Fanat79
-
Постов
74 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Весь контент Fanat79
-
Чтобы долго не писать. Забиваем в гугл-<b>"Масло в проводах лямбда зонда"</b> и изучаем проблему.
-
С адаптациями все в порядке, все встроенные диагностические тесты проходят, дроссельная заслонка тоже не при делах(менялся с донором). Походу докопался до причины. Пока зря болтать не буду, все проверю, потом отпишу.
-
А что значит сбросить на заводские установки(точнее каким образом)? Я работаю в теме электроники так что мульт профессиональный. Просто ступил что то с мегометром.
-
У меня мульт автомат пределов на омах нет. Если сопротивление мегоомного уровня, тогда именно мегометр и нужен, мультиком можно чушь намерять. Пардон поторопился ответить. Я же этим мультом мегомные резисторы промеряю. Перемерял, цепь в обрыве.
-
Знать бы номинал этого калибровочного резистора, ну или как этот разъем разбирается. У меня на старой и на новой лямбде 3 и 4 не звонятся.
-
Спасибо. Мыло скинул. Ответил в личку Alex_k.
-
Вложение недоступно. А с подклинивающими тормозами у машины и наката не будет и диски до красна раскаляются. Датчик кислорода поставлен NGK 1842 (NGKLZA11-V4), фишка конечно на 6 пин, проводов 5, Товарищу такой же ставили.
-
Не надо думать, что человек который просит совета совсем не разбирается в технике и измерительном инструменте. Уверяю вас двигатель именно тот который описан.
-
У 1,4 степень сжатия другая там компрессии 16 не будет.
-
На моем движке степень сжатия 11,5 и компрессия по мануалу до 21 бар. Вся выхлопная восстановлена в сток, каты на месте, даже задняя банка глушителя вскрыта и вычищена. По датчикам скорее проблем нет ибо симптомы были и со старыми тоже. А вот с электропроводкой нужно досмотреть, может опорные напряжения на датчики сдвинуты. С охлаждением эбу конечно можно попробовать, но до него доступ тяжелый надо жабо с дворниками демонтировать. Эбу кстати вскрывал визуально по плате и контактам все хорошо.
-
Нет температура такая и есть, сличали с корешем на его машине. Просто крышка двигателя моноблок с фильтром плюс эгр горячий выхлоп подает на впуск. На холодной не заведенной машине температура воздуха на впуске совпадает с температурой за бортом. А анализ уоз в динамике васей на моей машине не очень информативно слишком медленно данные обновляются, нужно же смотреть нагрузку, плюс обороты, плюс уоз, плюс откаты. На осцилоскопе наблюдал откаты в районе 6 градусов. Не много? Это про компрессию?
-
Кислородник менял на оригинального поставщика NGK, у меня по заменам выбор не велик. Да и замена была по обрыву цепи подогрева, а не по принципу дайка еще чего поменяю вдруг поможет. Про алгоритмы это вы привильно подметили, иначе все было бы гораздо проще. Температура на впуске в адеквате 50 градусов. Теплый воздух заглушен. С отключенной лямбдой динамика почти не меняется либо становится чуть хуже, но тут уже все субъективно. Товарищу на почти таком же двигателе (BCB) тоже меняли лямбду как у меня все гуд. Думаю что если бы лямбда существенно врала то с ее отключением было бы гораздо лучше, но такого нет. Расход кстати по трассе от 5,5 до 6,5, по городу 9-10. Компрессия по 16 во всех горшках.
-
А я авто никому и не ремонтирую. Я со своей проблемой пытаюсь разобраться, поэтому спасибо что читаете и коментируете. Просто сами знаете сколько советов дают по принципу у меня такое было, свечи поменяй и все пройдет.
-
В том то и проблема что узкополосный лямбда зонд не способен показать точное соотношение лямбда при отклонении от стехиометрии, он работает как триггер бедно/богато и на динамических режимах просто не используется поскольку там смесь априори обогащается сверх стехиометрии. А про работу ШДК извините рассказывать не буду информации в инете итак полно. Но прежде чем разбираться с работой широкополосника нужно на зубок знать как работает циркониевый лямбда зонд.
