Aleksey7

Вот эти файлы

Что значит зачем? Да, решение с печатной платой есть, и оно красивое. Но ее делать надо и время тратить. Мой вариант как сделать быстро качественно и без возни с платой. Изобретать надо всегда, что бы были разные варианты. Один, другой. третий. В доработках нет и не может быть только одного варианта. Чем больше вариантов тем лучше :-)

А вот тоже не понятно почему сразу не ставят. Делали бы два варианта, с блютузом и без.

Про установку Bluetooth тут писали не раз, но все размазано по темам и местами не всегда понятно тем кто редко с таким сталкивается. Установил блютуз себе за одно и от фотографировал весь процесс и решил написать подробно пост – инструкция как это просто сделать, думаю пригодится. Приступим. Нашел, заказал, китайцы быстро прислали. Заглядываем внутрь. Все отлично. Все как и надо, только китайцы не ставят Bluetooth модуль, а жаль. С ним удобней, вот его и мы и будем доставлять. Фотографии сравнение оригинал-китаец тут не буду выкладывать, полно постов про это. Вот такой внутри он, место под блютуз разведено но модуля нет. Так, посмотрел что прислали. Все ОК, доволен в общем. Теперь приступим непосредственно к доработке. Пост про блютуз но не много напишу о софте, точнее о прошивке адаптера. Данные Сканматики рассчитаны на работу с программой версии V2.21.22, предпоследняя версия. Если подсоединить к более новой то она попробует обновить прошивку процессора и окирпичит адаптер, он перестанет работать. Что бы этого не произошло (случайно, ну мало ли что) надо поставить защиту от записи в процессор. А если окирпичили уже то сначала залить правильную прошивку и потом поставить защиту, подробно на этом останавливаться не буду, все предельно просто и все расписано с картинками давно и везде. Берем или покупаем st-link v2, стоит копейки и продается везде и подключаем его к плате, нижний ряд. На плате подписал что куда. Прошиваем, если уже окирпичили, и ставим защиту от записи, вот так. Софт для прошивки и саму прошивку в конце выложу, тут в соседней теме брал. Думал какую прошивку лить, по отзывам самая правильная прошивка где в описании написано «прошивка не копия выложенная на кармастере». Теперь адаптер полностью готов к работе, не хватает только блютуза, как на оригинале. Приступим непосредственно к установке блютуза. Для начало надо определится какой модуль ставить, какой проще и быстрей купить, какой проще прошить и под какой модуль есть отработанная и работающая прошивка. Данным требованием полностью отвечает модуль ESP32-WROOM-32. Эти модули продаются как отдельно, так и на макетной плате. Разница по деньгам сущие копейки, по этому берем модуль на плате. Удобно прошить и потом с платы детальки перепаяем на сам Сканматик. Вот так он выглядит. Для начала прошьем его, на такой плате он прошивается элементарно. При подключении к компьютеру он определяется как диск, копируем на него файл прошивки и перезапускаем, вот и все. Проверяем с помощью телефона или планшета что блютуз модуль определяется правильно, вот так он должен определятся – SCANMATIK #A78730 Модуль подготовлен к установке в Сканматик, теперь его надо отпаять от платы. Зажимаете – греете – снимаете. Вот так все просто :-) Операцию проводить закрепив модуль вверх ногами, это нужно для того что б сам модуль не распаять. Не сильно тянете пинцетом модуль вниз и греете, как только припой расплавится модуль отделится, в таком положении и при таком подходе припой соединяющий модуль и плату расплавится а припой внутри модуля не успеет. Что нам надо для установки? Да в принципе ничего кроме проводков. Надо соединить шины данных модуля с платой Сканматика и так же подать питание. Что б не грузить вас даташитами и описаниями просто приведу схему подключения. Схема простая, данные и питание. Не большое замечание про питание: Для питания модуля ESP32-WROOM-32 нужно напряжение 3.3 вольта и ток не менее 500 миллиампер. На плате Сканматика есть стабилизатор на 3.3 вольта, он выполнен на стабилизаторе AMS1117. Максимально допустимый длительный ток AMS1117 на данном теплоотводе примерно в районе 700ма. Этого хватает для самого Сканматика и хватает впритык для родного модуля блютуз, но у нас модуль не родной, нашему одному в пике надо 500ма. По этому надо сделать дополнительное питание иначе при длительной работе будет перегрев стабилизатора, в принципе ничего страшного, в AMS1117 есть защита от этого но нам это не надо, по правильному сделаем. Вот нарисовал схему подключения ESP32-WROOM-32 к плате Сканматика. Конденсатор на 100нф – 1мкф в принципе для работы при данном подключении не нужен, это времязадержка по входу EN при подачи питания, но мы его поставим. Вот схема. Для начала все собрал на «живую нитку» для проверки и тестов. Проверил, протестировал, погонял. Все ОК, работает по блютузу как надо. Осталось все это собрать на чистовую и сделать отдельное питание для модуля блютуз. Начал, конечно с питания. Стабилизатор выпаял с макетной платы. Там такой же AMS1117 стоит. Прикинул как все это по удачней и поудобней разместить и решил что вот так вот будет самое удобное. Прорезал скальпелем полигон где мне надо, примерил, все ОК. Далее привел плату в порядок, «полечил» ее специальной УФ маской для печатных плат, жалко красной нет :-) Вышло симпатично :-) Далее процарапал и подготовил пятаки для SMD конденсаторов, у стабилизатора конденсаторы по входу и выходу стоять должны. Так же подготовил пятак для входного напряжения. Вот схема как они будут стоять. По входу конденсатор 2мкф по выходу 2х20мкф, конденсаторы так же возьму с монтажной платы модуля. Так же разрисовал монтажную плату и подписал детали которые мы с нее возьмем и будем использовать. Возьмем с нее сам стабилизатор, конденсаторы от стабилизатора по входу-выходу и резистор 10Ком с конденсатором 100n для модуля. Все готово. Можно распаивать детали, припаял стабилизатор, конденсаторы по входу и выходу, перемычку подающую питание, так же припаял к модулю блютуз, к контакту EN, резистор на 10Ком и конденсатор 100n. Так же перенес конденсаторы по выходу питания на плате Сканматика прям на сам стабилизатор, это не обязательно но так мне показалось удобней. Осталось теперь модуль блютуз установить на плату, решил установить его на то же место, где и родной должен стоять, но с обратной стороны. Мне так показалось намного удобней. Так как монтаж у меня будет поверхностный надо подготовить плату. Подготовка простая, закрываю плату УФ маской, не закрывая нужные контакты и отверждаю УФ лампой. Вот так вышло. Приступаем к монтажу. Припаиваем к самому модулю тонкие провода. Берем двухсторонний скотч для приклеивания дисплеев планшетов и телефонов. И приклеиваем модуль на место. Осталось припаять провода куда надо, согласно схеме, припаиваем. Массу припаял с обратной стороны прямо на экран, так удобней. Теперь припаиваем провод для светодиода и закрываем наш поверхностный монтаж УФ маской, отверждаем. В итоге выходит что весь наш поверхностный монтаж намертво соединен с платой и заизолирован. Ну вот, в принципе и все. Как просверлить отверстие под светодиод и как его вставить я расписывать не буду, одним концом он на +3.3в а другим на модуль идет, резистор подбираете под свой диод, размещаете прям на цоколе и термоусадкой изолируете. Далее закрываем корпус. Все, Scanmatik 2 pro Bluetooth готов, ну прям как оригинальный :-))) Ну и финальная проверка и тесты. Все отлично :-) На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-) Вот файлы прошивки блютуза и самого сканматика, взял в соседней теме. Soft.rar

