после переливки епрома.
если радиоканал не прописан - то после всех манипуляций с заменами итд, смотрим что бы батарейка в ключе была хорошая, садимся за рурь, включаем зажигание с одновременным нажатием на ключе кнопки закрывания авто.. держим секунд 30.. отпускаем кнопку, выключаем зажигание выходим из авто захлопываем дверь и ничего не нажимая ждём пока погаснет подсветка салона.. как погасла - жмём на ключе кнопки.. авто открывается закрывается и тд.
есть одно но.. чип в ключе должен быть заводской от этого ключа. в нём прописан код радиоканала платы.. если чип меняный - плата радиоканала не привяжется с вероятностью 90 процентов.

UPD
в данном автомобиле, приёмник ключа радиоканала находится в подрулевом переключателе. и данные в бодик он шлёт уже по CAN.
 

да будет , ключ то родной , он делает клон бси , все будет работать
без привязки бси не будет 
меньше 3.0в не засинхрится пульт

Что за зелень в левом верхнем разъеме? Если окись , то может и провода отгнили в фишке? В том раземе вроде какраз цифра была. Кан или ван, шина

Рома,смотри фотку что я процитировал. там с лева платы идёт гребенка переходных контактов. Они во флюсе.. это значит что бодик уже половинили.. видимо пробег мотали.. 
Для топикстартера
опишу процесс подробно. 
смотрим фотку на которой я обвёл красным "гнилые" дорожки.  с лева, на краю платы, с верху в низ есть ряд проходных планок. они аккуратно отпаиваются, предельно аккуратно что бы не вырвать из текстолита омедненные "стаканчики". затем плата раскрывается как книжка. берем паяльный фен, ставим температуру в 335 градусов,и не спеша греем место обведенное красным, плавно круговыми движениями смещаясь на разьём правее.. минут через 5 припой станет жидким.. и разьём можно будет вытащить из платы..  
даём остыть и внимательно под линзой рассматриваем область под разьёмом.. находим несколько гнилых дорожек, восстанавливаем, плетёнкой удаляем остатки припоя из отверстий под разьёмом и на краю платы.. вставляем всё обратно запаиваем радуемся)) 
если ничего не находим - несём к людям с программатором, выпаиваем епром, считываем, запаиваем обратно, ездим пока не придёт бэу бодик.. 
пришёл бэу бодик - половиним его так же как наш, раскрываем как книжку, читаем его епром и сохраняем (на всякий).. затем пишем в него епром из нашего бси.. сибираем, ставим, радуемся))

Вам нужно самостоятельно определиться по какому пути Вы пойдёте.  родной бодик, если его не отмыть, восстановить.. постепенно сдохнет полностью.. так как продукты окисления дорожек проводят электрический ток.. и от этого электролиз и разрушение дорожек будет проходить неотвратимо и с расширением области поражения.. в итоге блок постепенно, с отвалом связи.. итд. умрёт окончательно и автос перестанет заводиться.

и самое главное.. - вода попадает по тросику открывания капота..  если в полости под моторчиком стеклоочистителя в районе левого и правого крыла забиты стоки (ливнёвки) - то вода будет там накапливаться как в ванночке, а именно там стоит резинка через которую проходит тросик открывания капота.. вот именно по нему водичка просачивается и заливает задние разьёмы бси. ливнёвки вычистить.. резинку замазать хорошим герметиком..  если есть доп автосигнализация - тоже просмотреть где проходит провод от неё.. если в "ванночке" - тоже герметиком.
 

всё в Ваших руках. с уважением.