-
ШДК позволяет корректировать смесь даже в динамике, так что про разорванный контур регулирования это скорее к обычным лямбдам относится. клеммы проверены, подкапотные массы вычищены и затянуты. Давление с зажатой обраткой 6 бар. А манометр на окно это просто смешно. В сервис мануале полная инструкция по замеру давления топлива и производительности топливного насоса. Поэтому и был старый заменен. На хх давление давал в пределах нормы, с зажатой обраткой давал 4 бара, а при измерении производительности налил в пять раз меньше нормы.
-
Давление топлива в норме. На хх 2.5, на частичной 3. Логи писать на моей машине особо нет смысла слишком медленно данные стробирует. Мучает вопрос почему длительные коррекции сбрасывают при выключении зажигания. Создаётся ощущение, что не пишутся в память эбу.
-
Уточняю. Поменяно все кроме дроссельной. Свечи. Топливный фильтр. Бензонасос. Регулятор давления топлива. Катушки. Егр. ДПКВ. ДПРВ. ДТОЖ. ДАД. Датчик детонации. Форсунки. Лямбда1. Лямбда2. Катализаторы. Показания по группам измерений на прогретом двигателе на хх: Темп 89 градусов. Обороты хх 680. Впрыск 2мс Угол дросселя 2.8 градуса. ДАД 289 мПа. Уоз 3-5 градусов. Нагрузка 15 процентов. Мгновенная коррекция от- 3 до 0 Аддитив - 4процента. Мульт - 0 Вроде все в заводских допуска. Мастера в ступоре. Смотрели компрессию и постоловским катушки и график давления в цилиндре. Покупаешь МТ-это что спросонья не понял абревиатуры.
-
Да какая предыстория. Купил неухоженную машину,пробег 220000км, катов нет на второй лямбде стоит проставка (поэтому мне думается что не перешивали), зажегся чек по цепи подогрева первой лямбды она ШДК кстати. Так как люблю ездить на исправном авто стал ремонтить. Заменил ремни грм, помпу, первую лямбду. Потом заметил что плавают холостые и машина на прогретую тупеет. Пару раз на трассе заглох, с ошибкой по ерс . Но потом устранил подсосы на хх(заменил прокладки впускного) и все стало ок. кроме тяги на горячую. Также обнаружил что машина по разбитой дороге едет любо дорого смотреть, а как в пробках отстоишься да еще на жаре динамика как испаряется куда то. Из замененных деталей в тему были только три это бензонасос, катушки зажигания и дямбда. Но в целом картину это не изменило. А показания каких датчиков интересуют и в каком виде из "васи" или снятые осциллограммы. Ошибок по двигателю нет, на холодную заводится с пол пинка. Единственно что подмечу это не держит нагрузку на хх, при повороте руля обороты успевают провалиться на сотню-полторы.
-
Cо свечами повнимательнее, у моего товарища на ховере официалы на ТО свечи поменяли. На новых проехал совсем ничего, пошли пропуски по второму цилиндру. При проверке выяснилось что у свечи центральный электрод стал гулять, нажимаешь на него , а он провалился внутрь свечи. Свечи заменили и все гуд.
-
VW BORA 2002г. 1.6 16V AZD marelly 4MV. Уже год не могу добиться нормальной работы машины. Не хочет тянуть как прогреется и все тут. Уже поменяны все датчики, лямбды, ЕГР, гидрокомпенсаторы с рокерами, катушки, форсунки, свечи. Осталось только дроссельную заслонку поменять. Ошибок по диагностике нет, холостой нормальный, только смесь очень бедная свечи чистые абсолютно. Настораживает тот факт, что в 32-й группе длительные топливные коррекции после выключения зажигания сбрасываются по нулям, а мультипликативная вообще всегда в нуле висит. закрадывается подозрение что неисправен ЭБУ. Очень нужен дельный совет. Может кто сталкивался с такой ситуацией.
