nikolai5974

Имеется Шкода рапид 14 года, проблема в том,что машину тянет право, меняли все сайлентблоки делали развал, всё хорошо, на сто предположили, что проблема в датчике положения руля в рулевом усилителе, тип он сбивает, если завести автомобиль, и покрутить руль вправо крутится легче, чем влево, нашли предохранитель который отвечает за усилитель руля, сняли его, и пустили накатом машину, всё равно тянет вправо, по логике проблема сдесь не электрическая, хотя на ремонте рулевых реек сказали что надо менять усилитель руля. Я в замешательстве.

Парни, я попутал немного, допустим двухканальный осцилограф, один крокодил на минус, а вторым и третьим щупом мы подключаемся к сигнальному выводу датчика коленвала, теперь вопрос на датчик коленвала индуктивный идут два провода, один сигнальный, а второй какой? Масса? И будет ли выдавать осциллограмму датчик без этого второго провода

Подскажите пожалуйста как правильно снять осциллограмму с датчика коленвала, никогда не снимал, к датчику коленвала обычно приходит два провода, реже добавляется третий витой, это защита от помех, хотелось бы знать про два провода, это получается один сигнальный, а второй минус? И если не будет минуса к датчику, то он не выдаст импульсы на сигнальный провод? И как подключиться осцилографом, получается берём осцилограф, один крокодил ставим на плюс, второй на минус, а щупом подключаемся к сигнальному выводу?

Конкретно расскажу вам про мой случай, приехал Ларгус, ошибка по подогреву второй лямбды, конечно же я проверил на сопротивление и прозвон саму лямбда, идут два белых провода, конечно же я прозвонил проводку до ЭБУ, всё в норме, более того решил подкинуть новую лямбду, как итог ошибка опять появилась! Потом были ещё ларгусы с подогревом второй лямбды, на что мы им посоветовали ничего не делать так как вторая лямбда не на что не влияет, где то в интернете на каком то форуме я нашёл информацию, что проблема в блоке управления и там что то сгорает, если это такая распространенная проблема, то по любому кто то её уже решал. Ну можно проверить приходит ли на фишку питание с ЭБУ, но опять же это нужно ждать чтобы машина остыла.

Должен же приходить плюс от замка зажигания на катушку зажигания, проверь пропадает ли плюс при выключении на катушке, соответственно пропадает плюс и машина сразу же глохнет без искры. Также послушай выключается ли насос в баке, возможно контактная группа замка вышла из строя, можно кстати посмотреть пропадает ли клемма 15 на замке зажигания после выключения замка зажигания. Также если при выключении зажигания, не будет слышно бензонасоса в баке, значит автомобиль будет работать на остаточном давлении топлива, но опять же при условии того что есть искра! Также на ЭБУ идёт плюс от замка зажигания, проверь пропадает ли плюс на ЭБУ.

Всем привет, подскажите заметил что абсолютно у всех ларгусов проблема с подогревом второй лямбды, понятное дело что это не на что не влияет, но некоторым не приятно что горит чек, также не пройдёшь техосмотр, на 90 процентов уверен что проблема в ЭБУ, скажите может кто конкретно знает,что там не исправно, и как починить? Я думаю как нибудь горелые дорожки ?

Общее состояние двигателя труп, задиры в цилиндре, очень много нагара, жрёт много масла, во втором по мойму была компрессия 7-7,5 ( большие задиры) в остальных в районе 11, стоит метан, двигатель не тянул и близко на свои 132 л. с., на приборной панели только 500 тысяч пробег, хотя он явно больше, таксист убил этот двигатель, отказался ремонтировать поршневую, теперь вопрос в том, наши действия в такой ситуации? Попробовать подтянуть болты? Поднять голову и посмотреть просажена ли гильза? Померить плоскость блока цилиндров? Помогите парни кто дельным советом!

Всем привет, кто может помочь разобраться, заменили прокладку ГБЦ Тойота каролла е150, 2007 года, 132 л., 1ZZ-FE, прокладка металлопакет, голову опрессовывали и шлифовали, прокладку ставили хорошую точно не вспомню, поставили новые болты, через 5000 км похожие симптомы, машина закипела на МКАДе, мы вычислили при помощи эндоскопа, что попадает антифриз в 4 вы цилиндр, вроде бы мы линейкой проверяли плоскость, вопрос к знатокам, что может быть не так? Кривой блок? Помогите советом парни!

