SHARP

Судя по даташиту L7812 будет работать до 30В по входу и до 2А по нагрузке (но уже с радиатором при такой нагрузке). Адаптер потребляет раз в 20 меньше. В крайнем случае можно еще по питанию последовательно супрессор на 18В-24В и предохранитель поставить для дополнительной защиты. Не забываем, что внутри адаптера еще один стабилизатор по питанию стоит.

Насколько я помню были две проблемные марки, в которых горели адаптеры: Авенсисы старые и Калины-Приоры. У Авенсисов при запуске мотора в колодке OBD на 9 пине появлялись импульсы от катушек, а у Калины выведен бензонасос на 11 пин. Можно сделать переходник с отключенными этими пинами 9 и 11. Или вообще оставить только по стандарту OBD: питание 4, 5, 16, K-line 7, L-line 15 и CAN 6, 14, а все остальное не распаивать. Но на многих марках буду проблемы с диагностикой через такой переходник. Плюс стабилизатор по питанию, типа 7812.

Это потому, что внутри адаптера впаян стабилизатор напряжения. Внутренние цепи адаптера питаются от 3,3В. По этому при увеличении напряжения стабилизатор начинает потреблять меньший ток. Закон Ома для постоянного сопротивления. А тут получается, что стабилизатор начинает изменять сопротивление цепи.

Ещё 1. Формула выше. Ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Т.е. для увеличения тока, нужно поднимать напряжение при неизменном сопротивлении.

До *90115* были старые, а не *9015*!

Подключили просто бракованный блок питания. Похоже он просто завышенное напряжение выдавал, вот и сгорел адаптер. U=I*R, или I=U/R R у нас константа (у всех исправных адаптеров оно одинаковое). Для увеличения I нам придётся поднимать U. Закон, мать его, не даст сделать иначе

Ну естественно. Если напряжение константа (+12В) и внутреннее сопротивление адаптера константа (будем считать так, для упрощения), то и ток в данной электрической цепи будет константа (60мА). Чтоб увеличить протекающий ток по данной цепи, надо либо уменьшить сопротивление (без разборки адаптера и "сопли" из припоя на ноги питания микросхемы это сделать не получится), либо увеличить напряжение, тогда с увеличением напряжения будет расти и ток. Но я не думаю, что ток поднимется до 3-х Ампер, адаптер гораздо раньше сгорит.

Ну да, пытаюсь на "пальцах" закон Ома объяснить! Ты НИКАК не "подашь" на адаптер 3 Ампера! Только если напряжение 200 Вольт ему на 4 и 16 ноги воткнёшь! Ток зависит от сопротивления нагрузки. Сопротивление большое - ток маленький. Увеоичить ток можно либо поднятием напряжения, либо уменьшением внутреннего сопротивления адаптера (перемычка на 4 и 16 ноги).

Ну да, получается напрямую от батареи через пред. Да какая собственно разница, сколько Ампер может выдать источник тока (батарея, генератор или блок питания)? Больше, чем нужно, потребитель (в данном случае адаптер Лаунч) не возьмёт. У него слишком большое внутреннее сопротивление. Я тут как раз про закон Ома и толкую. А вот если бы внутри адаптера была перемычка из проволоки между 4 и 16 ногой, вот тогда да - слаботочный блок питания сгорел бы нафиг, а вот мощный (стартерный) аккумулятор с большим током короткого замыкания спалил бы адаптер в угольки. Спалить адаптер можно или переполюсовкой, или перенапряжением (24В).

Господа, поделитесь кто нибудь оболочкой, которая умеет запускать марки на разных языках (RU, ENG), плиз!

Что, простите? Каким образом запас по току спалит адаптер? В машине так то батарея, отдающая на К.З. до 500 Ампер и генератор еще ампер на 100. И ничего не горит

Если скачать прошивку и подключить адаптер к родному приложению, то обновит прошивку и ЗАЛОЧИТ адаптер!!!

"Старички", вы конечно абсолютно правы про создание отломов в ручную. Инфа есть. Но все эти методы отломов работают нормально только на старых версиях адаптеров! Что делать тем, у кого новые версии адаптеров? Старые методы для таких адаптеров не актуальны! По крайней мере начиная с июля месяца. Я так понял, не все "профи" умеют делать правильный отлом для таких адаптеров. А что тогда говорить про новичков? Может в это русло направить усилие "мозгового штурма" местных спецов? Сделать нормально работающий отлом под новые версии адаптеров для самых свежих марок.

EOBD и конкретная марка используют одни и те же протоколы для доступа к мозгам авто. Просто марка заточена под конкретного производителя и имеет широкий функционал для работы с данной маркой (спецфункции), а ЕОБД универсальная программа, не заточенная под конкретного производителя авто, по этому поддерживает разные протоколы, но при этом имеет убогий функционал - посмотреть и стереть ошибки. По большому счёту современные авто всё больше становятся унифицированными в плане протоколов диагностики - почти все уже используют CAN-шину.

Когда сам отправляешь. При превышении лимита сообщений - бан

Лимит личных сообщений! Когда нет "кармы", то включен счётчик сообщений! Начинаешь общаться в личке и опппа - бан на сутки Не только в курилке - во ВСЕХ темах про изидиаг счётчик отключен!!!

У меня больше 170! Но во всех темах по лаунчу отключен счётчик сообщений!

Значит не в этой теме. Скриншот выложить?

Да нету у нас "зелёной стрелки"! Посмотри на "карму"!

Слава богу, что у большинства "читателей" форума не хватает "кармы" для скачивания выложенных в теме версий прошивок 11.57, в том числе и у меня

Перечитай внимательно пункты 7 и 8. Особенно посмотри на скриншоты! Надо переименовать стандартные кнопки макросов M1 и M2 в SN и Ver! Всем: в адаптере две платки - основная (проц и JV700) и платка BT модуля. Они связаны между собой только линиями Rx и Tx. Т.е. блютус модуль будет работать и "видится" по BT если на эту плату BT адаптера будет приходить питание. Все команды и данные он просто транслирует, как модем, в плату проца по линиям приёма/передачи и обратно от платы проца по BT в планшет/телефон.

Добавлю - кроме вышенаписанного еще надо в настройках диагзоны указать место хранения марок.

Ну по крайней мере лаунч останется цел

По шинам данных стоит JV700, которую можно и заменить, а вот если "прилетит" по питанию, тогда кирдык всему, в том числе и процу. По шинам данных можно стабилитроны 12-14 вольтовые воткнуть...