Программа OpenBox предназначена для программирования блоков управления J7.2+, M73, М11, M10.3(+), BOSCH 797(+), BOSCH ME797, BOSCH M(G)798 устанавливаемых на автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, автомобили корейского и китайского производства.
Если нравится ставим плюсик.
OpenBox3.16.9.20.rar
Смотрю скачало 19 человек, а понравилось всего 4 не дело.
Вот нашол для себя полезную инфу мож кому пригодится тоже. электрическая дроссельная заслонка VAG - промывка, адаптация, нюансынесмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.
я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе. я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.
проблема номер раз. в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.
время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.
ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.
часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.
вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.
нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто.
следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.
процедура проводится следующим образом: 1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки. 2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки. 3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка. 4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может. при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20. 5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.
рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться
ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.
лечение. для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести. ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла. после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно
для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.
даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен. если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.
угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.
очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!
теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок. это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно.вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.
искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.
под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 фотку, опять же, заменю при первой же возможности.
нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:
к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно. видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.
дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько: 1. износ щеток 2. износ коллектора 3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора 4. грязный коллектор.
очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.
сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.
сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге
после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.
Программа OpenBox предназначена для программирования блоков управления J7.2+, M73, М11, M10.3(+), BOSCH 797(+), BOSCH ME797, BOSCH M(G)798 устанавливаемых на автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, автомобили корейского и китайского производства.
Если нравится ставим плюсик.
OpenBox3.16.9.20.rar
Смотрю скачало 19 человек, а понравилось всего 4 не дело.
Вот еще один вариант дымника в нете нашол. Мне понравилось. Что скажете?
думаю, уже не осталось диагностов, которые бы не слышали о дымогенераторе. практический каждый его уже купил, сделал, либо пока еще только собирается.
как-то весной, от нечего делать, озадачились изготовлением сего убер-девайса и мы. скажу сразу — конструкция получилась простой, но если у вас нет соответствующего станочного парка — то сложно повторимой. также скажу, что большинство идей не мои, но и прямого повторения чьей-то конструкции вы тут не увидите. в планах на будущее — поставить манометр и насос — видимо, от компрессора центрального замка, у меня как раз валяется дохленький итоговый внешний вид:
для корпуса использован фильтр SCT (и по прямому назначению не используешь, и вроде полезная вещь в хозяйстве ). фильтр был разрезан пополам, оттуда извлечены внутренности, потом одна половинка чуть расточена, вторая чуть проточена/прокатана на токарном станке — и вот они уже могут плотно заходить одна в другую. можно, наверно, даже спаять корпус фильтра - если он стальной. но наш-то алюминиевый был, так что ну его в принципе, можно использовать ЛЮБУЮ герметичную металлическую емкость. металлическую — потому что всё это достаточно сильно греется.
первоначально я хотел использовать нагреватель от лямбда-зонда — потому что их у нас много, дохлых, ну и это самый очевидный вариант. плюс его проще закрутить в фильтр — рассверлиться и нарезать в нем резьбу. однако — не прокатило. не хватило мощности. ну что ж — тогда запасной вариант, «классический» — свеча накала от дизеля. тут придется уже делать переходник, чтобы вкрутить свечу в фильтр. если бы не было токарного станка — пришлось бы искать другой корпус. но станок у нас есть
далее. просто так свечу оставлять не стОит — будет плохо работать, потому что греется-то у нее только кончик, а если ее залить маслом аж до этого самого кончика — то будет зря греться большое количество масла. выход прост и стар как мир — фитиль. берем пару-тройку кусочков асбестовой веревки, одеваем на свечку примерно таким образом:
масло пропитывает фитиль, и попадает на кончик свечи — к максимально горячему месту. естественно, что собирать эту конструкцию нужно уже внутри корпуса, потому что по толщине оно получается толще резьбовой части свечи, и в отверстие просто не пройдет. вместо проволочки я использовал сетку (допустим от воздушного фильтра). получается аккуратнее:
кончики фитилей желательно сделать подлиннее. у меня короткие — потому что закручивал в уже собранный корпус свечу с проставкой. разобрал специально для фотосета хотя, принципиальной разницы нет — если концы фитиля не лежат на дне, то нужно будет только чуть увеличить уровень масла. он, при этом, должен быть минимальным, чтобы не омывать всю свечу, а всего лишь доставать до фитиля.
свечу нежелательно запитывать напрямую от аккумулятора, у нее рабочее напряжение ниже. да нам и не нужно ее сильно греть. поэтому наматываем небольшую спираль из нихрома — ее можно видеть на первом фото. напряжение на свече получается порядка 10В. не забываем, что корпус у нас металлический, значит на него нужно подключать массовый провод, а плюсовой к свече — через этот гасящий нихромовый резистор. вешается на машину вся конструкция железным крючком. он, опять же, может контачить с корпусом машины, поэтому подключать/отключать нужно плюсовой провод дымогенератора — масса с легкостью пойдет и через крючок. а пластиковый делать нельзя, потому что нагрев довольно значительный.