Kia Picanto 2004 Год EEPROM 93C46 Читал - писал с выпаиванием, 8bit Два дампа 244613 км и 178103 км 178000 pavka 8bit.bin 244613 ori 8bit.BIN

Добрый день. Прошу помочь с PIN кодом. Машина Porsche Cayenne 2003 года, блок KESSY стоит 2006год. После посадки АКБ отвязался родной ключик, что б привязать PIWISом нужен пин. Вычитал из еепрома 93с86 kessy дамп, вычитывал CarProgом. CarProg выдал пин 33230, PIWIS говорит что пин не правильный. Помогите правильный пин вытащить. Прикладываю дамп иэ kessy. фото самого блока и скриншот CarProga kessy Porsche 93с86.BIN

Добрый день! Достался LAUNCH X-431 MASTER, базы 2008 года. Да, он старенький но хороший :-) Ищу обновления, до 2014-2016г, новей же нет? Серийный номер 980640294900 Может поможет кто нибудь?

Диаметр 42 миллиметра.

Да ладно, все с руками, безруких нет в нашей среде, намотать каждый сам сумеет :-) Ну а корпус можно из чего угодно сделать и как удобно.

Про CarProg написано много, и про доработки и про согласование антенны. Если про доработки все на 100% расписано и показано то вот про антенны не до конца, точнее ни кто еще нормально не оформил ее, может и оформил но я не встречал. Обычно в описаниях по доработке антенны даны рекомендации заменить конденсаторы и резистор, то есть попытка согласовать штатную антенну. И если не выходит то начать подбирать конденсаторы (тот еще геморрой). Конечно в принципе это все верно, но! Не гарантирует нормальный результат и отнимает много времени. Почему? Да все очень просто, родная антенна, идущая в комплекте с прибором, полная дрянь (параметры, индуктивность, исполнение). Поначалу я тоже попробовал по быстрому ее согласовать, но потратив час и замерив ее, понял что нормальной и стабильной работы не добиться, хотя как то работала :-) Решил не страдать фигней и сделать нормальную антенну, тем более это реально легко. Показываю как я это сделал. Вот фото родной антенны, фото из инета дернул. С виду вроде ничего но дрянь :-) Немного теории: Антенна в CarProg нужна для того что бы читать и писать проверять колбы иммобилазейзера, старенькие конечно :-) Ну да вы все это и так знаете :-) В комплекте с CarProg идет очень плохая антенна, она практически ни у кого не работает нормально, так как не настроена и не согласованна с микросхемами чтения-записи (приемопередатчиками) HTRC110 и TMS3705. HTRC110 отвечает за транспондеры работающие на частоте 125 кГц а TMS3705 частоты 123-134кГц (123кГц старшие биты, 134кГц младшие биты). HTRC110 это все возможный VAG и не только, TMS3705 это GM, Mitsubishi, Opel, Renault, Honda, Peugeot, Suzuki. Меня в первую очередь интересует VAG. Для начала надо сделать удобный корпус антенны, я его банально напечатал, хотя можно сделать как угодно. Начертил и распечатал. Вот файлы, если кому нужно, и стлка и исходник, если захотите под себя отредактировать. Я вот такой захотел сделать. Есть прорези и под ключи всевозможные и под отдельные колбы, удобно вышло. antkorp.rar Печатаем, корпус готов. Все таки удобная вещь, 3D принтер, в хозяйстве :-) Теперь приступим не посредственно к изготовлению антенны. Для начала откроем даташит на микросхему HTRC110 и посмотрим какая должна быть антенна, под какие частоты, какая индуктивность, какое сопротивление. Так же посмотрим рекомендованную схему включения. Видим что нам нужна низкоомная антенна на 125мГц с мизерной индуктивностью. Конкретно заморачиваться не стоит, так как антенна будет на столе, вокруг нее не будет металла, расстояние до колбы не большое. Более подробно читайте в даташите, все расписано подробно, что б вам не искать вот оба даташита и на HTRC110 и на TMS3705. А вот схема самого карпрога, что бы посмотреть как обвязка сделана в нем, но там и по плате все четко видно. antdatasheet.rar carprogshema.rar Мотаем антенну, что бы уложится в маленькое сопротивление, провод берем не очень тонкий, я 0.5 взял и намотал 115 витков. Точнее