Поиск

Всем привет,прошу о помощи с поиском проблемы в одной коварной машинке.BMW e60,m52b28(два ваноса)с блоком управления MS45. Ранее стоял м54,который застучал и было принято хазяином сделать свап на м52. Было перекинуто полностью все навесное со старого мотора.все завелось, поехало проехало 100км и стало. Проблема очень юркая и не стаюильная. После прогрева,бывает и во время хол.запуска начинает щелкать : реле бензонасоса,дроссель и все что вкл при включении зажигания.Как будто бы кто то зажиганием играется,машина заводится на секунду и глохнет циклично,как и клоцает.Может перестать, начать,опять замолчать вовсе.Все это происходит при втором положении замка зажигания, в Момент когда это все происходит нет связи с блоком,а остальные ругаются на отсутствие DME,но..что интересно в первой позиции все вяжется отлично ,читаются ошибки,удаляются...но стоит только прокрутить во второе начинается клоцание.я прикхал мы катвлись 2 часа ничего не было,постояла машинка на вкл зажигании,10-15 мин,выключил,включил и началось.проверил в этом моменте 3 массы основные на блок,основной плюс(красный) и как я понял плюс на потребители(оранжевый) мотора 12в все есть это в Т1,потом 15ка на 26ом пине Т4 есть. Все релюхи исправны. В момент тишины когда вкл зажигание а связи с блоком нет,и ничего не клоцает,все +12 есть.было принято блок под замену.сделали клон,все повторилось. Помогите пожалуйста с направлением куда копать,машина 40км от меня,вот буду снова ехать пробовать.хочу перепроверить все массы. И найти управления 15кой после замка. Управление блоком в режим готовности.большое спасибо!буду благодарен за пенок в любую сторону)видео как это все выглядит.. О да,ошибок нет,висит только датчик по маслу и после длительной работы по лямбдам задним. Есть подозрение что может что то коротить в навесном. Может и бред но уже не знаю что думать. VID_20200217_230939.mp4

Решил создать тему, может кому будет интересно и полезно. Все работы частично подходят и на маркообразные авто. В последнее время многим стало интересно о свапе 2JZ на 14Х кузова. В плане работ тут нет ничего сложного, но отвечать каждый раз одно и тоже надоедает. Так что давайте поможем начинающим сваперам (скажу честно, сам бы не отказался бы от такой помощи при первом своем свапе). Давайте-ка наконец разжуем свап двигателя на 14х кузовах. Тут возможны несколько вариантов событий: 1. Замена 2jz-ge на 2jz-ge vvti. 2. Замена 1jz-ge на 2jz-ge 3. Замена 1jz-ge на 2jz-ge vvti 4. Замена 1g-fe на 1/2jz-ge. 5. И вариант еврейский, замена 2jz на 1jz. Давайте разберем самый простой случай для начала – это 2 и 5 вариант. Коса остается та же, переделок минимум. Двигателя встают без особых проблем, остается только купить эбу и фишки. Затем берете иголку или шило, букварь фонарик и вперед. Все мы знаем что на 2jz на коробке контактов на много больше чем на 1jz. Но это не беда, для нормальной работы хватает только 3 контакта и коробка поедет без особых проблем. Правда будет выскакивать ошибка O/D, но это будет дешевле чем искать коробку на 143/5 кузов. Кстати при 1 варианте еще бы не мешало блок управления бензонасосом прикупить и прокинуть еще один провод от 2ДК к ЭБУ (вы же с коллекторами и приемной трубой купили двигатель??) Теперь можно задачку и по сложнее. Это 1 и 3 варианты. При замена на jz vvti придется менять поддон с картером и маслоприемником, автомат (причем хвостовик его попадает под переделку). Про электрику пока молчу. Если заслонка электрическая, то надо еще и педальный узел. Подушки остаются с вашего старого двигателя. Хвостовик старой акпп начинаем переделывать под 2-х контактный датчик скорости. Про то, какие сигналы идут с 3-х контактного датчика скорости и 2-х контактного рассказывать не буду, если надо – сами найдете, причем я уже где-то писал. Скажу только что для нормальной работы надо оба эти датчика. Так что сначала на выходной вал АКПП одеваем привод для 3-х контактного датчика скорости. Затем сравнив свой старый и снятый новый хвостовики, намечаем отверстие и сверлим. Далее из холодной сварки делаем подиум и нарезаем резьбу. Затем собираем и радуемся. По ходу пьесы распускаем старую косу и вынимаем 3 провода вместе с фишкой на 3-х проводной датчик скорости. После этих манипуляции можно смело втыкать двс с акпп на место. Новую косу надо доработать, при чем основательно, т.к. на 14Х кузовах блок предохранителей находится под капотом, а вот на 15Х в салоне. А на 17х и блок предохранителей и эбу находится под капотом. И еще одно важное сообщение: обычно косы обрезают в районе генератора, так что на купленном двигателе может не оказаться коммутатора (ингибитора) причем вместе с разьемом. Теперь о неинтересном: берем 2 косы и начинаем прозванивать и записывать назначение различных пинов. Составляем в тетради таблицу. Так только закончили, соединяем провода на фишки от старой косы, ставим все на место и пробуем завести. Если повезло, то возможно все заработает, если нет, то пробуем для начало провести самодиагностику и затем вперед исправлять. Чтобы заработал тахометр надо будет малость поработать с паяльником. Разбираем приборку, нас интересует только тахометр. Находим на нем после сигнального болтика IG- самый большой резистор и меняем его на кусок проволоки. И вуаля – тахометр работает и все показывает, погрешность не более 10% и достигает мах значения с увеличением оборотов. Пока все. Задаем вопросы только по существу. И еще: если вы думаете что не сможете справиться, то лучше обратитесь к специалистам, хоть эбу и имеют большую степень защиты от кз, но бывают и они сгорают. А еще может и автомобиль сгореть при плохом контакте силовых проводов, при сращивании косы. Так что все работы вы выполняете на свой страх и риск!!!