по уму — надо бы еще сгородить защитный экран вокруг этого всего — все же температуры приличные. но практика показала что если работать аккуратно — то травм нет
расходники. ну тут понятно. что есть — то и льем шутка. первым делом попробовали бушный ATF. вонь — жуткая, кашляли потом еще полчаса наверно. поэтому решили не изобретать велосипед и купили что? правильно —
обратите внимание — тем количеством которого нет в банке — было продиагностировано уже десятка полтора машин. более того, уже на фотосессии, я обнаружил что масла-то в установке почти и нет. а дым был еще вчера - ну и долил чутка время работы установки — единицы минут (подразумевается, что за это время подсос будет найден. за исключением, возможно, поисков утечек в системе EVAP — тут может затянуться, особенно при «очень малых утечках»). кстати, дольше желательно и не включать, давать передохнуть свече, а то перегреется и сгорит. но даже после отключения питания — дым валит еще довольно долго.
последний элемент конструкции — насос. ну как, «насос»… опять же — было несколько вариантов — и электронасос от центрального замка, и просто шлангом к компрессору через редуктор подключиться… но хочется ж попробовать — как оно? значит быстрее, давай-давай! первые пару машин я просто ртом дул. ну а чо? даже запыхаться не успеваешь. а потом случайно взляд упал на…
да, это именно она, злая медицинская штука! берем тройник, два-три клапана от карбюратора и эту вот клизму (или как там ее правильное название). собираем так, чтобы воздух шел только к установке, а при засасывании в клизму — через другой(-ие) клапан(-а) из атмосферы.
подключаем шлангами к остальной конструкции — и вуаля! можно работать. ах да, забыл. еще раз напоминаю, что корпус ощутимо греется, можно и обжечься, и шланги могут слетать от нагрева. так что те трубки от капельниц что на моих фотках — наверно придется менять в скором времени. а пока зажмем хомутами. на входном шланге (он, кстати, нижний, и, кстати, должен быть выше максимального уровня масла) — хомут уже стоит.
к сожалению, фоток примеров работы не имеется. но этих фоток полно в интернете, и поверьте — всё так и есть. дым из щелочки валит — просто загляденье.
первая машина, успешно отремонтированная данным прибором — было какое-то рено. там забыли поставить уплотнительное кольцо под регулятор оборотов. регулятор оборотов — обычный шаговый двигатель, как на опелевском моновпрыске, как на ВАЗах.
Программа OpenBox предназначена для программирования блоков управления J7.2+, M73, М11, M10.3(+), BOSCH 797(+), BOSCH ME797, BOSCH M(G)798 устанавливаемых на автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, автомобили корейского и китайского производства.
Если нравится ставим плюсик.
OpenBox3.16.9.20.rar
Смотрю скачало 19 человек, а понравилось всего 4 не дело.
Программа OpenBox предназначена для программирования блоков управления J7.2+, M73, М11, M10.3(+), BOSCH 797(+), BOSCH ME797, BOSCH M(G)798 устанавливаемых на автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, автомобили корейского и китайского производства.
Если нравится ставим плюсик.
OpenBox3.16.9.20.rar
Смотрю скачало 19 человек, а понравилось всего 4 не дело.
Программа OpenBox предназначена для программирования блоков управления J7.2+, M73, М11, M10.3(+), BOSCH 797(+), BOSCH ME797, BOSCH M(G)798 устанавливаемых на автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, автомобили корейского и китайского производства.
Если нравится ставим плюсик.
OpenBox3.16.9.20.rar
Смотрю скачало 19 человек, а понравилось всего 4 не дело.
Программа OpenBox предназначена для программирования блоков управления J7.2+, M73, М11, M10.3(+), BOSCH 797(+), BOSCH ME797, BOSCH M(G)798 устанавливаемых на автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, автомобили корейского и китайского производства.
Если нравится ставим плюсик.
OpenBox3.16.9.20.rar
Смотрю скачало 19 человек, а понравилось всего 4 не дело.
xeuhtym получил реакцию от Rossosh в OpenBox3.16.9.20
xeuhtym получил реакцию от manwel2 в OpenBox3.16.9.20
xeuhtym получил реакцию от sapr в Адаптация дроссельной заслонки
xeuhtym получил реакцию от grogul в OpenBox3.16.9.20
xeuhtym получил реакцию от lbotos в Дымогенератор
xeuhtym получил реакцию от Morgantoma в Нужна прошивочка на Hyundai Accent 1,5 16V Limit Power
xeuhtym получил реакцию от Rassko в OpenBox3.16.9.20
xeuhtym получил реакцию от bmw515 в OpenBox3.16.9.20
xeuhtym получил реакцию от marcos_1 в OpenBox3.16.9.20
xeuhtym получил реакцию от ZmOtik в Присадки для уменьшения стука гидрокомпенсаторов
xeuhtym получил реакцию от transit в OpenBox3.16.9.20
xeuhtym получил реакцию от ViperS в Типовые параметры блоков ЭБУ