engage

Нашёл. В силовой части четыре транзистора пробиты. Из тех восьми, которые я менял. Думаю, при зарядке они прогрелись и не выдержали. Возможно, связано с тем, что при запайке на плату пришлось слишком сильно прогреть. В следующий раз попробую припой понежнее.

Приветствую. Большое спасибо, что навели меня на реле, дело было в нём. Управление приходило, а оно не замыкалось. Я его сам испортил. Оно имеет необычное внутреннее устройство. В нём есть пластмассовая тяга, движущая контактную группу, и эта тяга скользит по внутренней поверхности верхней крышечки реле. Любое касание паяльником к крышке припекает тягу к ней. Вот когда я резисторы выпаивал, эту релюшку и подплавил. Обрадовался сначала, когда зарядка пошла, но облом продолжился. Когда мигал уже третий индикатор заряда, пришлось отлучиться из мастерской. Вернулся и увидел, что мигает только третий, первые два не горят. Выбит автомат, через который включен зарядник. Пробую заново включить зарядку- лампы (вместо резисторов) загораются и продолжают гореть, индикаторы на панели показывают начало процесса, потом щёлкает внешний зарядник и всё прекращается. Это происходит в течении пяти секунд с момента включения. За это время управление на реле не приходит. Само оно исправно, проверил подачей 5 вольт. Управляющую плату подключал другую, то-же самое. Другой внешний зарядник тоже не помог. Предохранители на большой плате целые. Что-то я прозевал, пока отсутствовал. Может, перегрел.

Попробовал заменить цепь резисторов на один покрупнее из того, что было в наличии. Припаял на длинных проводах чтобы наблюдать за нагревом и для удобства замены. После этого зарядка запускается, резистор сильно греется и циклично мигает оранжевым светом сквозь керамику. Через минуту сгорает. Придумал повесить вместо него лампочку на 220 В 10 Вт. Зарядка не стартует. С двум такими в параллель зарядка запускается, индикатор на панели работает, через 10 минут отключается. При этом лампы горят в треть накала, циклично вспыхивая в полный. С лампой на 40 Вт хватает на 15 минут. С лампой же на 95 Вт зарядка уже не прекращается. Но после нескольких часов такой зарядки уровень заряда батареи стал ниже чем до неё. Получился разрядник вместо зарядника. Накиньте идею, откуда перекос? Ещё при этой зарядке (от незаземлённой розетки) машина бьёт током, на кузове относительно земли 120 вольт.

Вот и мне довелось попробовать такой ремонт. Знал, что муторно, но интерес победил. Силовая часть точно так-же взорвана. Произвёл такие же самые работы, транзисторы заменил на FGB20N60SF. На большой плате чарджера ещё нашёл сгоревший диод, предохранитель, конденсатор и три керамических резистора. Всё кроме резисторов заменил на оригиналы. Резисторы китайские из радиомагазина 5W 4.7Ом 5%. При включении в розетку машина зарядку не взяла, резисторы сгорели. Снова перерыл платы, всё что можно проверить мультиметром целое. Грешил на резисторы, что они слабее, ведь они заметно меньше родных. Расколотил родные сопротивления, размотал спиральки, составил их по частям вместе и подключил к блоку питания. Мощность +- такая-же как у китайских. Ещё увидел разницу между родными резисторами. Один с зелёной маркировкой, два с синей. Синие простые, а зелёный со встроенным термопредохранителем на 157С. Причём, целым. Вот теперь голову грею, ищу, почему резюки пыхнули. Есть вариант, что всё испортила незаземлённая розетка. У кого есть опыт, подскажите, что может выводить группу резисторов из строя?

Всем привет. Подскажите, чем читать/шить процессоры тойоты фуджитсу, например 211924-1540 и подобные.

Кто знает, подскажите, как сымитировать мат?

Здравствуйте. Подскажите, как правильно убедиться, что проблема в датчике? Какое опорное напряжение должно быть(По факту 12v, хотя кое-где пишут, что нужно 5)? И какие значения на выходе датчика с пассажиром и без?

Для чего перезаливать дамп ЭБУ ВВБ на 11-м приусе? Такая процедура применялась на 10-х для удаления нестираемых кодов.

Есть ещё Кумкумит, хорошо шлаки съедает. В хозтоварах продаётся как кухонное чистящее. Хотя в составе та-же лимонная и щавелевая кислоты. Вот только радиаторы важно ещё и снаружи чистить. Я на своём приусе печку разбирал и мыл теплообменник аэрозольным средством StepUp для кондиционеров. Грязи сошло много, похожей на жир с пылью. Эффект впечатлил, стало реально тепло.

