aio01

Вот и я подозреваю что сгорел не просто так. Массы я проверял, но буду перепроверять сегодня визуально: разберу, почищу, посмотрю клеммы и т.д.

Всем привет! Citroen Xsara, 1999 г., 2.0 HDi, EDC15C2. Сгорел блок управления двигателем EDC15C2. Со слов клиента заглохла в пути. Может кто сталкивался, почему он может так сгореть? Силовые цепочки питания блока проверил. Я предполагаю что в этом нет ничего страшного, сгорел и сгорел, но есть опасение что поставлю новый и будет такая же картина. Если кто сталкивался с похожим, дайте совет почему такое может быть. Заранее благодарен!

Спасибо всем кто откликнулся! Проблема была с кан шиной от bcm до щитка приборов (один провод незначительно протерся на массу). Там установлена сигнализация с автозапуском и ее криво поставили. Заметил проблему когда омметром звонил на МОм кан шину на массу. Нашел проблемное место, подвинул провод и щиток благополучно запустился. P.s. Пусть отсохнут руки у таких установщиков сигнализаций и отремонтируется мой осциллограф для облегчения поиска таких неисправностей! Всем хорошего дня!

Буду сейчас шину перепроверять. Блок климата не отключал от сети еще Если я на разборке другой bcm возьму, можно же его подкинуть, как думаете? Заводить не будет, но щиток поидее запустить должен (если проблема в bcm)

Кан я вольтметром только проверил. Завтра полноценно прозвоню слаботочкой и под нагрузкой. Но по вольтметру проблем нет. Осцил свой пальнул пару дней назад, проверяя датчик колена, так его в этой ситуации не хватает.... Спасибо за совет и схему, буду перепроверять. Или кан, как говорил предыдущий автор

Всем привет! Ford Galaxy 2008 год выпуска, 2.0 бензин duratec, механика. Приехал с проблемой : не работает щиток приборов, а вернее указатели (тахометр, спидометр, уровень топлива и температура). При этом дисплей работает и индикаторы тоже. При снятии щитка перестал выходить на связь. Пропаяли его, стрелки при подключении разьема ожили, но щиток так на связь и не вышел и не работает при включении зажигания. При подключении на другой автомобиль все работает как надо, проблем нет. 3 раза проверял цепи и выяснил, что нет активации щитка по кан шине, т.к. питание 30-ой клеммы и 15 есть. В блоке bcm есть ошибки (фото ниже по тексту). Все предохранители целые. Не понимаю, что могло произойти при снятии щитка, уже раз 10 все жгуты дёргал и поджимал разъём на щитке приборов. Если кто сталкивался или может направить в нужном направлении, буду очень благодарен.

Всем привет! Долго клиент не приезжал и в итоге приехал. После регулировки УОЗ и клапанов на х/х все стало стабильно, обороты упали и не поднимаются. Однако что интересно, в движении при переключении передач обороты подскакивают и прыгают. Стоит остановиться и все опять ровно. Клиент сказал его пока что так устраивает, нет времени. Потом приедет до конца разобраться с данной проблемой. Спасибо всем тем, кто пытался помочь в решении данной проблемы! Удачи в нашем не легком деле!

Глохнет, уже несколько раз перепроверяли дымогенератором - утечек нет. Спасибо за совет!

Причем здесь "скриптовщик"? Я сделал вывод про клапана, а не про то что распредвал в ОДНОМ цилиндре смещен на один зуб! Внимательно прочитайте мои сообщения про что я имел ввиду, а если не понятно, то задайте ПРАВИЛЬНЫЙ вопрос! Если не можете или не хотите помочь разобраться экспертно, то не тратьте мое и других форумчан время! Теорию неоднократно смотрел и понимаю что происходит в цилиндре, но опыт это совсем другое. Вот поэтому и хочу посоветоваться! Заранее благодарен!

В продолжении данной темы. Снял я осциллограммы и анализировал сегодня, т.к. вчера уже не было сил. Скрипт ругается на 3 цилиндр, что распредвал смещен на один зуб. При этом на другие цилиндры не ругается. Посмотрел по датчику разряжения и очень похоже на правду, вернее не фазы а клапана. Понятие есть в осциллограммах, но практического опыта не много. Прошу профи посмотреть и сказать свое мнение, т.к. моё возможно ошибочное. Так же на холодную и горячую дымили во впускной коллектор и утечки не нашли. Повторюсь, при отключении датчика давления во впускном коллекторе, машина начинает работать ровно. Видео проявления несоответствия и скрины осциллограмм по ссылке - https://cloud.mail.ru/public/zJPM/bdGwZ9XRh Его там нет, по крайней мере не заметил. Если ошибаюсь - поправьте На облаке скинул все осциллограммы и там есть по клапану. По управлению все красиво Видео в облаке

Плату иммо выпаял, информации в интернете на эту тему куча. Код мотора и кузов сейчас глянуть не могу, смогу только вечером. Мозги 37820-P1J-E13 Спасибо! Сегодня сделаю тесты Css и Dx мотортестером , посмотрим как себя железо чувствует. Что-то мне подсказывает что там проблема.

