balu_dark

Серийный номер лежит в ОТП. По моему в этой теме где то промелькивал или скрипт или прога, записывающая серийник - поищите пожалуйста, Я сейчас вряд ли найду....

Все три CAN конечно не могут работать одновременно, у stm32f20x всего два физических порта. просто есть возможность пробрасывать сам интерфейс на разные выводы этого контроллера. Поэтому и в китайском клоне они абсолютно аналогично будут работать как только мы установим заведомо не поддельные микросхемы драйверов и устраним ошибки на плате - в виде разрывов дорожек или отсутствия соединений на выходе одной из TJA1050( кстати помимо этой микросхемы есть еще с десяток подобных драйверов от других производителей с совпадабщим функционалом выводов). Если же не дорабатывать CAN второго канала то автоматически лишаемся доступа к половине блоков машины. Разницы какой из выводов будет HS а какой будет LS для прибора нет, это решается программной настройкой выхода контроллера. Микросхемы драйверов могут работать с любой скоростью от 50Kbit до 1 мегабита и микросхеме абсолютно фиолетово на какой частоте она работает - с этим разбирается прошивка контроллера. Скорость конкретного порта выставляет контроллер по заказу Autocom софта, это могут быть и совершенно одинаковые скорости но включенные просто в физически разные шины. Как именно использует это программа для своего удобства нам знать не дано не влезая в ее код. Но если в схеме есть 3 разных интерфейса, то поверьте, они там стоят не от фонаря и не по глупому желанию китайцев! Поэтому для полноценной работы прибора, и чтобы не было стонов что у меня такую или такую машину не взяло то необходимо чтобы была восстановлена работа не одного какого то, а ВСЕХ каналов CAN. А если вы занимаетесь работой с прибором не раз в год а ежедневно с десяток раз, то вы не будете в припадке перепаивать драйвера. когда приедет та машина, которую прибор не возъмет! Тем более человек который приедет именно на этой машине может быть вам нужен или просто доставить вам неприятностей в случае если вы не сможете ему помочь.... Поэтому вы - как разумный человек постараетесь чтобы прибор работал как часы!!! И сделаете это ЗАРАНЕЕ а не когда в жопу клюнет петух жареный! Если вы делаете восстановление дорожек одной TJA1050 то и вторую сразу не поленится а восстановить это 5 минут времени! Поэтому после замены К линии необходимо сразу же и восстановить все что касается CAN. Потому как это основной интерфейс современных машин. и работать должны на плате как single wire CAN который применяется не в очень современных машинках и в основном американцах, так и оба CAN обычных которые уже работают в 90% машин после 2014 года примерно. так то этот стандарт и раньше применяли но в легковых он стал основным примерно с 14 года, грузовиков и сейчас полно с K-Line. Я вас убедил в необходимости сделать один раз и хорошо вместо того чтобы сделать 4 раза плохо и потерять при этом часть клиентов ? Все доработки приведенные тут ранее( схемы и фото что восстановить ) позволят работать вашему прибору с максимальным количеством машин поддерживаемых софтом, не смотря на китайскость вашего прибора!

