darkmaster7

В Документе обозначение прошивок, контрольки. Прошивки Ваз иденты обозначения.docx Серийные прошивки ваз.rar

На счет ломанного Open BOX и Opendiagflash - Работал Open Box с Микас 10.3, Микас 11, М73А. Считывает отлично, при попытке прошить все время сносило прошивки, стирает флеш и приехала и ошибка, выключите\вкл. зажигание. блок мертв. Оживляются только со съемом уже.При чем оживлял уже OpenDiagFlasher. М73А 2 блока ДПКВ вообще умерли на всегда, потому что бута нету. Так что советую Работать с этими блоками OpenDiagFlash, хотя его называют кривым отломом OpenBox.

Все допускают ошибку при замере давления бензонасоса, сколько раз к нам приезжали и говорили что давление в норме. Замерили на рампе и улыбаются. Надо замерять давление непосредственно на бензонасосе, не в рампе. В рампе можно проверить проходное давление. Норма давлнения системы с обраткой 3.2 бар. Это рабочее давление, для обеспечения всех режимов бензонасос должен превышать норму давления на 1 бар. То есть должно быть 4.2! А все померят на рампе 3.2, О отлично, а реально там только 3.2 и есть. Норма давления системы без обратки 4.2 рабочее. Должно превышать, то есть 5.2! И еще на ларгусах как и на рено, ни на всех, но на некоторых стоит фильтр в баке, очень частно дело именно в нем. Катализатор выбит, если стоит мех обманка - ее ставят сейчас все поголовно, то из за этого может выключать цилиндры. Прошивайте лишним не будет!

Паульс Dirr у меня нету такой 10sw0050072

Для Combiloader в сжатом формате sms bin для CTP

Не посмотрел, там не full flash. VM35B292 f.rar

Все что требуется для перепрошивки bosch M(E) 17.9.7 KESS V2 Tricore 1.Паяльник 2.Kess v2 3.Tricore-TC17xxx 4.Блок питания который идет к Tricor 5.Проводок для Boot режима Подключаем Pin 13 к Tricore и Блок питания (питание подаем после подключения ЭБУ) Разбираем ЭБУ или просверливаем отверстие сверлом с ограничителем(чтобы не задеть плату) для Boot режима Припаиваем проводок к BOOT, в help есть помощь куда припаивать. Подключаем ЭБУ по схеме(картинке) в help. Разьем А(Х1) 55,56 - +12В Красный провод (можно подключить на один контакт) 53,54 - -12В Черный провод (можно подключить на один контакт) 16 – +12В После замка зажигания Оранжевый провод 32 – Can H Белый провод 44 – Can L Зеленый провод Серый(Boot) провод с крокодильчиком на припаянный проводок Boot(его отключаем и отпаиваем только по окончанию всех работ и программирования) Отключаем WiFi (интернет) если kess китай, подключаем Kess v2 к компьютеру. Открываем программу Kess v2, затем PROTOCOLS В PROTOCOLS ищем Bosch ME17 UAZ/LADA, можно прочитать Help. Затем жмем ОК. Затем считываем ID, сохраняем его Cчитываем прошивку Считывается минуты 2-3. Затем записываем прошивку. Здесь жмем ОК. Программа спрашивает – корректный ли этот файл, ( на этот автомобиль) иначе ЭБУ может не работать. Записывается минут 10. 1.Отключаем блок питания из сети 2.Выходим из программы Kess v2 3. Отключаем USB 4. Отключаем контакты от ЭБУ и крокодильчик от проводка BOOT 5.Отпаиваем проводок от BOOT 6.Собираем ЭБУ(наносим на соединение крышек герметик), если сверлили то заклеиваем отверстие. ВСЕ!!! На ЭБУ Bosch 17.9.7(проц. Tricore 1767) ни чего из стока в тюн. Переносить не надо. Сверлить здесь 2.5 см от края (Сверлите с ограничителем) Расстояние от метала до платы миллиметра 3-4. Я лично чуть чуть сверлом снимаю метал,отверткой чуть ковырнул, дальше кусачками подрезаю. Такой способ на свой страх и риск, экономит время значительно. да и снимая крышку можно повредить плату, смотря кто у руля. Обязательно продуйте компрессором после всех манипуляций чтоб стружка ни где не осталась. Затем заклеить шумоизоляцией кусочек. Провод Бут можно не отпаивать. Дело 2 минут с подпаиванием Boot, Крышку минут 20 снимать если еще наловчишься.