Там МАР (читай внимательно шапку темы)

Там диагностика по лампочке, все в ручную проверял и логов нет. Видео сегодня сделаю, Вопрос интересный, сегодня вечером буду осциллографом смотреть. Он подклинивал механически, возможно поэтому. Не исключаю конечно блок, но сейчас на другом блоке машина ведет себя аналогично как на старом, поэтому предполагаю что не в блоке дело. Но жгуты по клапану целые.....

Всем привет! Коллеги, нужна помощь, "мамонт" уже 3 день мучает. Honda Civic, 1999 г.в. 1.4 бензин. Суть проблемы: плавают обороты. При обращении клиента обороты подскакивали до 4000. После замены дроссельного узла с разборки, ситуация улучшилась, но проблема не ушла. Сейчас обороты держатся на уровне 1500 и с частотой 1-2 сек. падают до 1000 и обратно (очень похоже на подсос воздуха). Т.е. машина стоит и постоянно прыгают обороты. Заметил, что на холодную обороты просто завышенные, но скачков нет. Как только постоит поработает начинают прыгать. Что делал с автомобилем: 1. Заменил дроссель в сборе, т.к. сопротивление клапана холостого хода было большое и его корпус "вздут"; 2. Установил другой ЭБУ двигателя. Ничего не меняется; 3. Прозвонил цепи до клапана холостого хода. Все хорошо. Схему на нее не нашел, не совпадают пины. Опытным путем искал 4. Пробовал отключать датчик кислорода, датчик температуры ДВС, датчик температуры впускаемого воздуха. Ничего не изменилось 5. При отключении датчика МАР, обороты становятся в районе 1000 и не прыгают. Думал нашел, но по параметрам и цепям подключения замечаний нет. Решил подкинуть старый, который родной и ничего не меняется. Но очень смущает то, что при его отключении обороты падают и держаться стабильно в районе 1000. 6. Обливал все соединения впускного коллектора очистителем тормозов, т.к. очень похоже на подсос воздуха. Ничего не нашел. Перекрывал все вакуумные шланги, тоже безрезультатно. Сегодня планирую уже смотреть мотор тестером (был у знакомого), делать общие тесты и оценивать, т.к. уже в ступоре. Может быть проблема по клапанам, чтобы так влиять на разряжение во впускном коллекторе и в итоге такую проблему? Но двигатель работает ровно (не троит). Коллеги, может кто сталкивался и может направить в верном направлении, подскажите пожалуйста! Заранее благодарен!

Коллеги, всем добрый день! Решил вопрос. Огромное спасибо всем откликнувшимся. Проблема была в разъеме блока управления двигателем, а именно пин А27, который отвечает за обратную связь реле накала и при первом включении зажигания ЭБУ дает импульс на управляющий вывод реле, но при этом, обратной связи от реле на ЭБУ не было, поэтому далее свечи не работали и выскакивала ошибка. С болью разобрал этот разъем, т.к. он залитый и неудобно разбирается. Поджал пины и все стало на свои места. Уже когда разобрался и делал контрольные проверки обратил внимание как блок управляет данным реле: перед запуском он просто греет свечи, хотя индикатор уже потух, а после запуска на управляющий дает импульсы до момента пока ДВС не прогреется до 40-50 градусов.

Принял. Благодарю за дельный совет, сегодня вызову клиента и буду пробовать

В шапке все описывал, если верить автодате - не приходит: когда все подключено, при включении зажигания, на А27 11V и после 5 секунд так и остается; а на А11 0.04V и после 5 секунд так и остается. Если запустить тест реле с компа, то на А11 контакте напряжение поднимается до 0,25 V и после окончания теста падает обратно до 0.04V, а на А27 неизменно стоит на месте. Главная проблема в том, что я точно не знаю как ЭБУ управляет этим реле и сужу только по автодате. Если знаете точно как должно приходить управление, прошу поделиться. Проводку от реле звонил много раз, в шапке это все описывал. Еще раз глянул на схему и пришла мысля проверить вообще все питания на ЭБУ, может там собака зарыта, и если все будет, то блок под замену. Спасибо за совет! Коллега, если хотите помочь и есть возможность помочь, изучите пожалуйста внимательно шапку темы. Заранее благодарен!