Если плата с доп транзисторами - она уже не версия 3 - не путайте людей пожалуйста По поводу CAN для mindoze и кто там еще сомневался - в автокоме 3 линии CAN : 1 wire CAN и два обычных, как уже правильно писали выше - HS(500к) и LS(125к). И работать должны ВСЕ! две шины у нас в фордах, вазах, маздах,мэрсах новых, Range Rover, Renault, Пыжик и еще каких то - поименно называть не буду - смотрите схемы машин. на втором кане (LS - 125к) висят как правило медленные устройства - приборка, радио, модули замков, стеклоподьемников, парктроники итд - например на Форд Мондео с 2014 года там больше 7 модулей висит. На скоростной шине(HS - 500k) висит моторник, ABS, блок электроники, коробка и еще часть модулей. Во многих машинах (ВАЗ, Renault,FORD,Mercedes) существуют так же шлюзы - блоки которые подключены к обоим шинам и пробрасывают часть сообщений из одной шины в другую, но полная диагностика через шлюз либо не всегда возможна. либо не всегда реализована в сканерах. Поэтому если на колодке есть 2 кана то их оба и используют, За 3 кана одновременно я не знаю - но не иключаю возможности и такого изврата в каких то авто. Лампу на панеле зажигают не только HS устройства но и вполне себе LS поэтому для нормальной диагностики ( а особенно для тех кто не чинит а просто тупо трет ошибки) необходим контроль всех имеющихся устройств. Привыкаем что K-линия становится раритетом.... Она просто не успевает прокачать возросший поток данных между блоками, более того скоро и обычный CAN будет заменен на CANFD с его 8 мегабитами скорости. Что касается таки 8 пина кан драйвера - который народ прокладывает к контроллеру... По большому счету можно это не делать, нужно просто посмотреть даташит конкретно вашей микросхемы которую вы туда ставите. Часть микросхем на этом выводе имеют вход управления спящим режимом, у части она вообще в воздухе висит. Поэтому смотрите даташит на вашу микросхему и если там в даташите указана необходимость уровня на этом выводе - то поставьте 1кОм резистор на питание и все. Этот сигнал принципиального значения особо не играет и если ваша микросхема не имеет расширеных режимов то можно его не подключать - но уточняйте в даташите не должен ли там висеть постоянно какой то уровень.

Так я не за то - из новых или из старых. Я за то что в любом случае ту что придет надо с нуля доводить до готовности - то есть менять драйвера, восстанавливать дорожки, убирать ненужные довески... А по итогу ее могут абсолютно так же спалить! это обидно больше всего....

Ну вопрос то в том что другой придется еще и доводить до ума в любом случае . Ибо старых проверенных плат там уже нет, более того последнее время споры о контрафактности плат и прочего , али решает в пользу продавца...

Не благодарите сильно! хотя от 200000 рублей не откажусь... Немного не хватает... https://carmasters.org/topic/1095-ремонт-и-восстановление-autocom/?do=findComment&comment=106954 Там в архиве есть все, даже описание действий..... Все было в этой теме...

Интересный подход, Вам значит лень искать, а человеку должно быть не лень, тратить свое время, искать за вас, давать ссылки, так может ему сразу вам и денег дать от клиента вам за ремонт авто? Ну чисто - если продолжать вашу логическую цепочку... Если вы реально просматривали хотябы бегло тему таких как вы тут уже не меньше десятка было - и все требуют им срочно помочь. А тут никто как бы это не обязан делать, все необходимое уже предоставлено в теме.

Да нет, скорее всего человек вообще не менял саму микросхему, а просто убрал стабилитрон. по большому счету то что он сейчас сделал - можно вообще убрать. Смысл стабилитрона в схеме - обрезать сигнал амплитудой выше чем его напряжение. Для 24 вольтовых автомобилей стабилитроны ставили вольт на 27. чтобы срезать всплески и выбросы в К-линию. Все что ниже - проходило свободно но с некоторыми нюансами. схема с диодом так же ограничивает напряжение но по другому принципу , но для этого и диод и микросхему надо питать от отдельного стабилизатора напряжения. А как сделано сейчас - что все питается от акума - диод этот как мертвому припарка, свою функцию он не выполнит в таком включении. Поэтому как мне кажется - сейчас его можно вообще выкинуть. А по хорошему - найти и поставить стабилитрон вольт на 27.

В ассемблере как таковом, я не делал. Я просто просмотрел код в IDA Pro. И если вы хотите чему то научится в плане просмотра прошивок, я могу подсказать и помочь с непонятным, но делать за кого то и предоставить готовый хекс, увы я не буду. Одно дело научить человека ловить рыбу, и другое дело - ежедневно ему её вылавливать. Как то так

Ох нихрена себе , вы разобиделись... Не было ника на той странице , поэтому привел по памяти.. можно меня за это не убивать? На самом деле, я говорил о том что ваше решение полностью законченная доработка, и его можно применять в любых случаях на этом приборе, что в этом обидного, я не пойму. Что касается баз дизассемблера, извините но свою лицензию я не свечу, надо вам совет - скажите конкретную версию хекса, я для вас сделаю файл с именами функций, тоже непонятны претензии по данной теме. Я лично вам - что то должен?

