nikolai5974

Общее состояние двигателя труп, задиры в цилиндре, очень много нагара, жрёт много масла, во втором по мойму была компрессия 7-7,5 ( большие задиры) в остальных в районе 11, стоит метан, двигатель не тянул и близко на свои 132 л. с., на приборной панели только 500 тысяч пробег, хотя он явно больше, таксист убил этот двигатель, отказался ремонтировать поршневую, теперь вопрос в том, наши действия в такой ситуации? Попробовать подтянуть болты? Поднять голову и посмотреть просажена ли гильза? Померить плоскость блока цилиндров? Помогите парни кто дельным советом!

Всем привет, кто может помочь разобраться, заменили прокладку ГБЦ Тойота каролла е150, 2007 года, 132 л., 1ZZ-FE, прокладка металлопакет, голову опрессовывали и шлифовали, прокладку ставили хорошую точно не вспомню, поставили новые болты, через 5000 км похожие симптомы, машина закипела на МКАДе, мы вычислили при помощи эндоскопа, что попадает антифриз в 4 вы цилиндр, вроде бы мы линейкой проверяли плоскость, вопрос к знатокам, что может быть не так? Кривой блок? Помогите советом парни!

Датчик можно было снять и проверить на сопротивление это занимает минуту времени. Также можно подкинуть на столе и снять с него импульсы

В общем заканчивается эпопея с Опелем, восстановлена причино-следственная связь, человек мало ездил, кольца залегли, на это указывает повышенная компрессия в цилиндрах и то, что сапун был забит напрочь, от это картерным газам не было куда выйти и масло выдавило через прокладку клапанной крышки, попало в свечные колодцы, из-за этого вышла из строя катушка зажигания (сопротивление вторичной обмотки 3-6 цилиндра ниже нормы), то что катушка вышла из строя подтверждает тот факт, что мы сначала поставили старую катушку, двигатель Троил, затем подкинули новую и о чудо в салоне стало приятно сидеть, двигатель перестал троить, также головы поднимали не зря, обнаружен оранжевый цилиндр, а это значит что антифриз попадал в камеру сгорания, также будет дана рекомендация залить раскоксовку в масло и через 300 км поменять масло.

Сняли вторую башку, на фото видно что первый цилиндр отличается по цвету, думаем антифриз попадал.

Два больших поста это я взял посты с интернета, поэтому пока проблему троения не пилили, сегодня снимаем вторую голову.

Я про бензонасос статью случайно скинул, хотел скинуть статью про катушку зажигания, очень похожая ситуация, но у нас сильно парит двигатель, скажите это нормально или нет, видео чуть выше.