Датчик можно было снять и проверить на сопротивление это занимает минуту времени. Также можно подкинуть на столе и снять с него импульсы

В общем заканчивается эпопея с Опелем, восстановлена причино-следственная связь, человек мало ездил, кольца залегли, на это указывает повышенная компрессия в цилиндрах и то, что сапун был забит напрочь, от это картерным газам не было куда выйти и масло выдавило через прокладку клапанной крышки, попало в свечные колодцы, из-за этого вышла из строя катушка зажигания (сопротивление вторичной обмотки 3-6 цилиндра ниже нормы), то что катушка вышла из строя подтверждает тот факт, что мы сначала поставили старую катушку, двигатель Троил, затем подкинули новую и о чудо в салоне стало приятно сидеть, двигатель перестал троить, также головы поднимали не зря, обнаружен оранжевый цилиндр, а это значит что антифриз попадал в камеру сгорания, также будет дана рекомендация залить раскоксовку в масло и через 300 км поменять масло.

Сняли вторую башку, на фото видно что первый цилиндр отличается по цвету, думаем антифриз попадал.

Два больших поста это я взял посты с интернета, поэтому пока проблему троения не пилили, сегодня снимаем вторую голову.

Я про бензонасос статью случайно скинул, хотел скинуть статью про катушку зажигания, очень похожая ситуация, но у нас сильно парит двигатель, скажите это нормально или нет, видео чуть выше.

Страшная сказка со счастливым концом. Этой зимой 2012 года, при температуре -40 совершенно случайно снял с подогрева по температуре автозавод. На следующий день машина с ключа завестись не смогла. Крутил стартером до тех пор пока позволял аккумулятор, пока не разрядился. В результате машину удалось завести только после третьей зарядки аккумулятора (все три раза носил домй греть и заряжать аккумулятор). Машину, после настоятельных усилий я завёл, но процесс был для меня фатальным. После того, как двигатель "схватился" из под капота повалил дым, из бачка гидроусилителя фантаном летело вспененое масло. От испуга я несколько раз глушил машину и пробовал завести заново. Дым из под капота явился причиной выдавленного масла из под клапанных крышек и последующего его попадания на коллектор. Одну из трубок системы гидроусилителя порвало, благо это был шланг низкого давления и ремонт был не так сложен. Заведя в конце-концов машину решил отогнать её на платную стоянку, т.к стояла во дворе. По дороге на стоянку заметил, что при езде появился странный рокот в выхлопе и отсутствие тяги, а также поддёргивание машины на холостых. В результате начал заниматься ремонтом и искать, что убил.А убил я много! 1. Заменил порваный шланг низкаго давления гидроусилителя руля. 2. Произвёл замену прокладок клапанных крышек обеих голов. 3. Удалил масло из свечных колодцев 1,3,4,6 цилиндров (масла было залито до краёв). Выкачивал медицинским шприцом с трубкой вместо иглы. 4. Отчистил свечные наконечники и заменил свечи, т.к изоляторы свечей впитали в себя масло (сильно пожелтели) и на их надёжную работу надежды уже небыло. 5. Проверил метки ГРМ, т.к не исключал вероятность проскальзывания ремня через 1-2 зуба при таких тяжёлых стартах, и как следствие, отсутствие тяги и расколбас двигателя (метки были в норме). 6. Ремень ГРМ пришлось заменить, т.к хоть его ресурс и был всего 20 тысяч, однако от морозов вся поверхность ремня покрылась серьёзными поперечными трещинами через каждый сантиметр поверхности. По видимому при таких морозах, резина на ремне так дубела, что при прохождении через ролики и шкивы просто напросто трескалась на изгибах. 7. Прошёл диагностику в сервис центре Bocsh, нашли убитую лябду - заменил. И вот выполнив се эти работы машина также троила на низких оборотах и отсутствовала тяга. Диагносты подсказили обратить внимание на расходомер, т.к сканером они его проверить не могут. Сразу попробовал заменить, благо на шротах их не мало. Результатов нет. Но на шроте, хороший дяденька продавец подсказал проверить модуль зажигания (коммутатор) и свечные провода.Сказано - сделано. Прозвонил каждый свечной провод - результат от 8 до 9 кОм в зависимости от длины (исправны). Снимал по одному свечному проводу вставлял запасную свечу и прижимал к корпусу двигателя, коллега крутил стартер - свеча на каждом проводе есть и нормального синего цвета. Напрашивался вывод, что провода и катушки модуля работают, но.... добрался до своего модуля зажигания (он уменя стоял новый мененый ровно год назад прежним хозяином), померил каждую катушку. На двух катушках сопотивление 11 кОм (с копейками), на одной (2-5 цилиндр) 8,5 кОм. Взял на шроте б/у модуль, но зато оригинал, и померил его - на всех катушках 11 кОм (с копейками). Заменил. И машина ожила!!!! Вывод: Оказалось, что отсутствие искры на свечах по вине модуля зажигания наблюдается только при полном обрыве катушки, а при занижении сопротивления обмотки искра также идёт но с пропусками. Убийство катушки произошло по причине появления масла в колодцах и долгих наглых кручениях стартером зимой. Вся канетель затянулась на 2,5 месяца и обошлась в 90000 тг. или в 18 000 руб и кучу убитых нервных клеток. с учётом стоимости запчастей и диагностик. Работы по ремонту практически все выполнял сам, кроме замены ГРМ. Мертьте сопротивление катушек господа, при подозрениях на зажигание и неработающие цилиндры. Отклонение на 1 кОм, однозначный повод к замене. Желаю всем удачи! Просто тупо убил машину. У тебя же один раз аккумулятор сел и что было дальше её мучить. А вкладыши не смотрел, фильтр с маслом не менял, очень вероятно что тебя ещё ждут сюрпризы. Сними поддон и осмотри вкладыши, поршня снизу и если увидешь колодцы поршней. Я при температуре ниже -25 не завожу и если не заводится то и хрен с ней. Потеплеет непременно заведётся. Жалко мне тебя, твоих денег, нервов и машину. Спасибо за урок. Вот похожая на нашу история с интернета, Предоставляю вашему вниманию видео как парил автомобиль, почему именно мы приговорили прокладку головки video-33e95a73360f0934eaf4e174dd9eab1a-V.mp4

