Fedya007

Столкнулся с такими нулями, решилось подпайкой на площадку программатора.

1) То что есть на авто 2) То что нашел на данном форуме (более полная на мой взгляд). Сравнил в Тотал Коммандер - очень отличаются. Товарищи, дайте дельный совет. 1037A50292.bin Opel Zafira 1.9CDTI 120HP 0281012549 1037A50292.orig Спасибо за предложение, но, при помощи "DPF_EGR_Remover2017v1" или WinOls из стоковой прошивки что-нибудь получится отключить-навредить.😀😀🤪

для мотора z19dt 88kw 120 fps (у меня стоит 1037А50292, но я в ней не уверен - закипел мотор, а на приборке никакого знака) а где этот идентификатор посмотреть?

Может у кого-нибудь найдется для меня прошивка Зафиры Б 1.9 CDTI 120fps самая родная и еще одна заточенная под Евро-2. Спасибо.

Так он Выходит что он закис внутри и не мог уже свободно крутиться, соответственно перегрелась муфта?

Zafira b 1.9 CDTI . С электромагнитной муфты насоса кондиционера пошел дым. Теперь она не срабатывает (реле в багажнике счелкает). Как можно исправить, и что могло на это повлиять (может было недостаточное зацепление-прижатие?)

скинул ван на е-майл, удачи в ремонте https://carmasters.org/topic/21144-zafira-b-19-cdti-120-л-с-2006г/?do=findComment&comment=298075 Согласен, что в зафире 2006 года пара (дисплей + сд) с другой машины работает. возможно программатор не настроен на еепромку (встречал у себя 93с56), или от еепромки остался кирпич.

Схемка на NEC 703088Y или с отдельным аудиопроцессором TDA7460?

Была такая же проблема. Решил путем замены дампов CD и Disp с известным пином (пин от родного Disp сначала прочитал с еепромки), а затем OP-COM-ом отвязал их и привязал с пином от авто. Более подробно я описал на этом форуме.

Спасибо за советы. Особенно про мертвое тельце (Мультиметр всегда под рукой если что). Проблему решил сам: Проверил сегодня обмотки генератора.....0,1 Ом показал мультиметр (хотелось бы несколько Ом), а на корпус 14 кОм. Я на этом не остановился и подключил лампу 12В 21Вт на одну из обмоток, подал возбуждение через лампу 12В 5Вт прямо на медные кольца ротора и покрутил дрелью примерно 1200 Об.мин. При этом лампа 21Вт загоралась в пол накала. Возбуждение подавал кратковременно, чтобы гена смог поработать на остаточном возбуждении, но увы гена действительно оказался на плотном КЗ, даже ротор при возбуждении резко тормозился. Визуально осмотрел обмотки, достав их из корпуса, но ничего не обнаружил (ямки от камней, трещины лака). На этом эксперимент я остановил и взялся за другой генератор. Служба доставки привезла мне б\у генератор на 140А Бош через два дня (300км все-таки). Обошлось 60$ за все и на чай водителю доставки. Гена больше моего старого и в длину и диаметром, встал как родной. Взял мультик 12,6-14,2 периодически без возбуждения (что за фигня подумал я "самовозбуждение???"). Не хотел я отправлять его назад (на фирме он один такой был 140А). Заказал реле-регулятор и не прогадал (18$ китай без опознавательных знаков). Поставил все на свои места и теперь: ХХ с габаритами - 14,27В (стоит как вкопанный); ХХ вкл. дальний, аварийка, печка на мах., подогрев стекла, противотуманка задняя, магнитола - 13,65В. Результат считаю хороший. Данный генератор работает и от разовой подачи возбуждения (проверил в процессе установки). P. S. простите если некрасиво и неточно описал ситуацию. (образование инженер по телекоммуникациям, а не по автомобилям). Да, Вы правы, был недозаряд как оказалось, но и утечка имела место. Отключил дисплей предохранителем №12 в щитке возле АКБ и теперь норма примерно 30мА. Буду разбираться позже. АКБ примерно 2 года, нагрузочной вилкой не проверял (зима проверит), его мне отдали безвозмездно.

Появилась проблемка с быстрым разрядом аккумулятора (примерно после 36 часов стоянки уже не завести мотор). Проверил реле-регулятор (напряжение плавало от 13.4-13.9). Заменил это реле (дальше РР). Напряжение выросло до 13.9-14.22. Всё бы ничего, но загорелась через 3 месяца лампочка "зарядка акб". Лампочка загорается через 5-30 минут, а напряжение 14.1 В. Ещё заметил, что напряжение зарядки растет постепенно за минут 10-20 (от 12.6 до 14.1). Вчера на ходу поднялись обороты до 1100 и понял я что гены больше нет, снимаешь клемму "-" акб и машина глохнет (напряжение 12В и падает). Снял гену: обмотка возбуждения (ОВ) R=3 Ом, диодный мост (ДМ) в норме, обмотки статора не проверил, как проверю отпишусь. На всякий случай закажу бу генератор (50$).