С другой стороны это да, хорошо когда советуют! Но не так : БАН, назовем тему мусоркой

В обычном internet Explorer открой ENU_L_EDC16.mht ECUs EDC16+ - Hardware II (click here for connection instructions)

Я не придумал это! И не сочинил сам. Я приобрел прошивки от YAS Tuning! И то что здесь выложено именно YAS. Извините Я ВСЕ ПОНЯЛ не буду больше выкладывать прошивки от этого автора, я просто решил выложить то что сам поставил людям и они ездят на них! Давайте не будем засорять этот раздел болтавней. Диалог закрыт

Yas Tuning Значит является по вашим словам таковым. Больше не буду иметь дело с ними!

Вить не все что люди выкладывают на форуме это мусор. И она тоже не соображают что внутри. Вы профессионалы. И уже очень много времени в этом. Но сейчас таких людей мало. Щас приехала машина купил прошивку у известного автора. прошил ошибки нет, машина нормально работает. Отправил - 3 недели на обкатку, не устраивает другая прошивка. Если нет, то возврат денег и стандартной прошивки. Все не буду засорят общением этот раздел форума! ИЗВИНИТЕ МАСТЕРА! Сказали я возьму на заметку но можно повежлевей

Сразу банить, вот люди нынче пошли. Ни какого уважения. Я время трачу на форуме и выкладываю свои труды которые прилагал к авто. Я не знаю что там внутри. Приехала машина прошил уехала клиент доволен.

Я извиняюсь я не профессионал, и не чего не отключал. Я покупал готовый вариант и прошивал его на машины. Клиенты ездят довольные. Мне главное результат а ни что там внутри. Я очень хочу разобраться в этой теме но самому это очень долго - Но обязательно разберусь и не буду так носом тыкать и голову задирать. Ни все здесь профессионалы которые могут видеть прошивку внутри как два пальца!

Я извиняюсь, не заметил!

BMW_X5_E53_2006_3000TDI_EDC16C31_218Hp_AT_sw377599_0281012993_LX70715 .0281012993 .1037377599, LX70715 .. 89Q50A993BWBAFB710X0.. EDC16C35 ECU DDE EDC16+ M58BW016xB Flash_dpfoff(1).bin Flash_orig.bin id.txt

10SW0050072_VS35B561.rar 1037521336_VM35B292_ДАД.rar

Boot Audi_A6_2.0_TDI_CR_edc17_516642_dpfoff.ru.bin Eeprom.bin Flash_Ext_orig.bin Flash_Int_orig.bin id.txt Извиняюсь 2.7 TDI AT_CANA_190HP

Opel_Vectra-C_1.9_CDTi__Turbodiesel___110.3KWKW_Bosch_0281011914_Bosch__379357_D839.Original

Mitsubishi Galant 2.0 GDI Melco gen3 MH8302F Пробовал прошить Kess v2 4.036 2.32, K-tag 2.13, Tactrix open port 2 Китай( В итоге он умер - похоже был и не рабочий - перестали светится светодиоды и определятся). Заказал Piasini 4.3 master. Подавал на крайний контакт (зел.-бел.) разрешение програмирования - 17В. Кесс не взял. К-tag со съемом по аналогии Mitsubishi Pajero 3.0.(протокол 555 берем подключение к эбу, 482 считываем) Схемотехника одинаковая, но не взял. Если кто знает еще каким способом то подскажите. Пока идет пиасини может что то еще попробую!

Suzuki sx4 1.6vvt 88kw 120ps 118hp bosch me 17.8.11 Tricore Протокол P340. SW: 1037502032. Вот прошивка может кому пригодится Full Kess Suzuki sx4 orig full.rar Вот для прошивки в замен MOD от ADACT E4 и E2. По отзыву клиента прошивка хорошая ! 33981-54LA_1037502032_ME2C.bin 33981-54LA_1037502032_ME4C.bin

У нас была точно N16, может переходной вариант. Но на ней не было эл.дроселя. Датчик дрос. заслонки, датчик холостого хода. Модификации были разные, на N16 только ЭБУ 3 варианта разных.