немного больше намотал, но потом смотал, под стандартный номинал конденсатора, вышла индуктивность, без провода-разъема, 1380 микрогенри, а с проводом 1430 микрогенри. В расчете я буду опираться на индуктивность именно катушки. Вот такая антенна вышла, симпатичная :-) Теперь надо доработать сам CarProg под антенну. Схему обвязки микросхемы я выше, из мануала, выложил. Она соответствует тому что на плате разведено, ну почти :-) Теперь надо рассчитать емкость для резонанса нашей антенны на частоте 125кГц. Именно рассчитать а не подбирать :-) Дано – Частота – 125кГц, индуктивность – 1380, микрогенри, емкость для резонанса – 1.17nf. Это можно посчитать в любом онлайн калькуляторе, и не надо городить батарею из конденсаторов :-)))) Подбираем конденсатор в нужный номинал. Нам нужен 1.17nf в идеале, подобрал 1.12nf. Обратите внимание на материал диэлектрика конденсатора, это есть в мануале на микрухи но вы вряд ли будете внимательно читать :-) Конденсаторы бывают разные по типу используемого диэлектрика. В конденсаторах, которые используются в колебательных контурах, надо использовать конденсаторы с диэлектриком из материала NP0, почему это так можете в инете почитать :-) С конденсатором разобрались, теперь плату доработаем. Полную схему я выше выложил. Посмотрим интересующий нас кусок, точнее на обвязку микросхемы HTRC110 в части относящиеся к антенне. Вот такая она, нумерацию элементов подписал в соответствии с моей платой. Я буду делать простую обвязку, как в мануале на микруху. Вот так это будет выглядеть в итоге. Расписал на схеме что и для чего. Приступаем непосредственно к доработке платы. Общий вид платы с интересующий нас стороны. Удаляем «батарею» конденсаторов С1, С2, С3, С4. Этой «батареей» производитель питался ввести в резонанс «кривую» антенну. Мы же ставим один четко рассчитанный конденсатор 1.12nf. Конденсатор С6 ставим 100nf (ограничение амплитуды и помехоподавление) Резистор R3 удаляем и заменяем перемычкой. Резистор R2 ставим 100Ом. Резистор R21 подбираем что бы на входе микрухи, на лапке №14, сигнал бил в районе 7-8в. Так в мануале написано на странице 18. Вот такая простая и быстрая доработка. Просто предварительно надо посчитать колебательный контур, рассчитать конденсатор на землю (ограничение амплитуды и помехоподавление) и подобрать резистор R21 :-) Точно так же и для микросхемы TMS3705 Теперь приступим к регулировке. Как таково регулировка колебательного контура не нужна, правильно рассчитанный он начинает сразу работать. Надо только R21 подобрать, что микросхема стабильно видела сигнал. Регулировать – проверять удобно с помощью 2х канального осциллографа. Для проверки колебательного контура, резонанса его, используйте щуп 100х1, так как там больше 100в бывает. Для контроля сигнала по входу любой пойдет. Подключаем и смотрим как там колебательный контур живет, живет он отлично. Амплитуда конечно завышена, это я С6 не запаял пока, что б посмотреть что будет без ограничения. Далее запаиваем С6, подбираем R21, подбирать не пришлось, для начала поставил 200Ком, на всякий случай, а потом вернул на место 150Ком, какой и был, амплитуда на входе нормальная стала, значит китайцы накосячили только в антенне. Вот, к примеру, при завышенном сопротивлении R21 (сигнал занижен). На входе меньше 7 вольт, ключик не читается. А если напряжение на входе в норме (R21 правильно подобран) ключи начинают читаться без проблем. Вот финальная осциллограмма настроенной антенны и правильного входного сигнала. Желтый канал это сигнал колебательного контура, резонанс. Зеленый канал это сигнал на входе микросхемы. Все как в мануале :-) Все читается и работает. На этом регулировка и проверка закончена, можно собирать в корпус :-) Проводим финальные проверки, все ОК. Вот так просто и легко можно сделать нормальную антенну для CarProg. На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