ну на самом то деле механик предложил практически замену 1 к 1. Поэтому такие сложности и куча микросхем. Еще раз говорю - проблема в том что пробуют любители , а не спецы в схемотехнике. Я уже давно работаю в другом проекте и с дельфи совсем не связан, поэтому не могу сам все сделать, проверить и выложить пошаговую инструкцию. У меня все заработает в любом случае . я смогу довести до ума, но людям надо разжевать и положить в рот. А вот на это времени и машины под рукой для тестов как раз и нет

А вот надо и найти почему не работает - либо стоит в к линии стабилитрон менее 12 вольт либо - сами драйвера левые. Человек со знанием радиотехники - решит вопрос за пару дней, а просто пользователь будет год бодаться...

Ну еще следует учитывать 5 и 3х вольтовые микросхемы

Ну просто реально фаулт особо и не нужен, а CS можно выполнять и просто отправкой в разный USART контроллера. я немного просматривал прошивку для общего образования - там и каны и к- линия , все работает параллельно. и одновременно - просто откуда пришел нужный сигнал, оттуда он и забирается. Поэтому это больше Фэн Шуй чем реальная необходимость.

Обычно распиновок не так и много! Микросхем может быть и 10 разных, а распиновка стандартна - как например у CAN драйверов. На 9637 очень похоже.

Я просто не очень внимательно читаю последнее время форум, извиняюсь. Да, похоже именно эти чипы и стоят. Тогда думаю нет смысла их менять. Вернее есть смысл поставить оригинальные заведомо чипы и проверить нет ли стабилитронов в цепях К и Л. Насколько я помню основное отличие их от SI - нет выхода сообщения об ошибке. Сейчас еще посмотрю хавает ли этот чип 24 вольта , тогда в случае правды - надо заменить стоящие с права от обоих чипов стабилитроны на 28 вольт. П.С. Посмотрел - оригинал хавает 24 вольта....

Класс у вас схема(плата)!!!! верхняя половина микросхем разведена под компаратор , нижняя под Si. Снимаю шляпу перед китаезами - удивили. Ну советов 2 : 1- проверить подключен ли куда либо пин 8 обоих микросхем.( в принципе скорее всего делать не надо, начать со второго пункта сразу) 2- отрезать все дорожки подходящие к микросхемам кроме 4х и 5х выводов(под вопросом еще первый вывод - не помню схему), поставить Si9241(вроде в Чип и Дип они еще оригинальные есть) и распаять МГТФ тоненький - согласно схемы. и сверху после проверки покрыть термоклеем. П.С. хотя подумал и изменил точку зрения - скорее всего разведено под компаратор но не 393 а с другой распиновкой.

Да просто человек вообще далек от электробезопасности и дает идиотские и опасные советы, не понимая что он вообще говорит. Батареи отопления НЕ МОГУТ являтся заземлением как он предлагает ни в коем случае. Более того НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для этого. При пробое на корпус паяльника напряжения 220 вольт( а всякое бывает - я так один раз случайно не увидел что блок питания остался не обесточен - и полез паяльником - сильно удивился взрыву олова.) ваши 220 вольт уйдут на батарею. И если кто то случайно из соседей прикоснеться в этот момент к батарее - в 90% будет труп! Тоже самое когда идиоты отмотчики для снижения реального потребления нуль в розетке берут от водопровода, при этом народ даже не в курсе что современные счетчики все равно учитывают расход даже в этом случае. А людей потом убивает в ваннах и при мытье рук! Буквально пару месяцев назад очередной случай был показали в новостях. Опаснее дурака - только инициативный дурак! НЕ советуйте ничего людям - не разбираясь в том что советуете!!! Ознакомьтесь: https://www.elec.ru/library/direction/pue.html Правила остальные - лень искать , эксплуатацию и что там у нас еще есть запамятовал.