Есть очень большой недостаток у этих машин. Как то к нам притащили такой Nissan Almera N16. ЭБУ Вроде Mec 21. Вообщем у нас была такая ситуация(похуже конечно вашей)У нас он тоже не заводился. Тоже думали отделаемся одной комп. диагностикой и заменой датчика. Оказалось что выгорело пол проводки(системой управления двигателя) в моторном отсеке. Причем этого не видно, видно стало только после того как ее полностью распотрошили. Вообщем говоря дефект у машинок такой Через канал датчика холостого хода проходит тосол. И разделяет его всего лишь прокладка. Т.к ее ни кто не меняет она со временем прорывается и толос попадает на датчик - он закисает, управление на него идет мощное. Сначало выгорает предохранитель на ECU. Его меняют - все начинает работать но не надолго затем снова выгорает. ну что ставят еще больше пред. и выгорает проводка. а выгорает так что все вокруг переплавляет. (Предохранитель даже на 15 может выдержать чтобы провода нагрелись и переплавились) Вообщем говоря совет такой возможно где то в проводке к ЭБУ ( а он справа у лобового стекла в моторном отсеке) по переплавлялись провода и то замыкают то нет, и выжигают датчики. ЭБУ на удивление крепенький, редко что то с ним происходит. Естественно надо проверить Датчик Холостого хода и прокладку под ним. Вообще короче совет распотрошить проводку от ЭБУ к датчику(в вашем случае ДПКВ) и проверить какие провода(на целостность). ЭБУ точно датчик убивать не может!