Страшная сказка со счастливым концом. Этой зимой 2012 года, при температуре -40 совершенно случайно снял с подогрева по температуре автозавод. На следующий день машина с ключа завестись не смогла. Крутил стартером до тех пор пока позволял аккумулятор, пока не разрядился. В результате машину удалось завести только после третьей зарядки аккумулятора (все три раза носил домй греть и заряжать аккумулятор). Машину, после настоятельных усилий я завёл, но процесс был для меня фатальным. После того, как двигатель "схватился" из под капота повалил дым, из бачка гидроусилителя фантаном летело вспененое масло. От испуга я несколько раз глушил машину и пробовал завести заново. Дым из под капота явился причиной выдавленного масла из под клапанных крышек и последующего его попадания на коллектор. Одну из трубок системы гидроусилителя порвало, благо это был шланг низкого давления и ремонт был не так сложен. Заведя в конце-концов машину решил отогнать её на платную стоянку, т.к стояла во дворе. По дороге на стоянку заметил, что при езде появился странный рокот в выхлопе и отсутствие тяги, а также поддёргивание машины на холостых. В результате начал заниматься ремонтом и искать, что убил.А убил я много! 1. Заменил порваный шланг низкаго давления гидроусилителя руля. 2. Произвёл замену прокладок клапанных крышек обеих голов. 3. Удалил масло из свечных колодцев 1,3,4,6 цилиндров (масла было залито до краёв). Выкачивал медицинским шприцом с трубкой вместо иглы. 4. Отчистил свечные наконечники и заменил свечи, т.к изоляторы свечей впитали в себя масло (сильно пожелтели) и на их надёжную работу надежды уже небыло. 5. Проверил метки ГРМ, т.к не исключал вероятность проскальзывания ремня через 1-2 зуба при таких тяжёлых стартах, и как следствие, отсутствие тяги и расколбас двигателя (метки были в норме). 6. Ремень ГРМ пришлось заменить, т.к хоть его ресурс и был всего 20 тысяч, однако от морозов вся поверхность ремня покрылась серьёзными поперечными трещинами через каждый сантиметр поверхности. По видимому при таких морозах, резина на ремне так дубела, что при прохождении через ролики и шкивы просто напросто трескалась на изгибах. 7. Прошёл диагностику в сервис центре Bocsh, нашли убитую лябду - заменил. И вот выполнив се эти работы машина также троила на низких оборотах и отсутствовала тяга. Диагносты подсказили обратить внимание на расходомер, т.к сканером они его проверить не могут. Сразу попробовал заменить, благо на шротах их не мало. Результатов нет. Но на шроте, хороший дяденька продавец подсказал проверить модуль зажигания (коммутатор) и свечные провода.Сказано - сделано. Прозвонил каждый свечной провод - результат от 8 до 9 кОм в зависимости от длины (исправны). Снимал по одному свечному проводу вставлял запасную свечу и прижимал к корпусу двигателя, коллега крутил стартер - свеча на каждом проводе есть и нормального синего цвета. Напрашивался вывод, что провода и катушки модуля работают, но.... добрался до своего модуля зажигания (он уменя стоял новый мененый ровно год назад прежним хозяином), померил каждую катушку. На двух катушках сопотивление 11 кОм (с копейками), на одной (2-5 цилиндр) 8,5 кОм. Взял на шроте б/у модуль, но зато оригинал, и померил его - на всех катушках 11 кОм (с копейками). Заменил. И машина ожила!!!! Вывод: Оказалось, что отсутствие искры на свечах по вине модуля зажигания наблюдается только при полном обрыве катушки, а при занижении сопротивления обмотки искра также идёт но с пропусками. Убийство катушки произошло по причине появления масла в колодцах и долгих наглых кручениях стартером зимой. Вся канетель затянулась на 2,5 месяца и обошлась в 90000 тг. или в 18 000 руб и кучу убитых нервных клеток. с учётом стоимости запчастей и диагностик. Работы по ремонту практически все выполнял сам, кроме замены ГРМ. Мертьте сопротивление катушек господа, при подозрениях на зажигание и неработающие цилиндры. Отклонение на 1 кОм, однозначный повод к замене. Желаю всем удачи! Просто тупо убил машину. У тебя же один раз аккумулятор сел и что было дальше её мучить. А вкладыши не смотрел, фильтр с маслом не менял, очень вероятно что тебя ещё ждут сюрпризы. Сними поддон и осмотри вкладыши, поршня снизу и если увидешь колодцы поршней. Я при температуре ниже -25 не завожу и если не заводится то и хрен с ней. Потеплеет непременно заведётся. Жалко мне тебя, твоих денег, нервов и машину. Спасибо за урок. Вот похожая на нашу история с интернета, Предоставляю вашему вниманию видео как парил автомобиль, почему именно мы приговорили прокладку головки video-33e95a73360f0934eaf4e174dd9eab1a-V.mp4