Рома,смотри фотку что я процитировал. там с лева платы идёт гребенка переходных контактов. Они во флюсе.. это значит что бодик уже половинили.. видимо пробег мотали.. 
Для топикстартера
опишу процесс подробно. 
смотрим фотку на которой я обвёл красным "гнилые" дорожки.  с лева, на краю платы, с верху в низ есть ряд проходных планок. они аккуратно отпаиваются, предельно аккуратно что бы не вырвать из текстолита омедненные "стаканчики". затем плата раскрывается как книжка. берем паяльный фен, ставим температуру в 335 градусов,и не спеша греем место обведенное красным, плавно круговыми движениями смещаясь на разьём правее.. минут через 5 припой станет жидким.. и разьём можно будет вытащить из платы..  
даём остыть и внимательно под линзой рассматриваем область под разьёмом.. находим несколько гнилых дорожек, восстанавливаем, плетёнкой удаляем остатки припоя из отверстий под разьёмом и на краю платы.. вставляем всё обратно запаиваем радуемся)) 
если ничего не находим - несём к людям с программатором, выпаиваем епром, считываем, запаиваем обратно, ездим пока не придёт бэу бодик.. 
пришёл бэу бодик - половиним его так же как наш, раскрываем как книжку, читаем его епром и сохраняем (на всякий).. затем пишем в него епром из нашего бси.. сибираем, ставим, радуемся))

Вам нужно самостоятельно определиться по какому пути Вы пойдёте.  родной бодик, если его не отмыть, восстановить.. постепенно сдохнет полностью.. так как продукты окисления дорожек проводят электрический ток.. и от этого электролиз и разрушение дорожек будет проходить неотвратимо и с расширением области поражения.. в итоге блок постепенно, с отвалом связи.. итд. умрёт окончательно и автос перестанет заводиться.

и самое главное.. - вода попадает по тросику открывания капота..  если в полости под моторчиком стеклоочистителя в районе левого и правого крыла забиты стоки (ливнёвки) - то вода будет там накапливаться как в ванночке, а именно там стоит резинка через которую проходит тросик открывания капота.. вот именно по нему водичка просачивается и заливает задние разьёмы бси. ливнёвки вычистить.. резинку замазать хорошим герметиком..  если есть доп автосигнализация - тоже просмотреть где проходит провод от неё.. если в "ванночке" - тоже герметиком.
 

всё в Ваших руках. с уважением.

насторожило обведенное красным.
влага попала через разьём на плату.  а это значит что нужно снимать разьём и смотреть что под ним отвалилось и отгнило. подозреваю что причина именно в этом.
если есть кто возьмётся за вменяемые деньги - то это выход. если нет - бэу бси, и переписать в него епром из этого бодика. 

Да уж. Когда наконец-то перестанут делальщики обрезанные софтом прошивки продавать, как нормально сделанные в винолсе?

Дополню своим опытом (пока не закрыли)
подобные блоки стоят не только на Еспейсах. За всю практику мне попалась Лагуна, с 16 клапанным мотором, очень похожим на вольво. Моторный феникс5. Иммопстрык (щёлкалка) отрабатывал как положено, но иммо не разблокировался, вскрытие резины.. подпайки икспрога, выпайка проца с установкой в прогер от ETL итд ни чего не давали. икспрог проц не видел, ETL тоже. Затем я присмотрелся к распиновке самого процика.. По виду TMS как TMS.. но кварц был подключен к другим пинам.. а не как обычно.. далее выяснилось что и внешняя флешка по дорожкам приходит абсолютно на другие выводы.. причём смещение у подпайки кварца и флешки отличалось на разное количество ножек.
Было сделано 2 вывода: 1) данный блок даже новый (по заводу) шёл с заблокированным иммо, так как снятый лог обмена между пстрыкалкой и блоком показывал что как минимум один раз моторник отозвался и пстрык ему заслал нужные данные. 2) разлочка подобных блоков путём прямого вмешательства не представляется возможной в виду отличия по распиновке TMS.
В итоге авто уехало с эмулем на PIC. 
надеюсь данная инфа будет полезна.
с уважением.  

Достаточно поменять ехе. Делал его я, проверено многими пользователями.

Характеристики автомобиля  Модель307
N° APV/PR09833 89 1 0028
Дата начала гарантии25.11.2003 
КУЗОВ5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИXR
ДВИГАТЕЛЬСИСТЕМА ВПРЫСКА TU3JP
КОРОБКА ПЕРЕДАЧBVM5
ТИП КРАСКИОКРАСКА МЕТАЛЛИК
307_OBD.pdf
небыло у них неков , моторола и еепром , в даном случаее должен быть еепром 95160
довольно частый дефект , на рестайлигах только исправили 
16+ ?  4,5 - ?
 
