Самокат

2 часа назад, cyberbob сказал:

При условии, что со стороны авто всё в полном порядке, что в данном конкретном случае достоверно не известно. По данной методе если коротит возбуждение, вы замените диодный мост безрезультатно.

От знакомости человека зависит его компетентность? Чем знакомей, тем компетентней?

Нет, но слово "хрень" или "бред", например, нормальный человек может заменить массой словосочетаний не вызывающих огорчений. Например: "Вы ошибаетесь", "Вы не правы", "Ваше утверждение не совсем верно" и т.д и т.п.

autonica, спасибо за поддержку.

7 минут назад, Самокат сказал:

Нет, но слово "хрень" или "бред", например, нормальный человек может заменить массой словосочетаний не вызывающих огорчений. Например: "Вы ошибаетесь", "Вы не правы", "Ваше утверждение не совсем верно" и т.д и т.п.

autonica, спасибо за поддержку.

И давайте представим, что Вы правы. Если цепь возбуждения замкнута на массу, то лампа на приборке тухнуть не будет при запуске двигателя. Если она замкнута на плюс, то лампа на приборке не будет загораться. Я не помню как устроенна в этой машине цепь возбуждения, но если традиционно через щиток приборов, то я должен быть прав, нет?

По клайну должен делать, но если на столе делаешь, нужно массу прямо на плату цеплять или в собраном виде на алюминевый корпус.

Если делали химчистку, то есть большая вероятность, что залили блок кнопок на водительской двери.

Осталось снять разъем с реле регулятора, а силовой прикрутить обратно к генератору и если утечка станет нормальной то под замену реле регулятор, если не уйдет то диодный мост.

Проводку надо глянуть в переходах между дверьми и кузовом. Там не очень удачно сделано, на излом рукава стоят.

Проблему пока не решил, блоки читаются все, если не срывается короткий тест. Отказала одна кнопка на мягкой клавиатуре  с символом гаечного ключика. Заказывал в Алиэкспрессе. Вчера пришла, сегдня наклеил ее,  собрал и теперь жду машину попробовать работу. На другом форуме прочитал, что нужно поменять электролиты 250мкф 3шт на 450 мкф. Но не рискнул. Еще на одном форуме пишут, что надо подключать к машине зарядное устройство для того, чтобы напряжение не сползало вниз. А по факту сканер занижает напряжение на 0.5 вольта. Т.е, если в машине 12.2 вольта, то на дисплейчике 11.7в. Возможно, что при прохождении короткого теста, этот параметр падает еще ниже и прога вываливается в ошибку. На форуме аутопрогс.ру админ заикнулся, что можно поправить файл в проге, но где этот файл не ответил.

Тоже проблема с питанем С4. При прохождении "короткого теста" - сканирования блоков управления автомобиля в любом месте может выскочить сообщение с ошибкой по питанию клеммы 15 или клеммы 31. Из 10 попыток 8 раз точно выскочит. Если тест прошел до конца, то дальше уже работает нормально. При этом заметил, что шансов успешно пройти тест по витой паре больше чем по вай-фай. Кто знает, что можно доработать пните в нужном направлении, пожалуйста. Хотя бы в личку.

Не знаю еще почему, но у меня не открывается ни одна картинка в этой программе. Список блоков есть, но при нажатии на имя блока ничего не происходит. 

Возможно я ошибся, но величина удерживающего давления в вашей вырезке указана, на машине она у вас равна нулю почти сразу(по вашим словам). А раз оно сбрасывается, то и во время запуска долго накачивается.

Тоже 100 гр.

Основное отличие я указал. Не нужен интернет при работе. Кроме того версия Про функционально шире версии Айдиаг.

Ставим на телефон. Файл арк. копируем на SD карту, устанавливаем, на внутреней памяти создаем папку cnlaunch, копируем в нее папку assets из такой же папки на sd, далее тут же создаем папку96579хххххх(номер вашего свистка), в ней папку DIAGNOSTIK, в ней папку VEHICLES, в последню копируем прогнаные через программу джуста папки с марками. Удаляем данные в приложении (чистим кэш). Запускаем приложение. Если появились на дисплее марки, то переносим папки с марками по тому же пути на SD, а на внутреней памяти папки с марками из папки VEHICLES можно удалить, ради экономии места. Наслаждаетесь работой без интернета. Марка с Порше не работает, но это вина джуста.

Вот версия iDiag Pro3 3.00.013 работает на моем телефоне без интернета с марками от Джуста. https://yadi.sk/d/J1kRvRgjeETgp

Если будет не понятно как установить могу рассказать.

С топливным насосом или с клапаном регулировки давления проблема. В топливном насосе есть шариковый клапан, который удерживает накачаное в "подачу" топливо и не дает ему слиться обратно в бак. Этот шарик может не держать. А давление после выключения зажигания должно удерживаться достаточно длительное время, ну минут 10 точно. Либо клапан регулировки давления на рампе форсунок не работает. На вашем моторе должно быть давление в 2.5 бар, остальное должно сбрасываться в "обратку". А у вас 3.3-4 бар. Это говорит о том, что проблема не одна. Попробуйте передавить пассатижами обратку и посмотреть на давление. Должно прыгнуть  хотя бы до 5 бар. Возможно при этом станет на место шарик в насосе и появится удерживающее давление. Имея газовую установку, вы все ездите с пустым баком, приводя в негодность топливный насос. А насос должен всегда быть покрытым топливом для охлаждения. Без бензина в баке он выходит из строя. Сделаете насос будет нормальный запуск. 

P.S. Насос должен работать даже тогда когда работает газовая установка. Для циркуляции в топливной рампе топлива. Иначе оно будет переграваться и закипать.

Хорошая статья, с позволения автора, хотел бы внести некоторые уточнения. На заслонке, которая на фото в самом начале статьи, (двигатель АЕЕ) адаптация делается только при запущенном и прогретом до 70 гр. двигателе в базовых установках группы 001. После "Гоу" двигатель должен поднять обороты до 1400, затем опустить до 1150 и после этого можно выходить из функции. Как правильно заметил автор, если угол опережения в норме, то после выхода двигатель примет либо 650 об, либо 760, в зависимости от установленного блока управления.

Надо бы проверить проводку этого датчика на обрыв. На ваг самая распотстраненная проблема перетирания проводов  ребрами защитной гофры, особенно в районе стартера. 

C этой проблемой сталкиваются наверное все, кто работает с впрыском на VAG. И если диагностика на большинстве блоков не дает ошибок, то к проблеме "холодно-холодного" запуска приводит большое количество отложений во впускном коллекторе вокруг впускных клапанов и на самих клапанах. При первой прокрутке распыленное форсунками топливо впитывается в слой отложений и только малая его часть попадает в цилиндры. Двигатель безуспешно пытается завестись на бедной смеси. Так происходит до тех пор пока отложения не пропитываются топливом, но поскольку двигатель холодный, то топливо не испаряется, а начинает течь в цилиндры при открытых вп.клапанах. Вся эта свистопляска продолжается до тех пор, пока в цилиндрах не поднимется температура годная для хоть какого-то испарения и двигатель в конце концов начинает работать нормально. Количество запусков зависит от толщины этих отложений. Подтверждение этому есть запах несгоревшего топлива в первое время после нормального запуска. Выходов два. 1. Снимать впускной коллектор и мыть поверхность вокруг клапанов и сами клапана, либо купить качественную присадку в топливо и выездить на ней один - два бака, наблюдая как постепенно улучшается ситуация.