Реле накала свечей?

Понял, проверим. Спасибо за совет. Я Вам так скажу, даже если с ней все хорошо, то все равно нет гарантии что до приезда авто ко мне её уже не менял сам же хозяин. Как показывает практика нельзя верить словам клиента, от слова вообще!

это реле которое стояло изначально, которая стоит сейчас не могу сфоткать, т.к. машину пока отдал, взял паузу..... менял мой слесарь когда меня не было проблема в том, что на свечи вообще 0 В выходит, т.е. она вообще не дает ничего(проверено вольтметром при подключенной цепи и на всякий случай лампой) в любом случае мысля интересная, спасибо за совет проверил 2 раза. наконечники сидят как литые. Тест реле делал, писал в шапке, и при подключенной цепи на выходе реле на свечи 0 В, а на контакте А11 ЭБУ напряжение поднимается до 0,25 V и после окончания теста падает обратно до 0.04V.(измерения вольтметром проводил при подключенной цепи, т.е. все стоит штатно и подключено). При подключенной цепи не вижу смысла использовать лампочку, в спорных вопросах использую осциллограф. Если идет речь про разомкнутую цепь без нагрузки, т.е. при снятых разъемах, тогда да, использую лампочку, чтобы дать нагрузку на цепь. В шапке я описывал, проверки вольтметром проводились при подключенной цепи, т.е. с нагрузкой. К примеру, у Вас не могут свечи работать и при параллельном подключении к этому проводу вольтметром будет 0 Вольт. В любом случае каждый совет полезен, спасибо!

Реле накала Вы имеете ввиду?

Добрый день коллеги! Прошу помощи! Приехал Opel Meriva, 2004 г.в., двигатель Z17DTH. Жалуется что не работают свечи накала и плохо заводится. Проверил - жалоба подтвердилась. В ЭБУ постоянно фиксируется неисправность P0380 (неисправность цепи реле времени накаливания). Что сделал: 1. Проверил свечи накала. Все отлично. Как выяснилось потом, перед приездом клиент установил новые; 2. Проверил силовую цепь от свечей до реле накала, через 2-х контактный разъем. Все отлично; 3. Проверил силовой плюс, плюс "15" клеммы и "массу" на реле накала. Все есть; 4. Прозвонил 2 провода(на короткое замыкание, обрыв и током), которые идут на блок управления двигателем. Все отлично; После этих манипуляций пришел к выводу, что проблема с реле накала. отправил его за реле. Привозит с разборки другое реле, ставлю и все тоже самое, не работает. Так же ошибка фиксируется и при включении зажигания, загорается индикатор накала и через секунду тухнет. Понимая что что-то не то, решил перепроверить все, что писал выше, вдруг чего-то не досмотрел. После повторной проверке жгутов понял что проблемы в жгутах нет. Посмотрел в автодате информацию про 2 провода с ЭБУ и увидел, что при включении зажигания на А11 контакте ЭБУ должно быть 0V, а через 5 секунд 11V. А на А27 контакте ЭБУ наоборот, должно быть 10V, а через 5 секунд 0.4V. Пошел проверять с вольтметром и увидел следующую картину: 1. Когда все подключено, при включении зажигания, на А27 11V и после 5 секунд так и остается 2. Когда все подключено, при включении зажигания, на А11 0.04V и после 5 секунд так и остается. Если запустить тест реле с компа, то на этом проводе напряжение поднимается до 0,25 V и после окончания теста падает обратно до 0.04V. Произвел те же измерения с отключенной реле и все тоже самое. Исходя из выше написанного, пока что склоняюсь к ЭБУ блока управления двигателем. Если кто сталкивался или есть мысли по данному вопросу, поделитесь. Заранее благодарен.

Отсюда вывод - блок управления двигателем мастер, а блок накала - слейв. И в данной ситуации мастер не видит своего слейва. Как писал выше, или ПО кривое в блоке двигателя или блоки неисправные или не те, что должны быть. Питание на блок накала точно приходит?

С LIN-ом все хорошо, соответственно на железо тоже не похоже. Или кривое ПО, или блоки накала

То что ошибка на разрыв цепи, это еще не факт что действительно там обрыв цепи будет виновником ее возникновения