в любом случае надо достучатся до бси , пока связи с бси не будет дальнещие действия бесполезны 

руками,на основе другого вирджина 

На выхлоп смотри при прогазовке. Была такая же проблема при забитом катализаторе, как коллега выше описал.

катализатор (80% вероятности). Чем больше нагрузка на мотор - тем больше подпор по выхлопу...  и меньше вентиляция цилиндров.. отсюда потеря тяги на режимах "тапка в пол" и уход показаний лямбда.. Грм тоже может быть. причём совсем не обязательно что будет ошибка.

там всё просто..
жаль нет под рукой розетки с уже вживлённым включателем..
но есть новая))  
на фотке новая. микрик из како го то китайского чуда.. желательно по уже, что б пилить поменьше.. 
1) размечаем иголкой, чертилкой, штангенциркулем (кому как удобно) место по размерам микрика на разьёме (указано прямоугольником)
2) рабираем разьём открутив 2 болта.
выпиливаем пазы, в одну половинку вставляем микрик и припаиваем провода что идут на вывод 16 и вывод 1 соответственно к 2м выводам выключателя.. можно поставить диод.. что бы при выключении зажигания не шло паразитное питание на вывод 1 и не было подпитки.. но у мееня чёта не вышло.. 
я оставил только тумблер.. и если нужно вырубить зажигание - сначала вырубаю тумблер,затем поворачиваю ключь.  если сделать наоборот, и авто заведено - не заглохнет пока не выключишь тумблер))  недавно поставил между тумблером и выводом 16 самовосстанавливающийся предохранитель на 5 ампер.. но это больше перестраховка от любителей перепутать выводы диагностического разьёма при установке противоугонки. 
если ну оочень нужно - могу схему нарисовать))  но надеюсь понятно и так.
с Уважением. 
 

Upd
я ставил 1ой в сторону разьёма обд.. так удобней.. вставил штекер, если питалова нет - щёлкнул в сторону обд тумблер, контакты замкнулись - питалово пошло.. при вытаскивании штерека пальцы сами выключают микрик)) 
но это уже по вкусу. кому как удобнее. 
сильно щёлкнуло - это плата коммутации переключила входы на К-линию..  если просто пощёлкивает - пытается подрубиться по CAN..
в общем гляньте напряжение на выводе 1 при включённом зажигании... а за тем будем думать. 

Не знаю,предлагать или нет,   вот ОТП  твой положил..     но это не паулюс )   кста,на солярисе  больше 5 раз откл-подкл.  аккум...запускается и ездит 
 

Сергей, нужно почитать форум...   
если все начнут по нескольку раз копипастить свои посты - модеры перебанят нах всех за флуд.. не поленитесь пробежаться по ветке.. 
с уважением.

Я читал эти автомобили сканером Lexia. Определяется как пежо 406. Сканер пишет при подключении что референс не узнан. но это нормально, так как иденты выдаваемые блоком не совпадают с идентами по которым сканер опознаёт тип блока и принадлежность к марке.  Выбираете в ручную - и всё хорошо конектится и считывается. теперь по ошибке - если дословно - регулятор давления топлива активен после выключения зажигания.  То есть идём, снимаем и смотрим наличие и забитость сеточки.
всех благ.
не вижу где редактировать - потому добавлю ещё одну хитрость новым постом.
у Лексии бывают проблемы при подключении к блокам если она не видит контакт зажигания. Я доработал свой сканер, поставил микрик прямо в разьём, и он соединяет вывод 16 с выводом 1 в диагностическом разьёме.  когда лексия просит включить зажигание - включаем зажигание автомобиля, и тумблер. всегда чёткое подключение. 
Так же поступал и с французскими авто, когда по какой либо причине (чаще предохранитель в БСИ) включение зажигания не приводило к появлению 12 вольт на выводе 1.
 

Всем привет !вот более 500мегов фото панелей приборов с точками подключения от ENIGMA

буду рад если оказалось полезно

https://mega.co.nz/#!xcFFARLa!rF66FXZAk5zj-tcKFUw6TbnGFuFcSovS_EyUtqCmH30

=================================================================================================

 

Парни не надо "Спасибо". Тыкаем репутацию   (Зеленая кнопочка)

P.S Всем удачи!В нашем труде

 

P.P.S если что админ пусть скроет ссылку