А потом при пробое паяльника на батарею - соседей Александро хоронить будет ? Не нужно давать глупых советов никому! В домах применяется зануление, если это не совсем супер пупер современный проект где конструкцией предусмотрена отдельная линия заземления. Ребят - кто не умеет паять смд - ну не мучьте оборудование! - Тем более газовой плитой!!! это же мрак вообще!!!! Договоритесь или со знакомыми электронщиками - или вон постучитесь к ребятам отсюда, кто сам делал доработки - они либо сами помогут, либо возможно подскажут контакт человека в вашем или ближайшем городе. Это будет дешевле для вас. потому что покупка новой платы - не дает никаких гарантий что она будет работать хотябы не хуже старой! И потом вы задолбаетесь ее до ума доводить! А статистика показывает что чем дальше - тем качество плат хуже! И даже проверенные поставщики могут прислать фуфло, ибо лично - они не проверяют то что им продал завод.

Ребят , перед тем как что то "перепаивать" надо вообще то думать сначала. Электроника - это не пайка чайников и самоваров, хотя и тут применяется пайка. в первую очередь нужно понимать схемотехнику. Сняв чип, надо в первую очередь выявить основные подключения микросхемы - питание и выходы( в нашем клучае К или L линии) затем сравнить даташит(документ на микросхему) с тем что получилось у вас разведено на плате. Естественно если у вас + питания микросхемы на плате - подключен к выходу в даташите - микросхема будет греться! тоже самое если земля на плате - пойдет на какой нибудь сигнал в микросхеме а не на вывод земли в ней! Потому как зачастую платы разводят под операционники или вообще под микросхемы драйверов к линии но с другим расположением выводов и с перемаркировкой. Второй вариант - Вы можете купить уже перемаркированную микросхему ибо те же SI уже лет 8 как сняты с производства если не изменяет память. Просто на версиях плат с LM329 под видом SI например две этих микросхемы - разведены на плате зеркально. И часть выводов до остальной схемы вообще не доходят, плата недоразведена. И естественно установка SI9241 в лоб - даст неработоспособный прибор. а в случае второй микросхемы и волшебный дым из нее. там требуется одну микросхему ставить зеркально и кое-что резать, а кое что наоборот соединять мгтфом. Поэтому не стоит бездумно "перепаивать" не убедившись что меняете одинаковые чипы между собой! Если заведомо меняете два разных чипа - надо сначала убедиться что новый чип по документам имеет сигналы совпадающие с разводкой платы. В ином случае - обязательно потребуется доработка!

https://carmasters.org/downloads/monthly_2018_11/20181103_200932.thumb.jpg.0b71d5ee2db233bf5c086d6c82864f58.jpg Вот типа так можно сделать? И как активировали с картинками - чтобы было видно что вводили.

Проблема только в том что мы незнаем ни тип прибора , ни версию софта. Может он пытается пятизнак прошить софтом от шестизнака, или наоборот... Или регает софт как шестизнак а сует прибор пятизнак... Я и написал что гадать бесполезно без четко озвученой проблемы: версий софта, версии платы, чем шьют итд. А гадать можно всю жизнь - но это мало у кого получается.

И тут же - все телепаты сразу ответили в чем проблема.... А слабо перед тем как что то писать - хорошо подумать, и начать излагать с того - какой прибор, какой софт, скриншоты проблемы сделать ? Чтобы потом не писать вам 100 сообщений вытягивая подробности клещами ? Ну не умеют люди достаточно точно угадывать

у вас оно и так уже ампутировано по самое не могу - ваша задача запустить оба K-Line и схемы и микросхемы замены есть в теме и на сайте который давал Сергей тут не менее 5 раз! С сайта все качается и есть все схемы.

Ну с виду - нормальный прибор , в плане к линии - похоже по плате и внешнему виду чипов - стоят оригинальные. Реле - было бы неплохо померять сопротивление.