Согласен, катушка стояла в очень не удобном месте, во вторых с глушителя шёл белый сладкий дым, даже охлаждайка капала с глушителя, на вкус горьковатая как и антифриз, жаловались клиенты на то что уходит масло и охлаждайка Если все сделал то что сделал я, то думаю осталась топливная система, вся. датчики ДПКВ, ДПРВ. Иначе абзац, я сдаюсь. только мозги менять или перешивать. Пока не нашел спеца кот сказал бы что регистры в мозгах в порядке. Коллеги сообщите плиз какое давление должно быть в рампе и какая производительность у бензонасоса? а также какое напряжение в цепи насоса. и как меняюются эти параметры в зависимости от оборотов двигателя. Дружище, чем могу. Ситуация следующая - не пинайте больно, я сам прошел на практике - давление в топливной рампе - в пределах 2.8-3.2 атм., если больше срабатывает клапан который подает топливо на обратку. и качает давление до 6.5 атм. тоже - проверял на стенде. топливный насос работает от ДПКВ - как бы в паре - именно на 2.5 моторах - тоесть как только заводишься работает бензонасос. напряжение в цепи насоса при вкл.зажигании, но при стоячем моторе=0 В, при рабочем моторе 11.2 В - сам мерял. теперь дальше. у меня була ситуация - на бензонасос шло напряжение 7 .4 В - и он все же работал и машина ездила без проблем, его (насос) в баке вообще не было слышно - не жужал/не пищал. Когда стали проверять систему ЭБУ, оказалось - неправильный сигнал с ДПКВ - полез проверить - кабель расплавился из-за выхлопн.трубы. снял ДПКВ чтобы поменять а кабель в руках развалился. КАК ОНА ЕЗДИЛА? поставил новый ДПКВ и напряжение на бензонасос стало 11.2 В. при заводе - при работе - 11.9-12 В. Дальше интереснее. Родимый бензонасос снял - сеточка забита, в баке полно мусора, какая то масляная жидкость, короче выгреб это г.-но, бензонасос отправил на стенд к кулибинам. есть мастера которые эти насосы ремонтируют. он у меня еще родимый GM 1995гв. за 30 у.е. его разобрали, почистили, чето поменяли клапан и еще чето проверили на стенде качает до 6.5 атм. но - есть вариант дешевле - бензонасос ВАЗ 2110 - размер в 1,5 раза меньше, производительность практичести та же. давление рабочее то же 2.8-3.2 атм. Я где-то уже здесь про то писал. Проверил на своей Омеге, немного поковырялся - стакан родимый большой, но если есть руки и голова то гууд! - покатался на насосе от ТАЗика - вроде замечаний нету никаких. И еще хохма: на авторынке заказал новый бензонасос для ОМЕГИ принесли "Вебер" от ВАЗ 2110. Поржал - еще бы, стоит он 35 у.е, а просили за него 85. ИДИОТЫ! Вот такой каментарии я нашёл в просторах интернета, очень похоже на нашу ситуацию!

Добрались до катушки зажигания, проверил её с помощью мультиметра, первичная обмотка в норме,а вот во вторичной обмотки 3-6 сопротивление 10,2 кОм, причём видно что 6 вывод ржавый, явно отличается от других, в других обмотках по 11,9 кОм, в автодате нашёл норму сопротивления, 11-16 кОм. По искала на форуме нужную информацию, нашёл случай один в один как у нас, после попадания масла в колодце сломалась катушка, но при этом не было ошибок, искра не всегда проскакивала и человек написал что если разница сопротивлений между обмотками больше 1 кОм, то катушку однозначно под замену. Кто что скажет по этому поводу? Кто то может объяснить потемнение на 6 выводе катушки зажигания?

машина работает на холостых и жидкость поднимается и даже выливается через бачок

Посмотрел эндоскопом цилинды 2,4,6 Фото прилагаю, визуально состояние идеальное, пробег скорее всего родной 180 тысяч, со слов клиента ездят 2000км в год, после зимы мол начала троить, до нас мастер поменял прокладку клапанной крышки, так как свечи были в масле, теперь сухо, также клиент жаловался на расход масла и антифриза, клиент попросил разобраться, почему троит двигатель, я предполагаю что прокладки ГБЦ виноваты, возможно конечно и модули зажигания и провода. Ещё смущает компрессия в 17 бар, странно всё. На свечах чёрный нагар, видно что их недавно меняли

Обмотка на датчике это защита от помех, чтобы сигнал был чистый, значит у тебя стоит индуктивный датчик, если поднести рожковый ключ перед датчиком имметируя работу двигателя, то должен включиться бензонасос и импульсы на форсунки.

Да, очень похоже на регулятор, забивается фильтр

Всем привет, может кто сталкивался, опель омега б 1999 года, 2,5 бензин, x25xe 170 л. с., обратился клиент с жалобой на троения двигателя, чек не горит, подключился лаунчем, ошибок нету, обороты видит, лямбда прыгает от 0 до 1 как положено, при перегазовке тоже троит, при движении динамика слабовата троит, померил компрессию 1,3,5 цилинды по 17 бар, остальные 16,5 16 и 15,5, обкурили дымогенератором, подсоса не обнаружено, но парит белым дымом с глушителя и даже льётся жидкость на вкус горьковатая, понятно что прокладки ГБЦ нужно менять, вопрос может ли быть причиной троения пропуски зажигания, по причине модуля зажигания или проводов, свечи вроде бы меняли. Кстати в автомате норма компрессии 12-15 бар, 17 мне кажется повышенная компрессия, кто с этим сталкивался и что делать? В автодате*