shirokov

Ну вот какая нахрен "флешка"? Нет там никакой FLASH памяти. А есть микросхема EEPROM. Понимаете, что это абсолютно разные типы памяти? Называйте вещи своими именами. Печально видеть такие перлы на форуме, где вроде как собрались люди, работающие профессионально.

Пока ещё не продаётся. Разработчики ведут отладку. Возможно, добавят ещё щитки нескольких новых серий.

Ну зачем же так нагло и тупо посты набивать? Тема давно не актуальна. На дату крайнего поста смотрели? Ну так и не обижайтесь.

Железо адаптера идентичное в обоих продуктах, поддерживает нужные протоколы CAN. Привязка софта здесь делается по уникальному hardware ID, так что ни малейших проблем. В будущем можно и другие продукты привязать, если таковые будут.

Парни, пожалуйста не путайте названия. DP3 - это DiagProg 3 от производителя ElproSys. Эта аббревиатура связана именно с этим продуктом, но никак не с Digiprog 3 от производителя RepSoft LTD, или же с его клонами. Это совершенно разные приборы.

Если полемика не Ваше, то зачем раскидываться утверждениями, которые не можете доказать? Просто ляпнуть что-то, показав некую "крутизну"? Вы и SKEY можете извлечь из дампа? И, если даже предположить, что извлекли и не желаете работать по OBDII, то что дальше? Как говаривал Станиславский - "не верю!"... А если можете - то аргументы в студию, пожалуйста. Поэтапно, с фотками. Оценим.

То, что можно наблюдать на других ресурсах со сбором дампов, показывает что весь поток не только нужно делить на марки производителей, а и, в некоторых случаях, на модели внутри раздела по маркам. Особенно когда это касается самых распространённых, которые будут быстро и регулярно пополняться. Это значительно облегчит поиск и сравнение имеющихся файлов.

Ага, сейчас. Автомобиль 2011 года, а не до 06.2006. То, что Вы увидели - это лишь одна копия пробега, нешифрованная. Решений без работы по OBDII для свежих версий не существует.

Совершенно верно. Демонтаж очень непростой. Даже, можно сказать, очень неприятный. Без правильного инструмента и чёткого понимания, в каких именно местах находятся защёлки, есть риск сломать пластик накладок. Пластик прочный, не хрупкий, но если тянуть бездумно, то запросто может получиться попадалово. А ещё и сам щиток не самый простой в разборке, есть там особенности. Тут за один демонтаж/монтаж следовало бы сотку зелени брать, нервы-то дороже.

Если нет соответствующего оборудования, которое поддерживает эту серию щитков с предподготовкой, то даже не заморачивайтесь. О предподготовке можно подробненько почитать в документации соотвествующих программаторов, ну или в поисковых системах всё найти. Описано и обсуждается в тысячах мест. Чтобы сразу отсечь массу дилетантских вопросов, напомню, что всё делается только одним прибором. То есть, обычно предподготовку нельзя выполнить по какой-то "общепринятой" методике, а потом доделывать чем-то имеющимся в наличии для работы по OBDII. Это комплекс действий для одного продукта. И, как правильно было сказано выше, дешёвые приборы курят.

Бывает и такое. Если Вам не попадались перекупы, которые в определённых случаях желают чистую работу, то это не значит, что другим спецам не встречалось такое. Вот и расскажите нам, каким образом можно вскрыть блок ABS, чтобы не было никаких следов. А то такое утверждение, применительно к обсуждаемой теме, больше похоже на словоблудие. А кто путает? Чистая работа что, не для рынка предназначена тоже? Всё корректируемое идёт на продажу, не для утешения собственных глаз клиента. Дело лишь в том, жлоб продавец или же более-менее порядочен. Бывают случаи, когда владелец свежекупленного автомобиля желает округлить значение пробега чисто для себя, для удобства расчётов сервисного обслуживания и для более чёткого понимания, сколько он лично наездил. Вот такие кадры беспокоятся, чтобы всё было выполнено идеально, им ведь самим на этом автомобиле ездить, иногда и не один год. Но это редкость, таких заказов считанные проценты от общего потока...

Верно, такая панель оживает на столе без эмулятора. Были случаи, когда транзистор mosfet выходил из строя, обычно если пайка разрушилась и происходил дребезг, искрение в трещинах пайки. Но часто удавалось восстановить панель только тщательной пропайкой компонентов на борту платы. Самый критичный участок, кстати - ряд одноомных резисторов возле трансформатора.

В соседней теме был вопрос по панели такого типа. Чтобы избежать оффтопика, обсуждаем панели данного типа здесь. Производитель - Sagem. Ставилась обычно в модель Espace. На борту 93C56. На фото в аттаче типичные места, которые категорически рекомендую пропаять, даже если под микроскопом они выглядят нормально. Все прочие компоненты тоже осматривать внимательно. Во время работы греется такая плата очень сильно, поэтому пайка в критичных местах разрушается довольно быстро, через несколько лет. Желательно улучшить теплоотвод, можно обеспечить дополнительную конвекцию воздуха путём сверления крупных отверстий в корпусе. Также можно наклеить радиатор на обратную сторону платы, а в пластике вырезать под него место. Вариантов много, в сети они обсуждались...