Можно попробовать сбросить блок управления через OP-COM, а затем заново привязать иммо и запрограммировать ключи иммо. Хуже не будет.

Думаю проблему решил. Сегодня взял пару дампов (дисплей+сд) и залил их в свои устройства при помощи ноута, прищепки из Китая, программатор RDC2_0026 (см. фото). Подключил всё на место, запустил ОП-КОМ и нажал "деактивация сигнализации" в меню блока EHU, пин от пары дампов ввел 1 раз, выполнено успешно - ок. Далее подождал пока дисплей и сд перезагрузились, проверил состояние - Delivery. Появился писк в динамиках каждые 5 сек. Зашел в EHU и нажал "активировать сигнализацию", ввел пин от авто 1 раз, получил подтверждение - ок, подождал перезагрузки блоков, проверил состояние блоков - Dis: ID.O.K. yet; CD: ID O.K. На дисплее появилась надпись Programmed каждые 10 сек, т.к. комплектация авто, дампы которого ставил, не соответствовала комплектации моего авто. Пришлось пройтись по всем CAN-шинам всех блоков авто и отключить\включить их наличие. Надпись пропала и все заработало как положено. Вариант 2 не испробовал. Суть его в том, что берем прошивку СД и деактивируем при помощи Opel CD xx Deactivator v26.04.07. Вариант 3 - правил дамп дисплея путем подмены пина (он в явном виде 1 раз). Использовал WinHex-редактор. Т.к. перед этим СД ушла в защиту, то не дождался и заменил дампы. Opel.rar CD30 mp3 code2467 95640.zip

подтверждаю, что пароль не подходит, даже вручную а вот этот подошел пароль: http://carmasters.org

Все это к тому, чтобы не повторять моих ошибок.

Дело было так. Перед поездкой в город залил дешёвой салярки из канистры 20л. Проехал 85 км, один раз остановился в пути заглушил-завел мотор, доехал до места и заглушил мотор снова. Спустя 15 минут мотор не заводиться. Отключил датчик температуры и чудо мотор работает, датчик соединил на место, машинка поехала. Пришлось останавливаться еще раз, завелась таким же образом. Проехал я еще 45 км и во время переключения на низшую передачу заглох. Завелась с буксира и глохла сразу, датчик температуры уже не помогал. На шнурке до дома еще 60 км. И вот уже после снятия рампы, тнвд, форсунок был виден продукт реакции кислоты и железа (ржа). Форсунки выжили, а вот рампа и тнвд под замену. За 110 у.е. решился вопрос с деталями, но во время установки тнвд перепутал фишки клапана рампы с клапаном тнвд. Долго ломал голову, но вскоре, по расцветке проводов и при помощи опелькома, все сраслось на свои места.

ремонт авто после присутствия в топливе кислых продуктов

отшить стабильно не вышло, т. е. раз завожу и всё работает, а на следующий день уже display safe. Буду пробовать заменить дамп cd30.

а радиатор не треснет?

пользуюсь Win7*64, так вот все сделал как выше было описано, а регистрация не прошла, тогда я пошёл другим путем и скачал с официального сайта (https://www.evc.de/ftp/winols/WinOLS_Testversion.EXE) demo Winols и установил прямо в C:\Program Files\EVC\WinOLS. Как не странно пошло, но с ошибкой как описал Bankock (4 ноября 2015) выше. Ошибка не мешает. WinOLS_Testversion.EXE

может кто вспомнит сколько весит данная программа WinOLS 2.26, а то вирусов не охота зацепить...

да, с вами соглашусь REZON, быстрее будет найти мастера, чем купить весь необходимый инструмент и изучить матчасть программатор за 5 у.е. , паяльник, программка HEX-редактор или та которая с программатором идет. А код в явном виде лежит, только найти эти 4 цыферки

Зафира Б 2006, дампы магнитолы CD30 + дисплей: display code2467 93C56.BINCD30 mp3 code2467 95640.BIN CD40 usb.txt24LC32A.ori.bin

Как быстро проверить исправность системы трубопроводов кондиционера?

как вариант обновить прошивку эбу или заменить на урезанную без иммобилайзера но для начала поддерживаю ДимасТ (подкинуть другой эбу)