Hyundai i20 2010 1.4 акпп Hyundai _i20_srs_95910-1j200_Clear.bin Hyundai _i20_srs_95910-1j200_Crash.bin

Ну вот, хоть кто то проверил, а то закидали тапками :-)))

О как. видать китайцы совсем расслабились :-) Если что интересное доработаешь то напиши :-)

Попробуй скачай самую свежую версию с сайта у них, вот зашел, свежачек лежит...

Максималка что стабильно CH340 тянет... А так отлаживал на 9600 Тут все правильно выбираешь?

Скачай с сайта у них новую версию... Попробуй...

На 7Х64 без проблем. Не должно. Залей на один канал который, поставь в нем и в настройках виндовых скорость порта 9600 Вот файлик приложил oscilloscope_1_luch_final.ino Далее залей запусти, сам запустится, и открой прям в ардуинке, которой заливаешь, мониторинг порта и посмотри что идет в порт...

На ихнем официальном сайте. Скорость порта в програме совпадает со скоростью порта в настройках драйвера? Вот тестовая на 1 канал, на скорость порта 128000 void setup() { Serial.begin(128000); // Скорость порта, должна быть такой же как и в драйвере } void loop() { int port0 = analogRead(A0); // Используем аналоговый пин 6 float voltageport0 = port0 * (4.958 / 1024); // 4.905 опорное напряжение замерянное на плате Serial.println(voltageport0,3); delay(1); }

Так и я проверял калибровку изначально на 3х новых бошиках, новых из коробки. Так же проверял на калиброванном источнике. Так что провел поверку:-) Так же есть один отложенный, новый, и на нем время от времени тоже провожу поверку. Так же он служит мне эталоном в разных экспериментах. На основании этого я и написал что мне полностью, на все 100%, хватает точности данной прошивки :-) В подозрительных случаях я вообще помещяю одновременно новый и мытый в калиброванный поток и одновременно, по двум каналам, смотрю как пациент ведет себя ближе к максимальным величинам и на максимуме.

Не, как таково ничего сложного нет, кинул в личку инструкцию. Ок, попробую :-) Спасибо за идею :-)

Не надо разбирать сее :-) На глаз не видно а значит не влияет. В простеньком осциллографе этим можно пренебречь, не того класса аппарат :-) А... А вот и не скажу, я в программировании не очень. Точности хватает полностью для моих задач.

Какое влияние? Каналы изолированны меж собой и все такое....

Так есть же сее в программе.

Процент нормальный, 60-65% Скинул :-) Реально не вижу :-) Покажи стрелочкой... Мож какой огрех при изготовлении подложки, Ну по этому и не отмылся он у вас, мыли не теми жидкостями. Я вот такое сочетание подобрал, работает. Вот постик писал, там с картинками и все такое https://carmasters.org/topic/42639-промывка-maf-18т-дмрв-расходомер-как-и-чем-правильно-промывать-маф/ Нормально подобранными жидкостями вот так выходит.