Так ведь это панель не от Johnson Controls. Производитель этой панели - Sagem. Ставилась обычно в модель Espace. На борту 93C56. Верно? Если так, то вот типичные места, которые категорически рекомендую пропаять, даже если под микроскопом они выглядят нормально. Открыл отдельную тему. Некорректно обсуждать панель другого производителя с совершенно другой схемотехникой (хотя и похожей во многом) в этой теме.

И лучше клиента предупреждать о том, что некоторые признаки вмешательства в таких случаях могут быть обнаружены и не существует решений сделать "чисто", если делать в полном объёме. Чтобы позже не оказаться в неудобной ситуации. А то намедни один перекуп яростно доказывал, что якобы некий спец берётся сделать всё так, что невозможно найти следы. Без флэширования щитка, именно полностью, с демонтажем/монтажем ABS. Как говорится, флаг в руки и барабан на шею.

А что мешает зарегистрироваться? Чтобы скачать нужное, вначале самому нужно закачать в базу полезные файлы. Либо просто заплатить небольшую денежку и получить нужный файл. Оно того стоит, и пригодится не раз, если работаете в этой сфере. На форумах почти всегда можно найти нужный файл, но та база наиболее полная и даёт хорошие возможности для сравнения прежде всего.

Проще сфотографировать. Правильный совет.

Бесполезное занятие. Не тратьте время. Сделать возможно только дорогим прибором по OBDII. И топикстартеру добрый совет: помимо указания всех исходных данных по максимуму, пишите названия марок и моделей так, как они пишутся в оригинале. Нет такого автомобиля, как "фолксваген поло". А есть Volkswagen Polo. Сами же в будущем напоретесь на проблемы, если кто-то так же будет называть то, что Вы попытаетесь искать.

Вот такая тема есть: http://carmasters.org/topic/280--pin-----/

В моём случае, кажись нужно было поменять один из ЖКИ, родной "поплыл", и был нужный с донора. Просто сложно было ожидать, что моторчик поведёт себя настолько подло. Это была неожиданность. Ведь в те времена, когда ещё не было инструментария для работы с такими автомобилями по OBDII, подобных панелей сотни сделал, с полной разборкой. Пластик в те годы ещё не потерял свои свойства, всегда разборка/сборка происходили без малейших проблем. Посчитал своим долгом предупредить читателей, мало ли. Тут суть основная в изменениях свойств материалов с годами. В нашей работе и это следует учитывать.

Пример, когда моторчик в некоторых случаях невозможно восстановить после выхода оси из ротора - VW Golf IV, щиток Motometer с 24C02 на борту. Разумеется, для коррекции показаний одометра при наличии правильного инструментария нет уже никакой надобности снимать щиток, всё делается по OBDII без проблем. Но в случае ремонта щитка, приходится разбирать, чтобы добраться до монтажа, а вот тут иногда случаются сюрпризы. Суть в том, что пластик стрелок с годами задубел, а пластик основной шестерни стал хрупким. В результате ось предпочитает выскочить оттуда, где она держится слабее, чем более десяти лет назад - из шестерни. Если бы ось была гладкой, не было бы проблем. Вставить, отрегулировать положение и забыть. Но имеющиеся шлицы, которые по задумке производителя фиксируют ось в теле шестерни, разламывают пластик и нарушают геометрию той части шестерни, где зубья по малому диаметру. Восстановить это нереально даже под микроскопом, структура и геометрия нарушены. Так что только менять моторчик или шестерню с осью. У меня был один такой случай и у многих коллег, именно с такого типа моторчиком. Если будет надобность разбирать подобные моторчики - лучше зафиксировать ось между стрелкой и поверхностью шкалы перед снятием стрелки. VW_Golf_1999_Motometer_motor_fault.zip

Такой метод опасен и для огромного количества щитков VDO, практически для всех, где в моторчиках есть червяк. Да и для некоторых моторчиков очень старых годов выпуска, там ось в таком случае не просто выходит из ротора, а ещё и шлицы разворачивают пластик и крошат его ввиду старения материала (панели VDO, Motometer, BOSCH).

Вопрос просто ради статистики: какая именно версия софта OP-COM использовалась и какая версия фирмваре в приборе?

Ни в коем случае, речь не о Вас! Просто наблюдал в некоторых темах вопросы и ответы, которым не место на форуме для профессионалов. Такие вещи будут происходить всегда и везде, это неизбежно. И залог комфортного пребывания на форуме для специалистов заключается в том, чтобы администрация быстро реагировала на безобразия и на проявления невежества (технического и человеческого). Вижу, что в этом направлении делается немало и, что особенно важно, оперативно. И это очень правильно. Сам админ на техническом форуме, где давно установлены строжайшие Правила, это работает и даёт хорошие результаты. Спасибо камрадам, которые двигают форум в правильном направлении и качественно делают свою работу.