Неохота отдаляться от темы, но ладно, рискну в надежде не ощелБАНиться. Если информации жалко, никто не обязывает. Я же со своей стороны готов за неё платить. За экскурс по спецсредствам спасибо. Ну а теперь к Тииде. Может это и не стоящие сведения и это знает каждый, но я надыбал сам и мне пригодилось. Значит так. По правилам при замене любого из блоков: ECM, BCM или IK требуется прописка ключей. Но, если меняется только ECM и он устанавливается НОВЫЙ, то процедура упрощается и выглядит так: Снять клемму АКБ, Поменять ЭБУ, Надеть клемму, Включить зажигание на 5 секунд, Выключить зажигание на 30 секунд. Машину можно заводить. Я рискнул превратить б/у ECM в новый, и оно получилось. Простым стиранием дампа. Проверил на трёх ECMах, всё работает. Правда в них появляются коды, в т.ч. наш любимый P1610. Но они легко удаляются сканером. Делал программатором, но с 95320, если прижмёт, можно обойтись и без него. На здоровье.

Классные примочки. Для меня очень дорого. Да и не спортивно. Прибор работает, мозг киснет Касаемо конкретно моего случая- не уверен, что сработало бы. Все ЭБУ бэушные, от разных машин. Данные(ВИН, наклейка) нашлись только от той, с которой бодик. В моторнике и IK прописаны в каждом свои ключи. Смог бы Танго слепить такие, что подошли бы ко всем? Извиняюсь, описание не дочитал. Я правильно понимаю, что Танго создаёт новые дампы под свои ключи и внушает их блокам управления?

Пардон за дремучесть. Хочется верить, что вы не отправили меня кружиться под музыку с розой в зубах , а отослались к программе или прибору. Подскажите, где ознакомиться с описанием?

Там всё по-старому, четырёхзначный пин-код, который считается по вину или номеру BCM. Любой более-менее нормальный сканер прописывает. Так вот, что касается Тииды. По крайней мере с 2011 года. Код считается по номеру с забардачной спец.наклейки, код этот двенадцатизначный, и ничем кроме Консалта влить ключи не удалось. Вопрос: как не имея Консалта произвести сие сокровенное действо? Есть ли понятный способ вживить ключи операциями с дампами блоков?

Всё отлично, код прошёл, ключи легли. Спасибо огромное, низко кланяюсь. Ноуты с2013 года аналогичны Тииде.

Продолжение истории. Попадались мне как-то на экзисте поршни и кольца на 1NZ для короллы ремонтных размеров. Ни цен, ни сроков не написано, заказ не принимается. Производитель Mahle Kolben. В их каталогах вообще такого не нашёл, поэтому вариант отмёл. А на днях товарищ надоумил меня связаться с кем-нибудь в Германии и попробовать купить напрямую. Связался. Даже раздобыл для заказа VIN европейского 11-го приуса, т.к. японский фрэйм немчура не разумеет. Обратился, значит, мой гонец в Тойоту в Дрездене, а ему и говорят: Есть у нас поршни и кольца диаметром 75,25 на приус! Только стОят они дорого, 230 евро за поршень и 320 евро за комплект колец. Итого 1240 евро за поршневую. И расстроился я, и обрадовался. Даёт мне сей ответ, всё-таки надежду, что хоть кто-то производит такие вещи в дубликате. Кто хоть раз полноценно капиталил NZ-ку, отзовитесь. Где взять поршневую, или хотя-бы кольца промышленного производства под ремонт?

С клапанами всё ок, проверял. Тем более, что они новые. Втулки тоже живые. На счёт прижимного пилота тоже думал, даже стержень рапидовый купил. Второй вариант- конусный хвостовик. Но это я ещё не пробовал, т.к. станок хитрый нужен, не знаю куда податься. А на счёт мастеров, кто NZ чинят, без вариантов. В нашем селе делают просто- притёрли и готово. Фаски широченные, в клапанах канавы. Я сам в автосервисе работаю, по таким моторам опыт есть, и знаю точно, что если сделать их способом, клапана прогорят через 10тыс, не больше. Вот, не поленился, распилил приусовский поршень )))))) Срез однородный, я даже магнитом пршёлся. Ни намёка на чермет.