Проблема такая в моем случае при наезде на лужу правой стороной. Правым колесом. Машина перестает набирать обороты. Вот у людей подобная проблема . Пример 1. Всем привет. Ребята случилась вчера такая поломка или проблема — 2 в одном короче. Машина иногда перестает набирать обороты. Подробнее выглядит это так. На холостом — всё работает нормально. Едешь допустим с определенной скоростью — особенно на низких передачах типа первой второй и третьей. Тронулся едешь и тут обороты перестает набирать — ты тапку в пол а она ноль — потом как прорвет и начинает ехать — потом опять. Выжимаешь сцепление обороты падают до холостых и двигатель работает стабильно. Даёшь газу крутит хорошо. Как только начинаешь движение сначала нормально потом бац снова. Эффект как при обмерзании карбюратора если у кого в жизни было такое. Но тут то инжектор и на холостых все нормально и при выключенной передаче тоже все резко и хорошо набирает — а вот при движении начинает выделываться. Один раз даже на холостом когда начал руль крутить в снегу — то есть дал нагрузку через гидроусилитель обороты упали до 500 потом резко поднялись 1100 и восстановились. Провода проверял на свечи, заводится с пол пинка, чек не загорается. Всё работает. Кроме вот такого тупизма — очень напрягает потому как поворачиваешь на горку и тут она перестает ехать а везде еще и снег с водой — приходится резко выжимать сцепление газовать и потом опять начинать ехать. Если ехать где то 50км и он начинает тупить — тапку в пол и обороты не поднимаются — ну пока снова не выстрелит. Где искать? Датчик холостого смотрел — там все нормально — дроссель чистый — фильтра новые достаточно — воздушный вообще около 1000км назад менял. Именно когда есть нагрузка он перестает набирать, а потом прорывает. Кстати вроде и расход возрос сильно — но пока не могу сказать точно. ИЛИ ВОТ проблема, которая вымотала нервы и немало денег. в сырую погоду машина ( чери амулет А15 ) не едет, вернее не набирает обороты, она как будто давится. начинаешь выжимать педаль газа 3-5 раз до упора-она прорывает.Потом опять. Поменял все, что можно, полный багажник запчастей. Делал диагностику-ошибку не выдает, чек не горит. Все датчики поменял,кроме датчика подачи воздух а и лямзонд; бензонасос-все до одного места. Осталось к электрику съездить. Возможно, где-то коротит. Уже не знаю что думать. Озадачил полгорода своей проблемой, не на одной СТО не могут найти решение. В сухую погоду, мороз-все отлично, дождь,вода-начинается такая ж... Может, кто-то сталкивался с такой проблемой, посоветуйте, хелп!!! ИЛИ ВОТ Мужики! Вся надежда на вас, выручайте! Тема такая! Все началось зимой в морозы, после того как выкинуло масло из под клапанной крышки. После данного события проездил около месяца и не предпринимал никаких действий, т.к. было понятно что выпуск картерных газов тупо замерз, тут же оттепель и больше такого не повторилось (выкинуло гр ~ 50). Езжу себе наслаждаюсь и тут в + погоду возвращаясь с работы на ~2000 оборотах замечаю провальчик, если немного поддавлю гашетку то в момент пропадает, потом через пару недель ситуевина ухудшилась , при рабочей температуре двигателя этот провал присутствовал в диапазоне до ~3000 об. на холодную ехала как положено, заменил свечи и вв провода проблема осталась, далее воздушный фильтр, сепаратор, топливный фильтр, замер компрессии, замер давления топлива, все в норме (все своими силами). Далее неожиданно пропадает хх , без подгазовки не заводится и не работает (приходится подтравливать педалькой), т.к. рхх не раз чистился и последняя чистка ему не помогла было принято решение заменить оный, заменил, завелась сразу, без гашетки, хх стабильны как и раньше и не едет так же как и раньше, в общем неприятности такие. Букав много, зато подробно P:S евро 3 , ДК отключены прошивкой "эконом" , каталось все это дело без проблем 1.5 года, думаю дело не в этом. Да! И сетка в бензонасосе проверена и почищена, пробег 65000 была практически в идеале. ИЛИ ВОТ Доброго времени суток, помогите с советом. Ситуация такая: машина пробежала 62 т.км совсем недавно (на 61 т.км) появилась проблема с тупизной машины, а точнее с набором динамики разгона. Суть вот в чем: при трогании и переключении с 1 на вторую передачу машина прет нормально, динамика разгона хорошая, при переключении со 2 на 3-ю (40-45 км/ч 3500 об/мин) жму на педаль газа (в пол), а машина разгоняется не резво, т.е. разгон идет, но очень плавно, как будто сцепление буксует. Но сцепление я регулировал сегодня, и при пробуксовке сцепления обороты растут а скорость нет, здесь же обороты набираются вместе со скоростью. Раньше я жал педаль газа и машина отзывалась соответственно, а сейчас как-то вяло реагирует, жму а она тихо разгоняется. Сразу скажу, что провалов и всяких других вещей нет. свечи поменял на NGK (те, что советовали в теме про свечи) пару км назад (динамика разгона после смены была хорошая). Что это может быть и куда в первую очередь смотреть? Дорогие форумчане.помогите.... Проблема заключается в том что машина не едет.впервый раз началось когда долго стоял в пробке.бензина было очень мало но лампа не горела.едешь на 1 нормально,включаешь вторую вначале немного разгоняется а потом не едет и тормозит. нажмешь на сцепление и дашь газу поедет, потом опять так же не разгоняется . папка потом залил бензина и нечо не было.а вчера опять такая фигня случилась...едем по трасе километров 90 и когда жмешь на газ начинает тухнуть , хотя бензина больше чем пол бака. на 4 переключились немного проехали и опять тормозит. постояли охладились почистили воздушный фильтр и поехали. вначале нормально ехала а потом опять зачихала. все пришло к тому что под конец пути даже начала на ходу заглыхать. часика 3 постояли поменяли свечи на старенькие проехала до дома почти отлично. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!! РЕШЕНИЕ В общем говоря Я решил взяться за эту проблему вплотную. Подключил диагностику и поехал. Не буду обьяснять весь процесс, на попытки понять в чем дело ушло 3 часа. Вообщем выяснилось при наезде на лужу Влага попадает на ДК датчик кислорода (лямбда зонд). И его параметры выходят за все пределы и нормы . на нем показывало напряжение 3 вольта . Его нормальные параметры это работа в пределах от 0,1 вольта до 0,9-1 вольта. Сначала я подумал что дело в разьеме . Добрался до него, на нем и правда было много влаги. Я подумал что напряжение на подогрев через влагу попадает на вывод который идет на ЭБУ . Отрезал разъем подсоединил на прямую все хорошо защитил от влаги. И провода хорошо изолировал друг друга. Мы поехали с Клиентом , проехали по лужам все отлично. Попрощались, цена вопроса ему вышла 2500р. Через час он мне позвонил и сказал что все вернулось. В общем он приехал мы снова посмотрели и снова ДК лямбда выходил за пределы. Вот Вам решение проблемы. Мы решили перепрошить машину на Евро 0. Навсегда забываете проблему с выходом из строя ДК, спокойно выбиваете катализатор. И все проблему как сдуло. Контроль ДК исчез . ЭБУ его не видит . Клиент доволен. При перепрошивке есть еще большие плюсы . Убраны всяческие провалы и баги, улучшена динамика, снижен расход, лучше заводится и т.д. Все плюсы на лицо. На примере устранен всем неприятный баг. Провал на 3000 тыс. оборотах. И тупой динамики машины. Вообщем говоря всем советую перепрошить вашу машинку и забыть обо всех этих проблемах.