Согласен, катушка стояла в очень не удобном месте, во вторых с глушителя шёл белый сладкий дым, даже охлаждайка капала с глушителя, на вкус горьковатая как и антифриз, жаловались клиенты на то что уходит масло и охлаждайка Если все сделал то что сделал я, то думаю осталась топливная система, вся. датчики ДПКВ, ДПРВ. Иначе абзац, я сдаюсь. только мозги менять или перешивать. Пока не нашел спеца кот сказал бы что регистры в мозгах в порядке. Коллеги сообщите плиз какое давление должно быть в рампе и какая производительность у бензонасоса? а также какое напряжение в цепи насоса. и как меняюются эти параметры в зависимости от оборотов двигателя. Дружище, чем могу. Ситуация следующая - не пинайте больно, я сам прошел на практике - давление в топливной рампе - в пределах 2.8-3.2 атм., если больше срабатывает клапан который подает топливо на обратку. и качает давление до 6.5 атм. тоже - проверял на стенде. топливный насос работает от ДПКВ - как бы в паре - именно на 2.5 моторах - тоесть как только заводишься работает бензонасос. напряжение в цепи насоса при вкл.зажигании, но при стоячем моторе=0 В, при рабочем моторе 11.2 В - сам мерял. теперь дальше. у меня була ситуация - на бензонасос шло напряжение 7 .4 В - и он все же работал и машина ездила без проблем, его (насос) в баке вообще не было слышно - не жужал/не пищал. Когда стали проверять систему ЭБУ, оказалось - неправильный сигнал с ДПКВ - полез проверить - кабель расплавился из-за выхлопн.трубы. снял ДПКВ чтобы поменять а кабель в руках развалился. КАК ОНА ЕЗДИЛА? поставил новый ДПКВ и напряжение на бензонасос стало 11.2 В. при заводе - при работе - 11.9-12 В. Дальше интереснее. Родимый бензонасос снял - сеточка забита, в баке полно мусора, какая то масляная жидкость, короче выгреб это г.-но, бензонасос отправил на стенд к кулибинам. есть мастера которые эти насосы ремонтируют. он у меня еще родимый GM 1995гв. за 30 у.е. его разобрали, почистили, чето поменяли клапан и еще чето проверили на стенде качает до 6.5 атм. но - есть вариант дешевле - бензонасос ВАЗ 2110 - размер в 1,5 раза меньше, производительность практичести та же. давление рабочее то же 2.8-3.2 атм. Я где-то уже здесь про то писал. Проверил на своей Омеге, немного поковырялся - стакан родимый большой, но если есть руки и голова то гууд! - покатался на насосе от ТАЗика - вроде замечаний нету никаких. И еще хохма: на авторынке заказал новый бензонасос для ОМЕГИ принесли "Вебер" от ВАЗ 2110. Поржал - еще бы, стоит он 35 у.е, а просили за него 85. ИДИОТЫ! Вот такой каментарии я нашёл в просторах интернета, очень похоже на нашу ситуацию!