Я искал, не попались. От мазды поршни не пойдут, у них диаметры пальцев другие и расстояние от центра пальца до днища. Шарошки у меня разные есть, пилот самодельный, и даже ГБЦ убитая для тренировок. Прикол в том, что если насадить фрезу на пилот, установить в седло, предварительно покрашенное фломастером и пошевелить, то видно, что она берёт одновременно только двумя-тремя зубами. Нажимаем, проходим, вынимаем, снова красим. Вставляем туда клапан, проворачиваем и видим, что ширина фаски неодинаковая. Т.е., с одной стороны выборка металла больше. Это происходит из-за того, что нефилигранно заточенная фреза при надавливании на пилот смещается. А уже это из-за слишком тонкого хвоста на пилоте, который попросту подгибается. Как-то так. Я уж не говорю об углах самих фасок. На ВАЗоских сёдлах, допустим, при обработке теми-же самыми фрезами такого не наблюдается. Можете, конечно, упрекнуть меня в членисторукости, но лучше дайте дельный совет.

Геморрой, согласен. И он от того, что нужных ремонтных поршней не бывает. И колец тоже. Изготавливать их будет спец, который этим давно занимается, владеет технологиями и оборудованием. Кстати, в приусячих поршнях нет стальной арматуры. Что касается сёдел- особенность в маленьких диаметрах. Ещё штоки клапанов худенькие, 5мм всего. А направляйки простые, чугунные.

Ещё один очень важный, но сложный в решении момент, это ремонт ГБЦ. А именно восстановление геометрии сёдел клапанов. В мануале всё просто: возьмите шарошки и снимите фаски. По факту-же таких шарошек нет нигде, даже у официалов. В дорогих универсальных наборах тоже. Если делать под заказ- разоришься. Кому приходилось обрабатывать сёдла редких форм и как это сделать максимально просто?

Пока не пробовал. КарМан и МаксиДас, что есть в наличии, позволяют ввод пина длиной до пяти символов. Сейчас жду, когда привезут Консалт3 с картой. Я вот ещё полюбопытствую, подскажите. Статический ли пин на тииде, и считает ли она количество включений зажигания(т.е. можно ли заводить её клоном ключа)?

Мне попадалась информация о гильзовании таких блоков, но я не считаю этот метод результативным, т.к. не будет качественного отвода тепла через сопряжение гильза-блок. В свою очередь я, выкурив множество страниц инета, нашёл в продаже поршни фирмы TEIKIN для 1NZ диаметром до 77(!) мм. То есть блок можно расточить. И, судя по толщине стенки гильзы, это не шутка. Поршни эти мне не подойдут, потому-что у них днище с "ямой", они рассчитаны на наддув. Кроме того, циковки под клапана другой формы. А ещё они кованные, у них другой коэффициент теплового расширения. Так вот, что я решил: чтобы минимизировать потерю прочности гильз при расточке нужно увеличить диаметры всего на 0,3мм, купить поршневые кольца двигателя Z5(Mazda) на 75,3 и изготовить поршни на заказ. Как вам?

Всем привет. Дёрнул меня однажды чёрт посмотреть, почему двигатель моего "пылесоса" масло подъедает. Разобрал , помыл, промерил. Внутренние диаметры цилиндров оказались неодинаковыми по высоте. снизу 75.00мм, а сверху 75,11мм. По мануалу допустимые размеры 75,000-75,011. То есть износ превышает допуски в 10 раз. При этом, естессно, поршни в цилиндрах болтаются, новые кольца становятся в цилиндр с большим тепловым зазором в замке. Вариант с заменой двигателя неинтересен, хочу починить свой. У кого есть любой опыт по ремонту ЦПГ таких моторов, приглашаю к обсуждению. Ну а пока никто не присоединился к моему продуктивному монологу, продолжу наполнение ценной информацией. Одна гадкая неприятность подстерегла меня при подборе коренных вкладышей по цифрам на блоке и коленвале. Фактически последовательность цифр на блоке направлена противоположно той, что указана в мануале, и поэтому пришлось повторно заказывать "корешки". Кстати, на 20м приусе всё совпадает с литературой, проверено лично.

Нашёл!!! Свершилось чудо! Удалось разыскать наклейку от машины, с которой BCM. Дайте шанс сутулому ниссанчику поездить своим ходом Вот все цифры с наклейки: 11R 561344 3BC278C21FA0 17728

А логин этот должен совпадать с двенадцатизначным кодом на забардачной наклейке?

Мне, как новичку, в правах ограниченному и превилегий неимущему киньте в личку пожалуйста. Вырасту- не забуду