Приехала Газель Валдай . С такими неисправностями. (2953, 2498, 1124, 0620, 0586, 0103, 0014, 1631, 0100, 1121) PIC 1 С ЭБУ EDC7UC31 PIC 2 · Черный дым, не тянет, провал, нет мощности, стреляет в глушитель. Убрали ошибки остались след. ошибки (2953, 2498, 0100) PIC3 · Замена датчика фаз на старый (у клиента стоял новый) – исчезла ошибка P0100/ затем снова появилась при перегазовке но стиралась, если не газовать не появлялась. Угол впрыска был 3.4, поменяли на 4.5 (смещая звездочку против часовой стрелки на ТНВД), После этого ошибка больше не появлялась. · Устранение черного дыма: Ошибок на форсунки не было в ходе проверок. Отключали по очереди форсунки сначало 1, затем 2, затем 3, затем 4 и хорошенько газовали (до 2500 тыс. оборотов) , при отключении второй форсунки исчез черный дым, при отключении 1 дымило, 3 дымило, 4 дымило. Таким образом мы проверяем каждую форсунку на исправность, даже без стенда. Отключать форсунки можно 2 способами: с помощью Диагностики в управлении и можно отключать один провод с форсунки. Для инфы: По диагностике смотрели правильность подключения форсунок, потому что можно не правильно их под соеденить(при отключении выскакивала ошибка – например при откл. Первой форс. Выскакивала ошибка на первую форс. - следовательно на какую форс. указало на такую форс и ставим провод) Вот Кстати еще одна возможная неисправность. Возможно что в таком случае еще может выйти из строя управление ЭБУ на форсунки(выход из ЭБУ). Так вот мы проверили это так. Поменяли местами провода( управление) 2 форсунки и 3. и так же попробовали отключить 2 форс.(теперь уже 3 так как перекинули провода с 3 на 2) Снова при отключении 2 форсунки(физически 2 форсунки-провод с 3) переставало дымить. То есть вывод ЭБУ в порядке. · Ошибка 2498 не стиралась с помощью удаления кодов ошибок, (у клиента был новый клапан ограничения магистрального давления заменили его вместо старого) поставили ошибка осталась. В Диагностическом приборе Сканматик 2 зашли в режим процедуры обнулись счетчик срабатывания аварийного клапана, затем стерли ошибку и она исчезла. ВЫВОД: Вторая форсунка не исправна. Предположение: Из за неконтролируемой подачи топлива во второй цилиндр, топлива было больше в цилиндре( соответственно раньше вспыхивало – эффект раннего зажигания) чем необходимо. Из за этого выскакивала ошибка по датчику фаз. Сдесь же - больше топлива уходило и выскочила ошибка что клапан ограничения магистрального давления больше находится в открытом положении. · Ошибка 2953 горит из за комплектации ( нету ABS).